gaunt
-
Постов
22 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Сообщения, опубликованные gaunt
-
-
Дом покрыл.
Единственно, не нужно было использовать целюлозный загуститель. Большую часть дома оштукатурил с ним.
Нужно было сразу использовать родной загуститель....
По ценнику - вышло в три раза дешевле церезита.
Камешки - речной песок одна часть (мыть замучался) и кварцевый светлый три части. Полет нормальный. Зима покажет что и как.
-
Не мрамор, а кварцеый песок, достаточно крупной фракции. После твердения смолы - проявляется как цвет, так и фактура.
Церезит делает такой, но ценник запредельный. Оплату за три рабочих дня - отдать за ведро с песком, пусть и просеянным и подкрашенным - это перебор.
В общем, спасибо, что сомнения развеяли, относительно "лишних" ингридиентов.
Будем посмотреть натурно
-
Сейчас ситуация ещё проще, нашел производителя крашенного кварцевого песка совсем рядом (100км) от дома.
Вопрос стоит в ингридиентах клея.
Есть возможность взять акрил-стирольную дисперсию с г. Дзержинск. , загуститель соответственно.
Если нет цемента - то чего-нибудь целюлозного, для увеличения времени схватывания не надо. Так?
Сейчас жара. Штукатурка пойдет на фасад. Температура фасада выше 20С однозначно - коалисцент не обязательно?
Есть возможность взять какую-то импортную, как объясняют - чисто акриловую смолу. У неё без всяких загустителей коэнсистенция кисель-сметана. Думаю, остановится на ней.
Насколько понимаю, из дополнительных компонентов нужен будет лишь пеногаситель.
Песок фракция 0.6-1.2 , больше абсолютно ничего.
-
Суть проблемы - в продаже есть декоративная штукатурка , состоящая из акриловой основы и тарированный по цвету и размеру камешков(кварц).
Ценник сей штукатурки - ну никак не божеский.
Пока сеял песок для оштукатуривания дома изнутри, набрал фракцию обычного речного песка. Вполне подходящего размера.
Есть желание сотворить такую штукатурку самостоятельно.
Помогите, нужна основа.
Второй вариант - использовать недорогую штукатурку от Лакры. Просто кварцевый песок, акриловая основа.
Прикупить для размешивания импортной темной, и подмесить к Лакре.
Насколько понимаю, акриловых смол вагон и маленькая тележка. Можно ли смешать две разные штукатурки, возможно разные основы...Но на обеих присутствует слово акрил.
Заранее спасибо.
-
.Современные тепловые насосы предполагают наличие теплообменников как на холодной , так и горячей стороне .
Мой дом , с прямой конденсацией в стены , автоматически попадает под "сосуды под давлением" . Ни одна фирма продать подобное не возьмется .
Прямая конденсация - это минус 5-7 градусов дельты . Т.е. приведенные вами 7/54 будут 7)47(49)
С моей площадью теплоотдающей поверхности , мне абсолютно достаточно 25-27 градусов в пол и 29-32 градуса в стены . То бишь 25-32 градуса конденсации .
Сейчас переливная схема дает +1.8 испарения . На самом деле один компрессор кипит +3.8 , второй +1.8 . Т.е. мои сегодняшние средние условия 2/32 .
Вы можете самостоятельно объяснить Копланду , что они лохи . И объяснить всему миру , что ихняя программа подбора - фуфел .
-
Что такое ПНД? проволокой прикрути..
Полиэтилен низкого давления .
Господин , покиньте тему , вы в химии бестолковей меня .
Я хотя бы знаю , что проблемой является просто никакая способность смачивания , что ПП , что ПНД .
-
Столько глупостей в одном флаконе - это надо постараться .
У меня в месяц на мой дом , уходит 1500квт электричества . 1500*1.65=2500
У соседа , дом 8*9 против моего 11*17 , уходит 850 кубов газа +400квт электроэнергии .4000 за газ
У второго соседа , тоже 8*8 , но с утепленным фундаментом и лишь одним жилым этажом - 600 кубов газа . 3000 за газ .
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ .
И это только теплые стены , с теплыми полами ещё упадет конденсация . Компрессор , нагруженный теплым полом , в состоянии выдать 20квт с КОП=7 . Т.е. при надобности можно уместится в ночной тариф по 1.10 . И да , использовать инертность бетонного пола .
Так я не увидел от вас мыслей , как бюджетно склеить ПП и ПНД . Столько слов не по делу .
-
1000% - это фантастика, это уже не тепловой насос, а демон максвелла, тогда просто забираете с улицы тепло, часть его тратите на выработку из него электричества с КПД 10% (это реально), и пускаете это электричество снова в кондиционер..
Все эти "промежуточные этапы" похожи на изобретение вечного двигателя, если хорошо усложнить установку, то можно ошибку в расчетах принять за прорыв..
http://www.xiron.ru/content/view/30460/127/
"Соотношение мощностей называется энергоэффективностью кондиционера (EER). Для бытовых кондиционеров этот параметр будет иметь значения в диапазоне 2,5 – 4."
Я несколько раз вставлял оговорку про КОП и КПД . По-русски КОП - коэффициент преобразования энергии . КПД - коэф. полезного действия , который неможет быть больше 100% ...если энергия не поступает откуда-то ещё .
Спорить на эту тему нет желания . Кому как нравится , тот так и говорит . Для человека , далекого от холодилки , гораздо проще КПД . Не каждый моск в состоянии воспринят КОП=СОР ,мало того , далеко не каждый холодильщик РЕАЛЬНО представляет ...как работает холодильник .
Поэтому упрощаю .
Что до 1000% ...Всё зависит от температуры кипения и конденсации .
Обычный тепловой насос имеет два теплообменника - в которых происходит кипение и конденсацияя.
В моем случае прямая конденсация - прямо в стены и частично (ванна и прихожая) в пол .
На 1 градус разницы температуры теплого пола и температуры в помещении можно отдать 10вт на кв.м . Т.е. нужно 22 в комнате , тогда при 27 градусах поверхности можно снять 50вт .
Для теплых стен - умножайте на 2 , так как теплоотдача идет в обе стороны - наружу и внутрь .
У меня 50 м2 теплых стен и 150м2 теплого пола . Это 50*2+150=250м2 теплоотдающей поверхности .
Т.е. при дельте 5 градусов (27-22) можно снять : 250*50=12.5 квт .
Мой дом (12см базальтовая плита+20см в мансарде+энергосберегающие окна) требует 9квт при дельте помещение-улица 50 градусов .
Добавляем 50% на ветер и дыры , это 13.5 квт .
На вентиляцию - пусть 4квт . Хотя достаточно бюджетно можно вернуть 2/3 тепла через рекуператор .
Всё вместе дает 15 квт . Но это при 50 градусах разницы дом-улица . Половина (-5) потребует лишь половины от 15квт . В реальности , конечно, не так ..чуть больше ...Но в любом случае менее 12 квт .
Сейчас в доме поддерживается температура 12-16 градусов компрессором ..8.5 квт холодильной мощности , около 10квт суммарно .
Вода на входе , именно сейчас 7.3 градуса . Кипение +1.8 . Геотермальные , грамотно расчитанные и сделанные испарители имеют кипение -2+2 .
Если ещё добавить избыточный солнечный коллектор , и загонять тепло летом в землю ...то половину сезона можно кипеть +5+10 ...И сам сезон кончится в феврале-марте . Вакуумные трубки кипят с водой и на морозе . Это не мой вариант - грунтовая вода близко и нагреть грунт неполучится .
Если использовать компрессор от Копланда ZB42KCE-PFJ ..в режиме 2/27 , то программа выбора показывает КОП=8.22 , это холодильная мощность ..
И этот компрессор имеет конденсаторный однофазный привод , с КПД=85% в лучшем случае .
Трехфазный привод это 85-93% .
Вентильный двигатель 97-98% , причем в диапазоне мощностей от 10 до 100% . Впрочем , используя частотник , и трехфазный даст свои 93% во всех диапазонах нагрузки .
Так что никакого мошеничества .
Нужно лишь удешевить гео теплосъемник . Естественно , с учетом затрат на бурение .
-
Это подозрительно с учетом того, что во всем мире не делают кондиционеров с КПД больше 300%, а тут на коленке на кухне сразу 400% для начала..
КОП , не КПД . Но так проще , согласен .
КПД кондиционера есть холодильная мощность - затраченная компрессором . Если компрессор охлаждается фреоном .
Для теплового насоса формула выглядит : холодильная мощность+затраченная компрессором .
Т.е. приведенные вами типичные для режима 7градусов испарения и 54 градуса конденсации 300% ...превращаются в 500%.
Если учесть , что компрессор потребляет мощность от разницы давлений , то при моих 2/32 вместо 7/54 понадобится в 1.5 раза меньшая мощность .
Ничего сверхестественного . Конденсатор я заложил прямо в стены . Потерь на промежуточном теплообменнике на перенос тепла нет .
С новомодными вентильными двигателями с ротором из магнита , КПД может достигать 800-1000% . Правда при уличной -10 и в отсутствии ветра .
-
Понимаю , склеить ПП и ПНД сложная задача , тем более кустарным способом .
Как я понимаю , легче послать , чем помочь по существу .
Специально для вас :
1 Я достраиваю дом , сейчас идет отделка .
Для клея мокрого фасада использовал российскую акриловую дисперсию за 15тыр бочка .Клей кмц и песок . Крепче любых брендов .
Обошелся без профессионального химика . Мое образование : учитель труда и черчения . Работаю инженером Ростелекома и скрывать мне нечего .
2 Именно сейчас мой дом отапливается двумя компрессорами . На сегодняшний день нагорело 7000квт с начала зимы . по 1р65коп .
Одноэтажный дом площадью 172 м2 + мансарда 130 м2 .
3 КОП , или КПД теплового насоса составляет 1/4 , т.е. примерно 400%
Когда достроится - будет 1/6-1/8 , в зависимости от погоды. Т.е. 1квт потраченной электроэнергии даст тоже кол-во тепла , что и куб газа .
Т.е. отопление тепловым насосом мне обходится во столько же дешевле , во сколько дешевле квт электричества к кубу газа . Сейчас это 1.65 и 4.85 .
4 Тепловой насос пока обошелся мне в 86 тыр . Надо сказать , перейти дорогу , около 14 метров до дома , Газпром запросил 40 тыр .
В свое время я подрабатывал на монтаже отопления и водопровода , даже бригаду держал . И прекрасно знаю , сколько будет стоить газовое отопление в моем доме . В три раза дороже , это без учета беготни и унижений .
Так что ваш пессимизм оставьте господину Миллеру . С вашей помощю , или без нее , проблему решу . Ещё прошлым летом я не знал в холодилке ничего , теперь знаю и пользуюсь .
-
Пока качаешь воду.. а отработанную куда деваешь? опять в скважину закачиваешь? нада твоему соседу рассказать..
Тока не пойму зачем тебе фреон в ПЭ трубу закачивать, в трубу воду закачивать нада а на поверхности с воды отбирать тепло.
И вообще если нет подземного течения это все работает как накопитель тепла, летом греешь землю, зимой отбираешь тепло, тока стремно, фундамент может просесть от перепадов температуры.. Даже если просто тепло забирать с земли..
Отработанная идет в родник , он в 10 метрах от дома .
У соседей вопросов нет , кроме как по делу .
https://www.forumhouse.ru/forums/645/ Изучайте .
Фреон в ПНД ...посмотрите ценник на медь 3/8 , многое станет понятно .
Зачем столько вопросов , и ни одного ответа ?
-
В земле температура 6 градусов на глубине 30 метров, и повышается на градус каждые 100 метров.
А что выкачивать будете с земли? Земля имеет маленькую теплопроводность, выкачаете немного тепла, труба обмерзнет и не будет больше откуда качать тепло, если конечно у вас под домом подземная река не течет..
Всё давно расчитано и опробовано ..и работает .
Для вертикальных скважин используют ПНД , 2-4 трубы в скважину . С метра скважины можно снять от 30 до 100вт тепла , 100вт - вы правы , в случае наличия воды и её неизбежного дрейфа .
Используют медь - в качестве испарителя . Это реально , но рождает некоторые проблемы . Если есть возможность наклонного бурения , медь будет лучшим выбором ...хоть и не самым дешевым .
Если бурить вертикально или около того , то столб жидкого фреона , который в трубе , давит на нижние слои . Что , как минимум, приводит к уменьшению температуры кипения . Что ограничивает возможности теплосъема .
Про горизонт описывать смысла нет . Всё давно работает и разжевано . Но 200 метров траншей на 10 сотках разместить нереально ...
Собственно идея заключается в использовании комплектующих на 100руб за метр , или 30-50-100вт с метра . Т.е. это 200-300метров скважины на 10-12квт мощности . Для моего дома хватает с избытком , сейчас работает "переливная " схема , качаю воду из скважины . Дома тепло . По деньгам в 2 раза дешевле газа . Но нервно и насос кушает электричество .
Но есть ещё проблема бурения , стоимость которого от 300 руб за метр ...И , если использовать классический вертикальный зонд нужен диаметр от 70мм ....
Но есть способ забуриться самому , это "замыв иглы" . Небольшим диаметром и неглубоко процесс идет достаточно быстро .
Чтобы уложится в диаметр бурения 32-40мм , нужен коаксиал . Внутри 20-25 ПП труба , снаружи ПНД . Фитинги все полипропиленовые , стоят копейки .
Оно конечно , можно использовать внешнюю трубу из полипропилена ...но он в 2-4 раза хуже проводит тепло . Что ставит под вопрос эффективность .
Поэтому ПНД , и проблема соединения в полный рост . Пока нашел двухкомпонентный герметик , но ценник за 38грамм 3000 руб . Дорого .
Идеи есть ?
-
Хорошо .
ПНД не идет в испаритель . По крайней мере однозначного ответа нет .
Есть ещё одна идея , это коаксиальный теплосъемник .
Для реализации нужно надежно соединить полипропиленовую трубу диаметром 32 с полиэтиленовой диаметром 32 и стенка 2мм .
Соединение будет недоступным , в земле .
Давление будет небольшое , менее атмосферы .
Но на соединение будут действовать механические растяжение или сжатие . Из-за температурного расширения и возможных подвижек грунта .
Пытался сварить - бред .
Пытался просто "натянуть" прогретую феном трубу ПНД на ПП . Если чуть греть и ПП , то можно одеть 7-8см , но после остывания соединение можно разобрать . Следовательно можно собрать с использованием герметика или клея ...
Посоветуйте , чем можно склеить такое соединение ?
Есть ещё один вариант . Полипропиленовую трубу обточил болгаркой по конус . Вернее под конусность .
Нагрел ПНД и силой насадил на полученный конус . Труба зашла на 10-12см .
После остывания вручную разобрать не смог . Мало того , порезав это соединение как колбасу , где-то по 0.5 см , обнаружил неплохое прилегание поверхностей ПНД и ПП .
Против первого варианта , трубу ПНД можно разогреть гораздо сильнее . Т.е. изначально она более эластичная , наличие конуса позволяет одеть ПНД трубу в более пластичном=податливым состоянии .
Вырвать механически может и можно , но килограмм 100 выдержит точно .
Перед тем , как одеть ПНД на конус из ПП , полипропилен можно чем-нибудь помазать ..для герметичности .
Вопрос чем ?
-
По заверениям технолога производителя газовых труб из ПНД100 ...водяные и газовые отличаются лишь цветом маркировочной полосы : желтая у газовой , синяя у водной .
В ГОСТах присутствует понижающий коэф. на газ . Но труба ПНД сдр9-10 это под давление 16-25 атмосфер при температуре 20 град цельсия .
Работает до 40 град .
В общем давление выдержит , у бутана всего 2-3 атмосферы .
Проблема - диффузия фреона . Наличие масла в фреоне , опять же , ПВД вполне справляется с хранением автомобильных масел .
-
Т.е. вариантов нет ?
Газпром качает метан по ПНД ....
-
-
-
-
Утечка не страшна . Трубы расчитаны на 16-25 атмосфер , будет отсилы 5 .
Страшна диффузия через стенку полиэтилена толщиной 2мм .
К сожалению , разобраться мне с этим вопросом нереально . Институт закончил 20лет назад совсем по другой тематике .
Те вещи , что попадаются в сети слишком сложные . Мне бы ответ или табличку какую .
Ну и нужен совет , что можно использовать в качестве клея-герметика в соединении медь-ПНД.
Ну тут можно рассуждать с разных точек зрения . С точки зрения надежности , утечки фреона в трубах зарытых в землю искать довольно проблематично . Но в том же гугле полно информации по запросу " трубы газовые ПНД "
-
В вашем рисунке присутствуют два теплообменника .
В реальных качественных насосах стоят паянные плоские теплообменники . Ценник на них запредельный и в у.е.
Но главное - не цена . Страдает эффективность теплового насоса .
Теплообменник на стороне испарителя означает 15% потери эффективности термодинамического цикла .
Прибавьте сюда расходы на принудительную прокачку воды(гликоля) , которая переносит тепло из грунта в теплообменник ...
Реальная разница будет 20-30% , в зависимости от нужной температуры конденсации .
Сейчас ДХ контур = контур прямого испарения , делают из меди . В грунте , по существу скорее теплоизоляторе , хорошие теплопроводные свойства меди невостребованы . ПНД вполне позволяет снять 10-20вт с метра трубы , этого более чем достаточно .
Думаю , нынешние ценники на медь озвучивать неприлично .
-
Здравствуйте !
Для чего нужно - для теплового насоса ...Есть мысль и желание использовать ПНД трубы в геотермальном тепловом насосе , для отопления дома . Надо сказать , на сегодня используется медь ...
Тепловой насос - кондиционер наоборот . Т.е. внутри ПНД трубы должен находится фреон .
Всякие теплопроводящие свойства ПНД100(80) вполне попадают в условия .
Температура в земле , максимум 20 градусов . ПНД труба вполне справится с давлением , создаваемым фреоном (0.5-10 атмосфер) .
Не гниет , ток не проводит , дешева . В общем одни плюсы .
Но есть проблемы :
1 Как кустарным способом соединить медную трубу с ПНД .
Чисто практически имею опыт соединения меди и ПП посредством термоусадочной трубки, применяемой в связи для заделки муфт кабеля. На воде стоит нормально .
Буду признателен за советы в этом плане .
2 Как поведет себя фреон , в плане диффузии через стенку ПНД .
Предполагаются диаметры 10,12,16,20мм с толщиной стенки 2мм .
Предполагается в качестве фреона бутан , изобутан,пропан,р22 и р134а .
Помогите подобрать защитный слой для алюминиевой трубки в земле.
в Полимеры
Опубликовано
Суть проблемы проста - только популярные знания о полимерах...И практические знания работы холодильной машины.
Думаю, многие знают, как работает холодильник или кондиционер.
Точно также работает тепловой насос - берет тепло из земли, охлаждает её. И греет дом.
В классическом тепловом насосе, закапывают полиэтиленовые трубы в землю, в них циркулирует антифриз. Антифриз собирает тепло грунта и отдает его в теплообменник, где происходит кипение фреона.
С 1 метра трубы в грунте, снимается 7-30вт тепла. Т.е. для среднего дома приходится закапывать километр трубы.
Но, существует система непосредственного испарения фреона в грунте - так называемый ДХ контур. Т.е. вместо антифриза, в земле циркулирует фреон. Отбирая тепло при кипении.
Для такого контура используется медная труба. Цена её запредельна, если снимать 7-15вт с метра. В подробности вдаваться не буду, здесь это малоинтересно.
Вместо меди можно использовать металлопластиковую трубу. Этим летом закопал такой контур свояку в баню. Но работает он по принципу термосифона. Т.е. присутствует промежуточный теплообменник. А это неизбежные потери. Ну и деньги.
Сейчас в планах закопать алюминиевую трубку.
Нужно исключить любую возможность коррозии.
Желательно обойтись термопластами, чтобы удержать стоимость трубки в разумных пределах.
Пока мои мысли в сторону двойной изоляции.
Первый слой полиуретан - служит для образования пленки, которая должна намертво держаться на теле алюминиевой трубы.
Наружу - ПНД, чисто механическая защита. Тут надо учитывать, что будет переход через 0С, и вода в грунте замерзнет. Соответственно - будут подвижки грунта.
Помогите.