EvgenC

Если так, то конечно не надо...

Ну а если вместо титанового прутка использовать нержавейку доступного сплава AISI 304 (08Х18Н10)? Риск пассивации и разрушения у нержавейки ниже, чем у титана?

А как его пощупать в эмалированном баке, да еще и без воды? Может ссылки есть на подобное распределение тока в емкостях? Я, когда искал инфу, обнаружил интересную особенность. В европейской/азиатской частях света в бойлерах магниевый анод используется короткий, 15-30см. А в Америке используют метровые магниевые палки на всю высоту бойлера, надо полагать не просто так.

Идея с малым анодом, против длинного отпала с самого начала. Даже если малый и размещать в центре емкости, полагаю, распределение тока к местам с поврежденной эмалью будет очень неравномерным. И верхняя/нижняя часть бака будет защищена много слабее, чем сфера, вокруг места размещения анода. Но, вариант с платинированной сеткой, конечно имеет место быть. Отложу его про запас.

Вот, дельные рекомендации пошли, благодарствую! Да, собственно в новых бойлерах с целым эмалевым покрытием, можно сказать, что защита анодом "пока" не работает. Только когда в процессе нагрева/остывания в эмали будут появляться микротрещины, тогда и начнется протекание тока и окисление/восстановление. Электро-химик, есть способ понять, что ток чрезмерный и его стоит приубавить? Про намотку на титан нихрома, это тут в теме посоветовали. Да, спорное предложение, но что делать?!

Платинировать купленный пруток не получится, одни говорят, что услуги с драг-металлами оказываются только юрлицам, другие готовы сделать, но за работу просят 36 тыс. Смысл в заказе такой услуги отпадает. Получается, пробовать буду с тем, что есть. Если изначально установившийся ток со временем будет падать, а не расти, то буду пробовать наматывать на титан нихромовую проволоку. Однако пока не понятно, как обеспечить ей стабильный контакт с титаном при намотке. Либо, что более вероятно, придется покупать готовый короткий платинированный анод заводского исполнения. Насчет хлоридов в воде. Анализа не делал, смысла нет. Есть они в воде или нет, не знаю, лишь предполагаю, что их нет. Химзаводов, фабрик и аэропортов в деревне нет, вода не из городской системы водоснабжения, а из колодца. Запаха у воды нет, при отстое она не мутнеет, не выпадает осадок. Имеется только приличное количество накипи при кипячении, если ее не фильтровать. Отсюда делаю вывод, что хлоридов нет, по крайней мере они себя никак не проявляют.

Бойлер будет использоваться в деревне с колодезной водой. В воде нет хлоридов, из загрязнений только органика. Я не химик и в этом деле практически ничего не понимаю, прощу прощения, если что не так... Если титан реально будет пассивироваться, то конечно я буду искать контору, которая покроет его платиной. А чем нихром лучше титана? Не окисляется и не пассивируется? Хочется по-надежнее. Будут использованы вольтметр и амперметр. Хотелось бы понимать, какие величины безопасны и вредны. Пруток куплен на Озоне, указана марка ВТ1-0. Состава я конечно не знаю, но отталкиваться надо от того, что он точно титановый.

Промышленность выпускает такие аноды к бойлерам, именно из титана, правда половина стержня такого анода покрыта платиной, тем не менее часть его все равно ничем не покрыта. Обычно заводские аноды длиной 5 - 20см, самый длинный, какай я встречал в интернете, имеет длину 40см. Я же хочу использовать анод на всю высоту бочки бойлера, поэтому буду использовать метровый. Понимаю, что он не вечен, но полагаю прослужит много дольше, чем пассивный магниевый. Вопрос: какую величину тока считать опасной для описанных вами процессов? Магний, на сколько я понимаю, используется только для того, чтобы получить гарантированный ток в нужном направлении, за счет высокого потенциала. А поэтому блок питания, как источник напряжения и тока вместе с неактивным анодом справятся не хуже, а лучше. Они никогда не кончатся, не покроются накипью и т.д. Вопросы "пробития" блока питания и выкидывания магния не стоят. Это данность.

Всем привет! Нужна помощь знатоков. Хочу разобраться в вопросах тока и напряжения для защищаемой в бытовых условиях емкости. Есть водонагреватель/бойлер на 100л с эмалевым покрытием изнутри, новый, еще не установленный. Есть пруток из титана длиной 1м, диаметром 4мм. Заказан регулируемый маломощный блок питания постоянного тока со стабилизацией напряжения и тока. В бойлере установлен магниевый анод, который планирую удалить, а для защиты поместить внутрь титановый пруток, на пруток подать "+" от блока питания, на корпус бойлера подать "-" от блока питания. Разница между справочными потенциалами железа и магния составляет примерно 2В. Изучив доступную в сети информацию про защиту закопанных труб, емкостей и бойлеров в частности, собрал следующие данные: В инструкциях по расчету ЭХЗ для труб в земле и емкостей, стоящих на земле указывается, что для работы катодной защиты достаточно обеспечить на аноде напряжение на 0,1В больше, чем естественный потенциал стали трубы/емкости. Также фигурируют величины напряжений от 0,85В до 3,5В. В буклетах и на фотографиях шильдиков разных электрических устройств защиты, их подаваемое напряжение, где-то 1,5В, где-то 2,4В, где-то 2,8В, где-то 3,3В, где-то 12В или 18В. А ток в норме (при неповрежденном покрытии защищаемой емкости) может составлять порядка 5..10мкА, при нарушении покрытия – до 25мА. Также на форумах пугают понятием «перезащита», при которой чрезмерная величина протекающего тока уже не защищает сталь, а наоборот способствует коррозии. Для эксперимента я налил в бак из нержавейки ведро воды, поместил в воду примерно на 5см магниевый анод, замерил напряжение и ток между анодом и стенкой бака. Получилось порядка 1,3В и 15-30мА. Вопрос: какую же величину напряжения имеет смысл обеспечить для бойлера и нужно ли в процессе эксплуатации ограничивать протекаемый ток?