tampotrafaret
-
Постов
93 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Сообщения, опубликованные tampotrafaret
-
-
-
15.01.2020 в 16:31, Никитин сказал:
not for human consamption
не для потребления человеком
consumption
-
1
-
-
Вы во всех сошл мидиа уже со своим полиолом. Звоните в ДВК в Самаре http://www.xn--b1adtmk.xn--p1ai/ и покупайте комплект Силагерм. Там 10 разных видов, фасовка 1-5 кг.
И полиол и изоцианат
-
Насчет мерцания и спектра уже вполне норм. Просто не покупайте дешевое говно. К примеру лампочки из Икея оч качественные. И частоту мерцания мерили - она высокая и уровень очень низкий, намного ниже порога чувствительности.
А показатель спектра аж 98 куда уж естественнее
-
могу мешочек 20 кг продать гранул
-
Почему вам не покупается в фирмах, кто этим занимается. Их же как грязи?
Или вам надо срочно - тогда локацию укажите
-
Есть остатки, грамм по 200 каждого:
1. Фотоинициатор 819 CAS No.162881-26-7 (BAPO)
Phenyl bis(246-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
2. Фотоинициатор PI 184 UV 184 Irgacure 184 Cas 947-19-3
1-гидроксициклогексилфенилкетонОба свежие, рабочие.
Локация - Самара, отправлю ТК, оплата можно по б/н.
8000 за все.
-
А, понял. спасибо.
Я без СОЖ режу. т.к. у меня вообще стружка не липнет даже под 0,05 фрезой.
Наверное дело в олове, у меня то коллоидный активатор видимо он менее цепкий
-
5 часов назад, stamp сказал:
Можно и таким если всё позволяет. Я часто на воск после фрезеровки никель ложу, там чем холоднее тем лучше, напряжений меньше иди просто толщина не успевает набрать напряжений, короче смотря с чем работаешь, на АВС пластик тоже теплым делаю, он не боится разогрева, стекло, пластики которые не травятся типа отражателей фар и воск только холодным.
Подскажите, воск после фрезеровки вы как-то готовите перед химникелем?
Я тоже так делаю, но то и дело может появится точки непокрытые или дефектики. Хотелось бы наджности и предсказуемости.
Воск свой (на основ полиолефинов), аналог феррис по запаху/свойствам/текучести/фрезеруемости и т.п.
Активатор - совмещенный палладиевый, потом сенсибилизация (UPD не сенсибилизация, конечно, а в ускоритель!!). Правда у меня химмедь, но думаю разницы нет - дело в активации поверхности.
-
1 минуту назад, RaD сказал:
гальваникой? А как же токопроводящий слой и связь между узорами?
В еденичном экземпляре, я вам тоже шедеврик сделаю.., вопрос потока, конвеера..
Когда у вас это продается миллионными тиражами...то думаю время теряется не зря, и не только тут...
Да вы, барин, фантазер однако :)))
Заказали бы тогда исследование европейцам раз уверены что по 25 лямов в день заколачивать будете на деревяшках с железками :))
-
Если цена изделий не выше 25 руб/шт, то вы тут теряете время.
-
На сотню изделий с буковками в 1 мм, узорчиками, логотипчиками у человека на пр-ве уходит 2-3 часа с распаковкой и упаковкой.
Вы же ружья не тысячами делаете. Вся ваша "филигрань" на общей монтажной пленке, переносится на раз-два.
Вы когда химмедь на дерево наносить будете, дерево все равно лаком должны залить или смолой чтобы защитить от химии. А она ох какая вьедливая,
и это у вас уже не дерево получится после металлизации и гальваники а грязный вонючий кусок чего-то целюлозно-полимерного со следами неорганики.
Кроме того, в острых углах ваших узоров будет очень сильное отличие слоя по толщине. А то и вообще там плеши будут, т.к. плотность тока мизерная во внутренних углах.
В общем путь тупиковый. Я тоже все время думал что умнее всех и вот-вот изобрету велосипед который ездит вперед, вверх и вбок.
UPD Я перечитал ваше первое сообщение, вы там насчет точности переживаете у стикеров: тк вот выборку в дереве вы делаете на чпу
с того же файла что и стикеры. Когда вы заказываете никелевые стикеры то на листе они будут расположены точно также как в вашем файле.
Все прекрасно вставляется, хоть миллион отдельных звездочек.
-
25 минут назад, бродяга_ сказал:
надо на три порядка дешевле.
Тк себестоимость дело последнее. Это если подход правильный. А если как у автора то да, говно и палки наше все
-
73 страницы рассуждений - не хило. ;)
В г. Тольятти (да и по всей РФ нынче) делают эти никелевые стикеры. С клеевым слоем на подложке.
Что мешает на ЧПУ в дереве выбрать пазы под инкрустацию а туда вклеить заказанные стикеры? Цена 1500 руб за А4 формат. Куда же дешевле.
Мы так делаем постоянно, это как бы рутина уже.
-
Обратитесь в компанию AT Design (Sericol) у них есть филиалы по городам.
У них на складе есть ВД клей 10 разных типов с остаточной липкостью.
Стоит недорого. Фасован по 1 кг
-
3 минуты назад, tatiana-k сказал:
Добрый день, форумчане! не тема, а удовольствие, столько актуальных вопросов про акриловую смолу нигде в интернете не встречала. Поскольку имею опыт работы с акриловой смолой, считаю своим долгом перед родиной вставить свои пять копеек.
Акриловая смола все таки бывает, причем прозрачная: из ее состава выведен "желтый" компонент - это перекись. с помощью этого пероксида отверждают советское оргстекло, гост на него до сих пор актуален и применяется на вышеупомянутом дзержинском заводе, поэтому проблема желтеющего советского оргстекла также актуальна. для того, чтобы смола не желтела, из нее убран пероксид и добавлен прозрачный отвердитель - ультрафиолетовый инициатор полимеризации. разница в желтизне между прозрачной акриловой смолой особенно заметна в толщине в сравнении с "абсолютно" прозрачной эпоксидкой.
Часто источники пишут, что смола акриловая (особенно составы для ванн
), а по факту - смола эпоксидная. отличить их друг от друга элементарно - акриловая смола не может быть без ярко выраженного запаха, так как акрилаты - очень летучие вещества. вот кстати о сабже: оборот мма действительно ограничен по нашему законодательству, поэтому в акриловой смоле применяются другие производные акрилаты, но в основе - именно они. а то, что они добавляются в полиэфирную смолу - не делает ее акриловой , т.к. база - все равно стирол.
Актуальный вопрос для литья - усадка. действительно, от чистого мономера до изделия разница 20%, усадка смолы вычитается элементарно из разницы плотности неотвержденой и отвержденой смолы. вот например из википедии: мономер акрила имеет плотность 0,97, а оргстекло - 1,19. калькулятор актуален для любой смолы
По акриловой смоле, с которой мы работаем, могу ответить на вопросы выше так:
1. в любом случае необходимо провести тесты на совместимость с материалом формы и заливаемым наполнителем. силиконы не подходят.
никаких замесов делать не надо - смола уже готовая для отверждения, нужен лишь уф-источник и контроль температуры смеси пирометром. постотверждение - также уф, но на жестком режиме.
автоклав для акриловой смолы не нужен и сделает только хуже: кислород - ингибитор акрила.
2. контроль отверждения - визуально. у неотвержденой и отвержденой смолы разная плотность, это сказывается и оптически.
3. что касается адгезии: любой неадгезирующий предмет необходимо грунтовать. для дерева - закрывать поры, чтобы не пузырили. но это актуально для любой смолы, не только акриловой.
4. что там за бугром творится в этой сфере для России не актуально. ну запрещен у нас оборот мма и все тут
(но это скорее все lucite)
Где такую штуку купить, мне интересно попробывать. (реклама сработала :))) )
-
19 часов назад, shalexser сказал:
Уважаемые формучане, отличная познавательная ветка получилась, всем знатокам респект, но несколько вопросов все же осталось:
- Все же какие технологические сложности и насколько они легкорешаемые в полимеризации ММА?
- Как контролировать качество полимеризации ММА/отследить объем "не прореагировавшего" мономера?
- Какова адгезия получаемого ПММА с композитными в виде стали углеродистой/дерева?
-
Также наткнулся на такое видео на youtube (оговорку с монометром думаю можно им простить ). Есть идеи что за компоненты использованы? Все те же мономер ММА, ПММА в виде порошка?
1. Все легко решаемо за деньги если это не противоречит законам природы. От усадки никуда не денетесь. только считаться с ней.
2. Остаточный мономер определяется по уровню преломления света.
3. С металлами адгезия ваще никакова. Дуб ингибирует процесс полимеризации. Остатки воды в дереве превращаются в пузыри. Тонкие детали из дерева усадка скручивает и ломает.
То, что вы видели на youtube, снято очень давно-предавно. Сейчас уже никто даже в штатах с ПММА не связывается для декоративки. Используют ПЭ смолы.
-
Очень может быть. Но в свое время я упарился с серебром так стабильного результата и не получил.
В 5 литрах меди 3 дня подряд меднил пласмаски, поскольку у меня действительно разовые работы, вылил
отработавший, развел новый из концентрата (я 1:3 конц. медь делаю и перед работой разбавляю и восстановитель добавляю)
и делов то
-
Вот трактор, отлит из полиуретана, лакирован, потом химмедь для токопроводности, потом микрон 20-30 блестящей меди в кислом электролите и микрон никеля из сульфаматного.
Никакой ручной обработки. На весь процесс - около 3 часов ушло.
-
В 11.12.2018 в 16:22, Amberloft39 сказал:
С Новым Годом!
Без активирования палладием вы ничего никогда не сделаете нормально, тоже прошел все эти грабли.
Забудьте про грязные реактивы. сходите в любую контору химреактивов и закупитесь. кроме соли палладия все стоит копейки. (паспорт не забудьте, некоторые прекурсоры)
Любой из составов химмеди или никеля из книжек работает. (Встречается ошибка в кол-ве ингибитора серноватистокислого натрия для меди, перепечатываемая одним автором у другого. правильная концентрация 0,005 гр/л ) Время до старта покрытия (заметного глазом) 10-60 секунд.
Блестящее покрытие при 25 градусах для меди и 40 для никеля образуется в течении 5 минут. (я испытал трилонатные, глицератные, виннокислые комплексы, щелочные и кислые растворы - все ок)
Хорошая (без лишней воды, материал концентрирован) книжка: Ольга Кудрявцева "Техническая гальванопластика" (скан на скрепке, его и пользую постоянно. Очень стабильный)
Хлорид палладия можете получить сами из автокатализатора (занудно), или купить слиток палладия в сбербанке, 5 гр металла, получится 8 грамм соли (быстро и просто хоть дорого и воняет), вам хватит и вашим внукам.
Стремитесь к следующим симптомам:
1 .после сенсибилизации в олове заготовка полностью мокрая, дисвода как будто прилипает к ней и не стекает.
2. после погружения в раствор меднения (или никелирования) через несколько секунд заготовка становится РАВНОМЕРНО (не пятнами а именно равномерно) серая, затем черная и понеслась.
Хорошее решение для обезжиривания полимеров (на мой взгляд, ибо я не травлю т.к. у меня все чисто декоративное) - жидкость для автомоек из леруамерлен, в канистрах, зеленая.
Чтобы получить зеркальное покрытие я заготовку покрываю УФ мебельным лаком или полиэфирной смолой (зе бест из - DION 9100). Они, после полимеризации образуют тонкую зеркальную пленку которая
чудесно активируется и на ней получается зеркальное покрытие.
Good luck!
-
Куписте пластизоля сколько вам нужно в компании ПЛАСТКЭМ (москва). там есть специальный (мягкий, имитирующий плоть) пвх для приманок.
Налили в форму, нагрели до 140 град, через 10-15 сек вытащили свою рыбину.
-
11 час назад, Леша гальваник сказал:
Не убедили вообще.
У нас есть небольшая ванна меднения - 200л, и как раз с нерегулярной загрузкой, но регулярными анализами по основным компонентам и тестами в ячейке Хулла по блескообразователям.
Например, плохой контакт был, на анодной штанге. В результате манипуляций - пошевелили - появился, регулярное перевешивание анодов = постоянно хороший контакт. Вот так легко из маленькой причины сделать большие выводы.
Д я какбэ не спорю. Вы тут все профессионалы, я любитель.
Анодная корзина у меня жестко связана с проводом. Там не может быть плохого или плавающего контакта.
Кроме того, я вспомнил еще что я первое время чтобы блеск вернулся вынимал медь из корзины оставлял там маленький кусочек и какое то время обеднял электролит работая так.
Ничего не добавлял в ванну, все и так работать начинало как прежде. Т.е. ни кислота ни блескообразователь никуда из ванны не деваются.
-
3 часа назад, Леша гальваник сказал:
Блеск пропадает, потому что блескообразователи (хоть с красителями, хоть без) потихоньку окисляются кислородом воздуха и во время простоя ванны. И тут хороший вариант только один - регулярная загрузка с регулярной корректировкой. А меди тут особо много не накопишь - она итак почти на пределе растворимости купороса - падать начнет.
Я вам из личного опыта сказал а не из книжек.
Такая же фигня была: развел, покрыл - все блестит.
Через пару дней снова покрываю - все матовое .
Добавил воды, кислоты - все снова заработало. (блескообр не добавлял)
Начал вынимать аноды при простое - косяк исчез.
-
1
-
-
22 часа назад, бродяга_ сказал:
так на собственном опыте все приходит.
вот к примеру не слышит товарищ...
... будет цедить и очищать ванну пока насос не поставит.
и не устранит причину загрязнения эл.
но до этого надо еще дойти энным количеством брака.
это разовые покрытия или стабильно месяцами работающий рецепт. или нуждается ли электролит очистки от продуктов распада блескоборазователя Chemeta RV?
в общем попробовал как то с ним, блеск был пару суток, а потом не стало.
в тонких слоях 50-100 мкм структура осадка другая мелкокристаллическая, с ростом толщины кристаллы укрупняются что сказывается на хрупкость - пластичность.
Блеск пропал т.к. у вас аноды медные растворились в электролите и пропорциональное соотношение соль-кислотв упало. (UPD кислоты мало стало)
Вынимать нужно аноды из электролита. У меня ванна год уже работает. Но я подчеркиваю, у меня не производство а хобби и загрузка ванны соответствующая
), а по факту - 
, т.к. база - все равно 
(но это скорее все lucite)
Блок питания для электролизера
в Химическая технология
Опубликовано · Изменено пользователем tampotrafaret
я на алике купил RD2064, там можно купить и сам цифровой блок питания и AC/DC блок для него и даже корпус.
24 ампера, если у вас любительская гальваника вам хватит за глаза. При средней плотности тока для меди или никеля в 2-4 А/дм.кв. вам 20 ампер хватит на поверхность
площадью около 10 кв. дециметров.
Разве что я к RD2064 присобачил тачскрин Nextion 10 дюймовый тоже с алика, чтобы было удобнее руками в перчатках выставлять ток и чтобы он считал вес осажденного металла
И на этой же панели сделал включение отключение бурбулятора, нагревателей, насосов. Но это все ради удобства. Главное регулировка тока и напряжения с чем это китайское чудо
превосходно справляется. Рекомендую.
и только понял что не гальваника а электролизер нужен.
Дешевое решение: купить серверный блок питания на 48 вольт. Они мощностью бывают до 2,5 квт при однофазном питании. На авито по 1-3 тыщи продаются. И строить свой электролизер уже исходя из блока питания. Так дешевле наверное выйдет.