-=Женек=-

Хм стало еще хуже. ЧТо-то подсказывает мне что маловато NaOH.

Хм... побпробовал последовать совету, найденному в одной из предложенных книг (спасибо за литературу!!!). А именно - рапстворять хлорид олова в кислоте и лишь потом добавлять воды. Осадка не образовалось. УЖЕ ЧТО-ТО. Правда сдуру не 2 а 3 мл кислоты добавил, но думаю это не повлияет. Провел остальные этапы, сейчас опустил плату в раствор для меднения. Сижу жду...

Господа, вы мне ответьте пожалуйста на главные вопросы - последовательность приготовления раствора для меднения важна? Отмывать от нитрата серебра нужно?

Господа, я хочу освоить металлизацию переходных отверстий в печатных платах. Пока не получается. Бесит то, что мне говорят о неправильно подобранных концентрациях - лезу в интернет, а там десятки рецептов, варианты количества компонентов которых отличяются в разы. Что я делаю: 1. Беру фольгированый текстолит, сверлю отверстия. 2. Стравливаю в хлорном железе фольгу, промываю водой из-под крана, сушу. 3. растворяю 40 мл/л концентрированной ЧДА 40% соляной кислоты в дистилированной воде. 4. ДОбавляю Хлорид олова (II) 100 г/л. ПРи размешивании раствор становится молочно-мутным, с образованием на дне небольшого количества осадка. Говорят что такого быть вообще не должно, почему у меня раствор мутнеет? 5. Обускаю текстолит на 15 минут, периодически помешиваю. 6. Промываю в течение минуты в непроточной воде полощу в тазике. 7. Сушу феном. 8. Кладу плату в 1% раствор нитрата серебра на дистилированной воде на 3 минуты. 9. Без промывки сушу. 10. Готовлю раствор для меднения - 20 г/л сульфата меди (II) развожу в дистиллированной воде. ДОбавляю 35 г/л глицерина, помешиваю. 11. В другой емкости развожу 40 г/л NaOH в дистиллированной воде. ДОбавляю аммиак 10% 25 мл/л. 12. ДОливаю раствор щелочи с аммиаком в первый раствор. Тут же образуются хлопья, которые при помешивании полностью растворяются, приобретая темно-синий ядовитый цвет. Говорят, что осадок недолжен образовываться даже в начале, может я нарушил последовательность? 13. добавляю 8 мл/л 40% формалина. 14. КЛаду плату на 1 час в полученный раствор. Результат на фото. Где-то медь есть, а там где ее нет черный легко смываемый налет. Прилагаю также фото после декапирования. Нужно ли промывать плату после обработки в нитрате серебра? В какой последовательности готовить раствор для химического меднения? ЧТо за комплексное соединение образуется с медью, глицерином и аммиаком? Какую роль играет формалин?

Вот придумал способ - шприц 100 кубовый заполняется водой, полностью вытесняется угарным газом. Газ из шприца поршнем выталкивается до 10 мл. Далее, в чистой атмосфере набирается до 100 мл. Получаем концентрацию 1:10. И так еще 3 раза, получаем 100 ppm. Скажите Wergilius, каковы здесь могут будть нюансы? И еще - по поводу самого получения. Где кроме химбазы купить муравьиную кислоту? В аптеке муравьиный спирт, но это не то, там еще и этилен будет выделяться. Далее - пишут что нужен легкий нагрев. Легкий это как? Надеюсь при комнатной температуре реакция сразу не пойдет?

Понимаете в чем дело, прибор домашний, не для измерения, а для определения наличия. Даже если настроить его на минимально возможную концентрацию и предположить что данный датчик при 100 ppm имеет сопротивление по нижней границе нормы 13 кОм, этого будет достаточно. 100 ppm это уже вредная концентрация. Мне же хочется прибор хотя бы определял диапазон - 100-200, 200-400, 400-600 - именно для таких диапазонов и составленая таблица физиологического воздействия угарного газа. Понимаете, мне главное чтобы прибор в силу большогоразброса характеристик при производстве не показывал 100 ppm, когда их 1000, и наоборот, не верещал о 1000, когда их всего 100. Так что абсолютная погрешность в пределах +/- 50 ppm меня устроит. Так получится?

Господа, возникла задача - откалибровать полупроводниковый датчик CO (угарного газа). Давайте сразу отбросим вопросы типа - а разве они не калибрутся, а не проще ли купить готовый и пр. Имеется датчик TGS2442 его сопротивление 13-130 кОм при концентрации CO 100 ppm. Такова уж технология их производства, что в точности собственно производства не добьешся - в одной партии будут дачики с сопротивлением 13 кОм и 130 кОм. Для калибровки нужно знать его сопротивление при 100 ppm и при 300 ppm. Сложность задачи в том, что нужно получить точную концентрацию. Значит получается на 3-литровую банку воздуха нужно 0,3 и 0,9 мл чистого CO. Как мне видится способ получения: получать будем нагреванием муравьиной кислоты с серной. Для исключения смешивания с воздухом планируется доверху налить в пробирку смеси, пробирку закрыть без воздуха резиновой пробкой. Пробку проткнуть иголкой от капельницы с трубкой Образующийся газ будет всплывать, вытеснять воду через иглу, образуя верху пузырь, состоящий из чистого CO. Как только по трубке будет видно что в нее попало 0,9 мл (начальный отрезок можно сделать из инсулинового шприца), опускаем иглу глубже, дабы прервать воздушный пузырь жидкостью. Другой конец трубки опустить в систему типа поилки для птиц, вытеснить из 3-литровой банки (заполненной водой и перевернутой вверх дном) 1 мл жидкости, а дальше вытеснить всю жидкость воздухом. Мне видится, так, может кто посоветует способ поизящней? Я по образованию не химик и не инженер.

ДОброго времени суток, господа химики! Хочу получить у вас консультацию. По ссылке http://www.montan-a.hotmail.ru/samodel/ph_1.htm есть информация о pH-метрии, описаны самодельные электроды. В общем-то и хочу сделать самодельный pH-метр для аквариума. Предвижу хмыканья профессионалов - типа - "самодельный... да там электроды из специального стекла нужны, да он кривой и косячный будет и пр.." Скажу сразу - единственная альтернатива у меня - это покупные титровальные тесты с цветной шкалой, сами знаете насколько неточен и субъективен этот метод. Так что какими бы недостатками самодельный pH-метр не обладал мне точности +/-0,1-0,2 pH (по сравнению с сотыми долями в промышленных электродах) вполне хватит, я не говорю уже о непрерывности и автоматизме. Итак собственно вопросы: 1. В двух отдельных разделах приведенного выше материала описано как изготовить электрод сравнения с использованием медного купороса, и собственно pH электрод, тоже с использованием медного купороса. А можно оба электрода сделать на основе купороса? Тогда если честно, я не пойму по описанию в этой статье, чем они будут отличаться. 2. В статье написано: "В случае, когда попадание электролита в анализируемый раствор нежелательно, используют двухключевые электроды сравнения. " и приведена картинка http://www.montan-a.hotmail.ru/samodel/ph_...es/image007.gif где этот электрод нарисован. Если посмотреть то внешняя его часть такая же, как у одноключевого электрода, а что из себя представляет внешний электролитический ключ мне не понятно. Если это тот же асбест, то как же недопустимость истечения электролита в исследуемый раствор? 3. Вот фото самодельного двухключевого электрода http://www.montan-a.hotmail.ru/samodel/ph_...es/image009.jpg По фото совершенно нельзя понять: - есть ли сообщение внутреннего сосуда с внешним - есть ли сообщение внешнего сосуда с внешней средой 4. Что скажете по поводу изготовления примитивного электрода из цоколя лампы как здесь http://www.montan-a.hotmail.ru/samodel/ph_3.htm Что я мог сделать если в наличии имеется (или могу достать): 1. медный купорос, нитрат или хлорид серебра, нитрат калия, в принципе могу достать серебряную проволоку. 2. Есть химические титровальные пипетки - наверное там не обычное оконное или ламповое стекло, из них если что то буду использовать их. С электронной частью проблем у меня не будет, разбираюсь в электронике, откалибровать поможет жена - она у меня учится на химфаке. Космические характеристики прибора мне не нужны, я собираю только из-за того, что он будет лучше цветной шкалы и автоматическим. Покупать готовый я не хочу, так как результаты мне нужно не только видеть глазом, но и анализировать с помощью контроллера. Посоветуйте и спрогнозируйте, что получится.