Denn90
-
Постов
68 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Весь контент Denn90
-
добрый день, по ошибке взяли на производство продукт 102-т для клея полиуретанового, в количестве 300 г, хотим избавиться от него, т.к. работа на предприятии с данным веществом невозможна да и опасно для производства. Подскажите как утилизировать или если кого интересует думаю сможем отдать (согласовать только надо). Из Санкт-Петербурга. (банка закупорена и не открывалась)
-
так сначала термической обработке подвергнуть, а далее налепить полимерную пленку (вырезанную под узор) и кислотой очистить цвета побежалости на поверхностях. Есть в продаже в магазинах готовые пасты есть для очистки от цветов побежалости после сварки.
-
от щелочи после регенерации отмываете 4х кратным объемам фильтра? (водой)
-
На сколько параметры отличаются от требуемых и по каким ионам, K, Mg, Cl, фосфаты, или вы используете для очистки от тяжелых металлов? Смолы работают нное количество циклов, далее надо новую сыпать, или при первой же регенерации конфуз произошел?
-
Резину часто смазывают, в автохимии опять же, силиконовым маслом ПМС, одна беда, его с валов потом смыть сложнее будет - пачкать будет, зато глянец придаст. А как работает средство платенклин, блеск, трещинки заполняет, мягче становятся валы? плюсую) мыли резиновые смеси бензином для восстановления блеска, снятия матовых пятен, а так же подразмягчает резину
-
Тогда вам надо подумать как размягчить и произвести деструкцию лигнина, т.к. добраться до целлюлозы будет мешать лигнин которого порядка 30%. А поскольку лигнин сетчатый полимер - растворение его означает деструкцию сетки с последующим растворением сетчатых структур на макромолекулярном уровне.
-
Нагуглите кислотный гидролиз целлюлозы, если конечно имеете целлюлозу, а не древесину, принципиальное отличие наличие лигнина, гемицеллюлоз. Но опять же ответ выше дан был вам, я просто скопировал то что в книге химия древесины, или химия целлюлозы. Вот и кисель вам, разве что в кислоте. Однако в ролике делается в ступке, надо понимать что работать с применением СИЗ, и щитком из поликарбоната чтоб лицо целое осталось. (и колбу для нагрева желательно обмотать асбестом так что если треснет то не покоцает кипящей кислотой).
-
Пробовал ПЭГ-200 , ПЭГ-400 не нашлось, в результате повторив два раза кипячение 2 часа и узв масляный нагар подразмягчился и снялся ветошью. По составам с фенолом не дошел, будет необходимость к использованию - опробую отпишусь. Спасибо!
-
"Общая и неорганическая химия - Ахметов Н.С. - 2001" не скажу что легко читать, листать, но возможно, химия элементов там описана, что не знаете легче пропустить т.к. учебник не школьного уровня. Но это только часть, возможно подскажут вам на форуме более подходящую для вашей задачи книгу, справочное пособие...
-
Можно опробовать сделать кострище на котором в чане масло разогреть до температуры самовоспламенения, как начнет гореть, дистанционно разбивается колба с 5 литрами воды и в чан падает, как вариант. И красивше и без взрывчатых веществ. Главное стоять подальше +)
-
попробую, температура я так понимаю важный фактор, при 100 градусах интенсивность размягчения будет совершенно другая? постараюсь попробовать если в лаборатории найдут фенол
-
Если пробовать то мне надо найти я так понимаю, к примеру орто-гидрокситолуол/ортокрезол/трикрезол? Растворить кристаллы его в этиловом спирте, замочить детали и греть до 80 градусов?
-
Есть детальки в большом количестве (материал бериллиевая бронза БрБ2) которые не отмываются. Суть дела - детали размером 30х5х0,3 мм при изготовлении резали в смазочной охлаждающей жидкости на станке, перед термообработкой от масла не отмыли, а протерли тряпкой. В итоге на замасленных местах образовались черные участки закоксованные продуктами горения масла. Пробовали: очистка в УЗВ с моющими растворами. Отмывать в четыреххлористом метилене, ацетоне, гексане, спирто-бензине, 5-10% растворах соляной кислоты, пробовали электрохимполировкой в фосфорной кислоте снять поверхностный слой (часть снялась, а закоксованные участки остались с шагренью до 10 микрон глубиной). Если есть идеи как отмыть и в чем так чтобы не снять более 5-10% толщины металла суммарно был бы рад услышать.
-
А каков механизм воздействия плавиковой кислоты на органику, смесь растворит, размягчит до кашицы или все до углерода сожгет? При условии если кислота в избытке
-
Несущественно, если я правильно понял вагонка ставится замковым способом замок в паз (для гипрока я к слову не обращайте внимания, чтобы в заблуждение не вводить не обязательна никакая "герметизация", просто ровнее поверхность для нанесения обоев)), площадь открытой минеральной ваты очень низкая, проветривать помещение переодически и проблем не будет, от ДСтП ведь никто не отказывается. Да и связующее ведь содержит малое количество несвязанного формальдегида, в сравнении с ДСтП намного ниже, плотность ДСтП выше, а ваты ниже, 4% массовых ниочем для ваты.
-
Нашел то о чем говорили. ГОСТ 9573-96 ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. и ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная Если говорить о 1ом то внизу описано в ГОСТЕ: "4.1 При применении плит вредными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты синтетического связующего: пары фенола, формальдегида, аммиака." Но опять же, вата скрыта будет под слоем гипрока я так понимаю, замазаны щели затиркой, циркуляции воздуха мало. По содержанию свободного формальдегида сравнить не могу с ДСтП, но переделывать ремонт однозначно не стоит. Судя по данным при производстве мин ваты около 4% связующего, при производстве ДСтП до 8%. Проветривая переодически помещение концентрация в воздухе будет практически нулевая, и предполагаю вреда здоровью канцерогенностью не доставит.
-
Это да, соглашусь, горючее, про пеноплекс это и имел ввиду что токсично, вспомним хромую лошадь. Тогда автору посоветовать можно делать каркас из профилей и гипрочные стены укладывать. По цене чуть дороже, зато не стремно проводку укладывать за деревянными перекрытиями. В помещениях без проводки я бы и пеноплекс уложил, в деревенском доме из сруба снаружи сайдинг, внутреннюю проводку открытую, утепленее из мин ваты между сайдингом и домом пошло бы. Если дом из шлакоблоков, то и да мин вата, гипрок или гвл стены. В конце статьи пишут "Рабочих, имеющих дело с этим утеплителем, техника безопасности обязывает использовать герметичную спецодежду, включающую респираторы, очки и перчатки. Многие зарубежные экологи жестко выступают за то, чтобы вообще запретить производство и использование минваты." Не стоит верить всему что пишут лишь бы набить информацией статью. Обычная практика на заводе работать с применением СИЗ.
-
Смотрел много обучающих видео по укладки минеральной ваты, самое главное щелей не оставлять, и не будете чесаться от нее. Без фанатизма конечно, перекрытия внахлест или встык досками, фанерой, OSB, любыми строительными материалами более чем достаточно. Зато она не горючая, в отличии от того же пеноплекса. Считается по классам (Е1 евро-Е2 у нас) эмиссия формальдегида есть из ДСТП (к примеру ) т.к. при изготовлении ФФС есть часть непрореагировавшего формальдегида, при использовании ФФС в древесно-стружечных плитах. Использование ФФС в минеральной вате нету же, откуда там фенольные смолы?
-
1. Называются такие, колебательные реакции. 3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
-
Читал про подобное устройство, сверху стоит моторчик который вращает крыльчатку и теплый воздух уходит вниз по медным трубкам где происходит конденсирование влаги с трубок, по факту производительность проверить не удалось, отошли от этой идеи и в итоге поливаем землю шлангом со скважины по старинке)
-
1 Для питья дистилят лучше не использовать, технически деминерализованная вода получается более дорогими способами. А для питья что не ту что не другую чтобы соли из организма не вымывать, если употреблять то в минимальных количествах. Ну я так подумал что вы итак все это знаете потому в кратце написал, так как выше указали что вода не для питья. 2 Скорее извлечение влаги из воздуха за счет разности температур. К примеру можно патрубков наделать медных, подцепить трубкой к насосу который качает с глубины 30 и более метров, патрубки в теплом помещении, от насоса соединить шлангом, от шланга к патрубкам (в тот же радиатор, капать прямо с него и будет за счет разности температур), воды накапает за сутки довольно много. Только насос надо держать включеным и в помещении тепло держать). А про парник, так в парнике и будет высокая влажность, была бы ямка и сборник в земле на глубине, там вода и конденсировалась из воздуха.
-
Вода не деминерализованная, к деминерализованной она приблизилась бы после нескольких циклов испарений, либо йонообменных фильтров, либо обратного осмоса. Ну, а так то для полива пойдет разумеется. А к примеру парникового типа разложить парник, солнце и труба в закопанный накопитель сделала свое дело бы. Вопрос в скорости, 2-4 литра не много. Вот взять готовый кондиционер, он столько и накапает.
-
Еще необходимо подумать как чистить данную трубу, т.к. присутствие конденсата обрадует большое количество микроорганизмов. Вонь будет как из фановой трубы в итоге. Вспомните кондиционеры автомобильные)
