ASfalt

Подскажите, как посчитать выход по току (или электрохимический эквивалент) для органики. Если можно, на примере нитробензол + 6е = анилин.

В чем заключается "выбор"? Этот состав выдает яндекс в первой строчке по запросу "э/х полирование" Латунь, увы, не доводилось полировать, также подозреваю проблемы (в своё время намучился с подбором электролита для растворения никеля с латуни :be: ) А вот медь химически полировал в растворе серная, азотка, натрийхлор - поразительно блестело! Ты еще процесс не сделал, а уже... Молодец!

А Мы и не ищем легких путей!!!

Ну, у тебя планы меняются, как погода на экваторе. А мел у тебя есть? или яичная скорлупа? Плохо непомнить неорганику (это я о себе, пока подумал голова разболелась). При нагревании: СaCO3=СаO+CO2 CaO+H2O=Ca(OH)2 или если уж и карбоната кальция нет, а только уксуснокислый - это полный..., то если его растворить и добавить питьевой соды, должен выпасть в осадок нерастворимый карбонат, который по реакциям выше... Если нет и пищевой соды... то я не знаю.

Пластилин

Не может быть! Я ТСу предлагал сульфат вместо хлорида брать (который ТСом рассматривался как альтернитава гидроксиду в качестве фона), а не вместо карбоната! В щелочной среде СО2 будет восстанавливаться лишь, если мне не изменяет память, на нескольких фталоцианинах металлов. На остальном он будет индефферентен (включая Pt и Pd). Ацетат в щелочи по-моему тоже не очень-то электрохимически активен. Иногда углекислоту используют вместо аргона для деаэрации среды.

Ты про ионные равновесия слышал? В какой инной форме у иебя будет карбонат в твоем щелочном растворе? Учи матчасть (диаграмы Пурбэ). Итак, у тебя карбонат и будет именно в виде растворенного СО2. А до чего СО2 окисляется...а ему-то окисляться не до чего! Он только восстанавливаться будет. На катоде. В зависимости от материала катода могут быть продукты: СО, муравьиная кислота, уксусная, метан, этан, и даже этанол (на меди чистотой в "пять девяток"). Хотя это я для кислой среды написал, а в щелочи будут натриевые соли этих продуктов (кроме газов, разумеется). Может еще С1 или С2 кетон образоваться (с очень низкой вероятностью). Ацетат, соответственно, окисляется до СО, СО2, либо восстанавливается до...указанных выше продуктов (в зависимости от материала электродов и режимов электролиза). ЗЫ: боишься хлора - возьми сульфат и ничего не бойся

Что-то предыдущее сообщение не правится, добавлю здесь. Вы, извиняюсь, площадь поверхности детали считать умеете? Может такое случиться, что деталь Вы меряете в см2, а ток подаете такой же в цифрах, но в А/дм2? Не могли ли Вы с током в 100 раз ошибиться?

А откуда рецептура? (лень самому книжки штудировать, может дашь ссылочку или отсканишь и приклеешь). Если "анод как-бы кипит", это свидетельствует о бурном выделении кислорода: ток нужно не увеличивать, а уменьшать. К слову, а вы изделие на катод или на анод завешиваете?

алюминий при его регулярном употреблении в количествах от 5 мг/л приводит к альцгеймеру (не помню где читал, но данная цифра попадалась неоднократно). В советское время широко использовались алюминиевые кастрюли, тазики... В них варили пищу регулярно. При этом аномального количества болезней не выявляли. Я думаю, ни чего страшного не произойдет от использования вымытой мясорубки. Подскажите, пожалуйста, как при атмосферных условиях (в т.ч. осадков) соли сернокислые (сульфаты) повлияют на сталь (марок 09Г2Д или 10ХНДП). Усилят ли они коррозию металла. Вопрос стоит в перевозке данных продуктов в полувагоне насыпью. Будет ли от них вред металич. кузову. Сами сульфаты не являются сильным коррозионным агентом. Вопрос в основном в том, какой рН их растворов. Так, мне недавно попался сульфат натрия, одномолярный раствор которого имел рН = 9,1 :blink: ! Кроме того, у Вас же там в смеси могут быть и примеси хлоридов (и пр.), которые активно вызывают коррозию. Для адекватной оценки необходимо проводить коррозионные испытания. Как мне помнится, сульфаты хорошо растворимы в воде (потому что если б речь шла о нерастворимых веществах, то зачем спрашивать про их коррозионную активность). Если Вы насыпью их повезете и пойдет дождь, то ... не довезете. Или здесь речь идет об утилизации данных соединений и чем меньше груза доедет - тем лучше? :D А еще есть справочники по оценке скорости коррозии. Если я правильно помню, у Сухотина есть мног циферок.

Где работать (географически)?

Как по мне медь - проще всего. С никелем тоже вроде проблем не возникало ни разу, если хорошие реактивы и блескодобавки, то даже без проработки электролита сразу садится качественно. Единственно, нужно держать температуру 45-55С и желательно перемешиваниие (хотя сам ни разу не перемешивал). А вот хромом не увлекался: здоровье дороже, я еще запахи чувствовать хочу. Хромирование-оно с инертным анодом, там контролировать состав электролита нужно. Всё зависит от площади покрываемой поверхности: чем больше площадь- тем больше, соответственно, нужен ток. Если твой девайс вытянет необходимую нагрузку, то подходит. Изолируешь поверхность, которую не нужно травить. Травишь. Снимаешь "изоляцию". Изолируешь протравленную поверхность. Хромируешь. Снимаешь изоляцию.

Отписался в созданной тобой теме по трибогальванике.

А в чём тогда заключаются эксперементы: то на капот из нержавейки нанесли, то на углеродистую сталь? На нержавейке держится, чего дальше-то мучаться? Ну раз таки один капот, то садись и слушай тогда может подойти такой вариант: тонкий бронзовый (а лучше медный) порошок смешиваешь с нитролаком (знающие люди пишут 80/20%, а у Розенфельда написано, что полимер будет проводящим если в него засунуть 92-95% металлического наполнителя). Обрабатываешь механически капот, чтоб не было следов ржавчины, окалины, чтоб блестело как у собаки ... . Смываешь. Обезжириваешь. Наносишь проводяший слой как можно равномерней, т.к. поверх него золото ляжет так же равномерно. За адгезию полученного слоя не отвечаю - это на твой страх и риск (поэтому лучше сначала попробуй на маленькой деталюхе). Сохнет, как написано в инструкции по пременению клея. По идее, полученный слой должен быть уже токопроводящим, но я б рекомендовал его еще полирнуть - и неровности выровняешь, и поверхность активируешь. На следующем этапе необходимо поверхность очистить от загрязнений от полирования и обезжирить. Обрати внимание, что между механической активацией поверхности и нанесением следующего металлического слоя должно пройти минимум времени, чтоб повенрхность не запассивировалась. Говоря другими словами, нельзя полировать сегодня, а наносить слой золота поверх полированной поверхности через месяц. Теперь наноси золото. Микрон 5-10. Крацуй. Еще слой золота. При необходимости полируй. А теперь фишка, о которой ранее вроде не упоминалось. Как защитить от коррозии? Один из эффективных способов - создать надежный барьер деполяризатору (если так можно выразиться, веществу, вызывающему коррозию). Покрой позолоту твердым бесцветным лаком, напр. на основе которого делают автомобильные краски (эмали). Это будет надежная защита от коррозии. Еще один нюанс. Золото и бронза являются котодными покрытиями по отношению к стали. Кроме того, это очень мягкие металлы. Если по капоту попадет камушек (а это неизбежно произойдет) то, скорее всего, скол покрытия будет глубиной до железа. Вот тогда коррозия начнется очень быстро. О результатах отчитайся.

Для этого я и создал тему по лакосаже.

Пробовал ли я что? Меднить? Да. Разумеется. И основываясь на своем опыте утверждаю, что с меднением не возникает никаких сложностей (по крайней мере у меня никогда не возникало). Я еще, как Вы изволили выразиться, "пробовал" цинковать, серебрить, лудить (оловянировать)... Вчера вот например с блестящим никелем...пробовал. На неделе мельхиор наносил... peace!

Не нужно! +1

ну да, это как один из вариантов создать подслой под золото на Вашем капоте. Но, если капот не один,- ванна и электролит меднения всё ж экономически целесообразнее, ИМХО Клей - хорошо. Для штучных небольших деталей. Но вот лакосажа, о которой я спрашиваю, получаласть копеечной, говорят. Сажу брали любую (а не тольго газовую), обрабатывали как-то, и смешивали с дешевой основой. получалась очень хорошая проводимость. И, вроде б, покрытие было не хрупким, хорошо адгезированным. А про то, что лучше брать нитроклей не знал. Спасибо.

Нет, ну литературы ж масса! Это пальцем в небо! Для разных целей - различные составы. Для чего ж мы столько различных электролитов-то разрабатываем! Предлагаю не переписывать из книг все ивестные электролиты и методики, т.к. каждый случай уникален. Это же азы.

Повторюсь, поставить ванну сульфатного меднения и нанести за 20 мин слой необходимой толщины дешевле чем каждый раз тратить неделю рабочего времени и выбрасывать бабки на трибогальванику. Лучше день потерять, потом за час долететь. Это, конечно, если не один-два капота нужно сделать.

Старожилы говорят, в советские времена для создания проводящего слоя при металлизации диэлектриков использовали лакосажу. На нее велеколепно садился любой металл, т.к. контактно не вытеснялся. Готовили ее из специальным образом обработанной сажи и какой-то лаковой основы. У нас данная рецептура (приготовления лакосажи) утеряна. Кто знает как ее готовить?

1. Да (если это не колония бактерий ). 2. Вопрос поставлен некорректно: если у тебя начал образовываться зеленый налет через 15 лет эксплуатации и его немного, то латунь проживет дольше тебя. Если же коррозия пошла не второй день и образовался толстый слой патины, то соответственно... Оцени, за какое время у тебя разрушилось 0,1мм (или 1 мм или... и т.д.) латуни, тогда сможешь оценить скорость дальнейшего разрушения.

Особенно, если прилить перекиси водорода!.

Если ее (деталь) ТС собирается анодировать, хромировать...еще бог знает что с ней делать, может она и не такая уж точная? При анодировании геометрические размеры изменятся существанно. При гальванике тоже (попробуй еще гальванику на алюминий посади!). Так что точность детали тут не оговаривалась.

Читаем Wiki: Эмаль (не путать с эмалевыми красками) — тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой. __ Если получают высокотемпературной обработкой, значит 300 выдержит.