Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru

gaunt

Пользователи
  • Постов

    22
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Достижения gaunt

Apprentice

Apprentice (2/13)

  • First Post
  • Collaborator
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In

Последние значки

0

Репутация

  1. Суть проблемы проста - только популярные знания о полимерах...И практические знания работы холодильной машины. Думаю, многие знают, как работает холодильник или кондиционер. Точно также работает тепловой насос - берет тепло из земли, охлаждает её. И греет дом. В классическом тепловом насосе, закапывают полиэтиленовые трубы в землю, в них циркулирует антифриз. Антифриз собирает тепло грунта и отдает его в теплообменник, где происходит кипение фреона. С 1 метра трубы в грунте, снимается 7-30вт тепла. Т.е. для среднего дома приходится закапывать километр трубы. Но, существует система непосредственного испарения фреона в грунте - так называемый ДХ контур. Т.е. вместо антифриза, в земле циркулирует фреон. Отбирая тепло при кипении. Для такого контура используется медная труба. Цена её запредельна, если снимать 7-15вт с метра. В подробности вдаваться не буду, здесь это малоинтересно. Вместо меди можно использовать металлопластиковую трубу. Этим летом закопал такой контур свояку в баню. Но работает он по принципу термосифона. Т.е. присутствует промежуточный теплообменник. А это неизбежные потери. Ну и деньги. Сейчас в планах закопать алюминиевую трубку. Нужно исключить любую возможность коррозии. Желательно обойтись термопластами, чтобы удержать стоимость трубки в разумных пределах. Пока мои мысли в сторону двойной изоляции. Первый слой полиуретан - служит для образования пленки, которая должна намертво держаться на теле алюминиевой трубы. Наружу - ПНД, чисто механическая защита. Тут надо учитывать, что будет переход через 0С, и вода в грунте замерзнет. Соответственно - будут подвижки грунта. Помогите.
  2. Дом покрыл. Единственно, не нужно было использовать целюлозный загуститель. Большую часть дома оштукатурил с ним. Нужно было сразу использовать родной загуститель.... По ценнику - вышло в три раза дешевле церезита. Камешки - речной песок одна часть (мыть замучался) и кварцевый светлый три части. Полет нормальный. Зима покажет что и как.
  3. Не мрамор, а кварцеый песок, достаточно крупной фракции. После твердения смолы - проявляется как цвет, так и фактура. Церезит делает такой, но ценник запредельный. Оплату за три рабочих дня - отдать за ведро с песком, пусть и просеянным и подкрашенным - это перебор. В общем, спасибо, что сомнения развеяли, относительно "лишних" ингридиентов. Будем посмотреть натурно
  4. Сейчас ситуация ещё проще, нашел производителя крашенного кварцевого песка совсем рядом (100км) от дома. Вопрос стоит в ингридиентах клея. Есть возможность взять акрил-стирольную дисперсию с г. Дзержинск. , загуститель соответственно. Если нет цемента - то чего-нибудь целюлозного, для увеличения времени схватывания не надо. Так? Сейчас жара. Штукатурка пойдет на фасад. Температура фасада выше 20С однозначно - коалисцент не обязательно? Есть возможность взять какую-то импортную, как объясняют - чисто акриловую смолу. У неё без всяких загустителей коэнсистенция кисель-сметана. Думаю, остановится на ней. Насколько понимаю, из дополнительных компонентов нужен будет лишь пеногаситель. Песок фракция 0.6-1.2 , больше абсолютно ничего.
  5. Суть проблемы - в продаже есть декоративная штукатурка , состоящая из акриловой основы и тарированный по цвету и размеру камешков(кварц). Ценник сей штукатурки - ну никак не божеский. Пока сеял песок для оштукатуривания дома изнутри, набрал фракцию обычного речного песка. Вполне подходящего размера. Есть желание сотворить такую штукатурку самостоятельно. Помогите, нужна основа. Второй вариант - использовать недорогую штукатурку от Лакры. Просто кварцевый песок, акриловая основа. Прикупить для размешивания импортной темной, и подмесить к Лакре. Насколько понимаю, акриловых смол вагон и маленькая тележка. Можно ли смешать две разные штукатурки, возможно разные основы...Но на обеих присутствует слово акрил. Заранее спасибо.
  6. .Современные тепловые насосы предполагают наличие теплообменников как на холодной , так и горячей стороне . Мой дом , с прямой конденсацией в стены , автоматически попадает под "сосуды под давлением" . Ни одна фирма продать подобное не возьмется . Прямая конденсация - это минус 5-7 градусов дельты . Т.е. приведенные вами 7/54 будут 7)47(49) С моей площадью теплоотдающей поверхности , мне абсолютно достаточно 25-27 градусов в пол и 29-32 градуса в стены . То бишь 25-32 градуса конденсации . Сейчас переливная схема дает +1.8 испарения . На самом деле один компрессор кипит +3.8 , второй +1.8 . Т.е. мои сегодняшние средние условия 2/32 . Вы можете самостоятельно объяснить Копланду , что они лохи . И объяснить всему миру , что ихняя программа подбора - фуфел . http://www.emersonclimate.com/europe/ru-eu/Resources/Software_Tools/Pages/Product_Selection_Software.aspx
  7. Полиэтилен низкого давления . Господин , покиньте тему , вы в химии бестолковей меня . Я хотя бы знаю , что проблемой является просто никакая способность смачивания , что ПП , что ПНД .
  8. Столько глупостей в одном флаконе - это надо постараться . У меня в месяц на мой дом , уходит 1500квт электричества . 1500*1.65=2500 У соседа , дом 8*9 против моего 11*17 , уходит 850 кубов газа +400квт электроэнергии .4000 за газ У второго соседа , тоже 8*8 , но с утепленным фундаментом и лишь одним жилым этажом - 600 кубов газа . 3000 за газ . ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ . И это только теплые стены , с теплыми полами ещё упадет конденсация . Компрессор , нагруженный теплым полом , в состоянии выдать 20квт с КОП=7 . Т.е. при надобности можно уместится в ночной тариф по 1.10 . И да , использовать инертность бетонного пола . Так я не увидел от вас мыслей , как бюджетно склеить ПП и ПНД . Столько слов не по делу .
  9. Я несколько раз вставлял оговорку про КОП и КПД . По-русски КОП - коэффициент преобразования энергии . КПД - коэф. полезного действия , который неможет быть больше 100% ...если энергия не поступает откуда-то ещё . Спорить на эту тему нет желания . Кому как нравится , тот так и говорит . Для человека , далекого от холодилки , гораздо проще КПД . Не каждый моск в состоянии воспринят КОП=СОР ,мало того , далеко не каждый холодильщик РЕАЛЬНО представляет ...как работает холодильник . Поэтому упрощаю . Что до 1000% ...Всё зависит от температуры кипения и конденсации . Обычный тепловой насос имеет два теплообменника - в которых происходит кипение и конденсацияя. В моем случае прямая конденсация - прямо в стены и частично (ванна и прихожая) в пол . На 1 градус разницы температуры теплого пола и температуры в помещении можно отдать 10вт на кв.м . Т.е. нужно 22 в комнате , тогда при 27 градусах поверхности можно снять 50вт . Для теплых стен - умножайте на 2 , так как теплоотдача идет в обе стороны - наружу и внутрь . У меня 50 м2 теплых стен и 150м2 теплого пола . Это 50*2+150=250м2 теплоотдающей поверхности . Т.е. при дельте 5 градусов (27-22) можно снять : 250*50=12.5 квт . Мой дом (12см базальтовая плита+20см в мансарде+энергосберегающие окна) требует 9квт при дельте помещение-улица 50 градусов . Добавляем 50% на ветер и дыры , это 13.5 квт . На вентиляцию - пусть 4квт . Хотя достаточно бюджетно можно вернуть 2/3 тепла через рекуператор . Всё вместе дает 15 квт . Но это при 50 градусах разницы дом-улица . Половина (-5) потребует лишь половины от 15квт . В реальности , конечно, не так ..чуть больше ...Но в любом случае менее 12 квт . Сейчас в доме поддерживается температура 12-16 градусов компрессором ..8.5 квт холодильной мощности , около 10квт суммарно . Вода на входе , именно сейчас 7.3 градуса . Кипение +1.8 . Геотермальные , грамотно расчитанные и сделанные испарители имеют кипение -2+2 . Если ещё добавить избыточный солнечный коллектор , и загонять тепло летом в землю ...то половину сезона можно кипеть +5+10 ...И сам сезон кончится в феврале-марте . Вакуумные трубки кипят с водой и на морозе . Это не мой вариант - грунтовая вода близко и нагреть грунт неполучится . Если использовать компрессор от Копланда ZB42KCE-PFJ ..в режиме 2/27 , то программа выбора показывает КОП=8.22 , это холодильная мощность .. И этот компрессор имеет конденсаторный однофазный привод , с КПД=85% в лучшем случае . Трехфазный привод это 85-93% . Вентильный двигатель 97-98% , причем в диапазоне мощностей от 10 до 100% . Впрочем , используя частотник , и трехфазный даст свои 93% во всех диапазонах нагрузки . Так что никакого мошеничества . Нужно лишь удешевить гео теплосъемник . Естественно , с учетом затрат на бурение .
  10. КОП , не КПД . Но так проще , согласен . КПД кондиционера есть холодильная мощность - затраченная компрессором . Если компрессор охлаждается фреоном . Для теплового насоса формула выглядит : холодильная мощность+затраченная компрессором . Т.е. приведенные вами типичные для режима 7градусов испарения и 54 градуса конденсации 300% ...превращаются в 500%. Если учесть , что компрессор потребляет мощность от разницы давлений , то при моих 2/32 вместо 7/54 понадобится в 1.5 раза меньшая мощность . Ничего сверхестественного . Конденсатор я заложил прямо в стены . Потерь на промежуточном теплообменнике на перенос тепла нет . С новомодными вентильными двигателями с ротором из магнита , КПД может достигать 800-1000% . Правда при уличной -10 и в отсутствии ветра .
  11. Понимаю , склеить ПП и ПНД сложная задача , тем более кустарным способом . Как я понимаю , легче послать , чем помочь по существу . Специально для вас : 1 Я достраиваю дом , сейчас идет отделка . Для клея мокрого фасада использовал российскую акриловую дисперсию за 15тыр бочка .Клей кмц и песок . Крепче любых брендов . Обошелся без профессионального химика . Мое образование : учитель труда и черчения . Работаю инженером Ростелекома и скрывать мне нечего . 2 Именно сейчас мой дом отапливается двумя компрессорами . На сегодняшний день нагорело 7000квт с начала зимы . по 1р65коп . Одноэтажный дом площадью 172 м2 + мансарда 130 м2 . 3 КОП , или КПД теплового насоса составляет 1/4 , т.е. примерно 400% Когда достроится - будет 1/6-1/8 , в зависимости от погоды. Т.е. 1квт потраченной электроэнергии даст тоже кол-во тепла , что и куб газа . Т.е. отопление тепловым насосом мне обходится во столько же дешевле , во сколько дешевле квт электричества к кубу газа . Сейчас это 1.65 и 4.85 . 4 Тепловой насос пока обошелся мне в 86 тыр . Надо сказать , перейти дорогу , около 14 метров до дома , Газпром запросил 40 тыр . В свое время я подрабатывал на монтаже отопления и водопровода , даже бригаду держал . И прекрасно знаю , сколько будет стоить газовое отопление в моем доме . В три раза дороже , это без учета беготни и унижений . Так что ваш пессимизм оставьте господину Миллеру . С вашей помощю , или без нее , проблему решу . Ещё прошлым летом я не знал в холодилке ничего , теперь знаю и пользуюсь .
  12. Отработанная идет в родник , он в 10 метрах от дома . У соседей вопросов нет , кроме как по делу . https://www.forumhouse.ru/forums/645/ Изучайте . Фреон в ПНД ...посмотрите ценник на медь 3/8 , многое станет понятно . Зачем столько вопросов , и ни одного ответа ?
  13. Всё давно расчитано и опробовано ..и работает . Для вертикальных скважин используют ПНД , 2-4 трубы в скважину . С метра скважины можно снять от 30 до 100вт тепла , 100вт - вы правы , в случае наличия воды и её неизбежного дрейфа . Используют медь - в качестве испарителя . Это реально , но рождает некоторые проблемы . Если есть возможность наклонного бурения , медь будет лучшим выбором ...хоть и не самым дешевым . Если бурить вертикально или около того , то столб жидкого фреона , который в трубе , давит на нижние слои . Что , как минимум, приводит к уменьшению температуры кипения . Что ограничивает возможности теплосъема . Про горизонт описывать смысла нет . Всё давно работает и разжевано . Но 200 метров траншей на 10 сотках разместить нереально ... Собственно идея заключается в использовании комплектующих на 100руб за метр , или 30-50-100вт с метра . Т.е. это 200-300метров скважины на 10-12квт мощности . Для моего дома хватает с избытком , сейчас работает "переливная " схема , качаю воду из скважины . Дома тепло . По деньгам в 2 раза дешевле газа . Но нервно и насос кушает электричество . Но есть ещё проблема бурения , стоимость которого от 300 руб за метр ...И , если использовать классический вертикальный зонд нужен диаметр от 70мм .... Но есть способ забуриться самому , это "замыв иглы" . Небольшим диаметром и неглубоко процесс идет достаточно быстро . Чтобы уложится в диаметр бурения 32-40мм , нужен коаксиал . Внутри 20-25 ПП труба , снаружи ПНД . Фитинги все полипропиленовые , стоят копейки . Оно конечно , можно использовать внешнюю трубу из полипропилена ...но он в 2-4 раза хуже проводит тепло . Что ставит под вопрос эффективность . Поэтому ПНД , и проблема соединения в полный рост . Пока нашел двухкомпонентный герметик , но ценник за 38грамм 3000 руб . Дорого . Идеи есть ?
  14. Хорошо . ПНД не идет в испаритель . По крайней мере однозначного ответа нет . Есть ещё одна идея , это коаксиальный теплосъемник . Для реализации нужно надежно соединить полипропиленовую трубу диаметром 32 с полиэтиленовой диаметром 32 и стенка 2мм . Соединение будет недоступным , в земле . Давление будет небольшое , менее атмосферы . Но на соединение будут действовать механические растяжение или сжатие . Из-за температурного расширения и возможных подвижек грунта . Пытался сварить - бред . Пытался просто "натянуть" прогретую феном трубу ПНД на ПП . Если чуть греть и ПП , то можно одеть 7-8см , но после остывания соединение можно разобрать . Следовательно можно собрать с использованием герметика или клея ... Посоветуйте , чем можно склеить такое соединение ? Есть ещё один вариант . Полипропиленовую трубу обточил болгаркой по конус . Вернее под конусность . Нагрел ПНД и силой насадил на полученный конус . Труба зашла на 10-12см . После остывания вручную разобрать не смог . Мало того , порезав это соединение как колбасу , где-то по 0.5 см , обнаружил неплохое прилегание поверхностей ПНД и ПП . Против первого варианта , трубу ПНД можно разогреть гораздо сильнее . Т.е. изначально она более эластичная , наличие конуса позволяет одеть ПНД трубу в более пластичном=податливым состоянии . Вырвать механически может и можно , но килограмм 100 выдержит точно . Перед тем , как одеть ПНД на конус из ПП , полипропилен можно чем-нибудь помазать ..для герметичности . Вопрос чем ?
  15. По заверениям технолога производителя газовых труб из ПНД100 ...водяные и газовые отличаются лишь цветом маркировочной полосы : желтая у газовой , синяя у водной . В ГОСТах присутствует понижающий коэф. на газ . Но труба ПНД сдр9-10 это под давление 16-25 атмосфер при температуре 20 град цельсия . Работает до 40 град . В общем давление выдержит , у бутана всего 2-3 атмосферы . Проблема - диффузия фреона . Наличие масла в фреоне , опять же , ПВД вполне справляется с хранением автомобильных масел .
×
×
  • Создать...