Итак, сегодня поговорим о том, как нахаляву получить отличное зарядное устройство (ЗУ) для автомобильных 12В аккумуляторов.
Понадобятся: левокитайский АТХ БП ($5 за живой и $1 - за дохлый), паяльник, резистор 0.47-0.82 Ом/5-10Вт, метровый кусок крепкого "акустического" провода, пара клешней- терминалов и мультиметр.
Схема переделки- на рисунке. Что нужно сделать с БП:
1) выдираем ВСЕ провода, выходящие за пределы корпуса БП. Для удобства можно оставить ~10см куски черного (2 шт.), желтого (1 шт.) и зеленого (1 шт.) проводов. Зачем?- см. схему ;)
2) удаляем по вторичной стороне выпрямители и электролиты по +5, -5 и -12В. Так же выдираем за ненадобностью все, что относилось к +3.3В цепи.
3) выпаиваем и перематываем многообмоточный дроссель: на этом же колечке без зазрения совести можно намотать 40 витков лакированым проводом ~1 кв.мм., что не позволит ему влететь в насыщение даже при 7А зарядном токе. Полученный дроссель ставим обратно вместо бывшей +12В секции многообмоточного дросселя. В принципе, п. 3 делать необязательно, но если не лениво- лучше сделать ;)
4) Подключаем снаружи кнопку к черному и зеленому проводу. Тоже необязательно- можно их просто соединить между собой и вкл/выкл делать клавишей на удлинителе.
5) В разрыв второго черного провода ставим мощный резистор (см. выше) и с него снимаем ООС по току (см. схему). Внимание, резистор может сильно нагреваться в работе, так что размещаем его поближе к пропеллеру внутри БП.
6) Ищем на печатной плате БП резистор между 1-й ногой TL494/KA7500 и бывшим +12В выходом (обычно- порядка 100-300кОм, не помню уже). При неподсоединенном аккумуляторе подбираем этот резистор таким, что- бы на выходе было около +16В, в дальнейшем откалибруем поточнее.
7) К черному (-) и желтому (+) проводам припаиваем кусок акустического провода с клешнями, не перепутайте полярность!
8) Подсоединяем более- менее заряженный аккумулятор с нормальной плотностью электролита и подбираем описанный в п.6 резистор так, что бы на клемах было +14.2В. После нескольких часов зарядки (100% заряд аккуму) напряжение на клемах не должно превышать +15В!

Ну, вот и все. Номинал резистора- датчика тока считаем из закона Ома, контрольное напряжение указано на схеме. Для 40-60Ач аккумуляторов рекомендую I=4-5А, для тракторных 90-100Ач можно зарядный ток поднять до 6-7А. Выше 7А не рекомендую, т.к. в типичном левокитайском БП выпрямитель собран на сдвоенных 3А диодах.. Если опасаетесь, что пропеллер сдохнет при подаче на него 16В вместо 12, можно в разрыв любого из его проводов включить резистор 22-47 Ом/0,5-1 Вт (заодно шуметь меньше будет). Ах, да, по бывшему +12В выходу (а ныне- цепи заряда) надо бы заменить электролит, вместо бывшего 1000-2200uF/16В поставить 1000-4700uF/25-63В (если перематывали дроссель, то можно съекономить и поставить 470uF/50В).

Вышеописаная конструкция собирается за вечер, еще несколько часов потребуются на тестирование и окончательную подстройку. Если для вас это сложно- купите готовую зарядку, импульсная с контролем зарядного тока будет стоить $30+, но будет ли она лучше?...

Если кто придумает, где еще можно "срезать углы" и упростить процесс, а так же если после прочтения этого талмуда почему- то ;) возникнут вопросы- обсудим на форуме.