Cimex

Когта-то в молодости собрал капельки ртути из ворса ковра золотым кольцом, ртуть отлично смачивает золото. Через пару дней ртуть испарилась, а поверхность золота стала матовой, заново полировать пришлось.

Не совсем верно. Восстановить серебро до металла в принципе можно многими реактивами, но обеспечить мелкое зерно, детальную проработку светов и теней в наибольшем диапазоне, да еще с сохранением максимальной светочувствительности материала - как правило нужен специальный многокомпонентный проявитель. Но если цель - добиться некоего "художественного эффекта", можно действительно пробовать что угодно...

Не вздумайте марганцовкой с серкой - рванет при контакте. Для изготовления штампа - бесплатная идея: на листике алюминиевой фольги средней толщины (как раньше на крышечках кефира) выдавить рисунок или текст шариковой ручкой, нанести силикон и наклеить на кусочек стекла соответствующего размера, после затвердевания фольгу снять или растворить чем нибудь. Получится эластичный рельефный рисунок.

А если подогреть несильно в растворе соляной кислоты? Металлическая медь по идее не должна вступать в реакцию.

Если речь о бензино-воздушной смеси - принудительная подача воздуха и сжатие факела для получения минимально возможного объема пламени. Выше 2000оС вероятно не выйдет, начнется заметная термическая диссоциация водяных паров с увеличением объема факела и "размазыванием" теплоты сгорания по этому объему. Из опыта - мне удавалось расплавить железную проволочку диаметром 0,15 мм в пламени парафиновой свечи, вдувая в него воздух ртом через трубочку от коктейля с насадкой - иглой от шприца, то есть температура была не менее 1500оС.

Самодельные, почти из любой самоклеющейся пленки. Для маленьких предметов (стакан, бутылка) - обычный цветной скотч, для крупных (зеркало) - оракал. Рисунок вырезается вручную канцелярским ножом. Профи используют специальные пленки с прорезанием рисунка на принтере, но чисто для хобби это нерентабельно. После вырезания и дополнительной уплотнительной прокатки - выдержка перед дальнейшей обработкой не менее 10 часов, лучше сутки, иначе сильно подтравливаются края контура.

Традиционный состав: Бифторид аммония – 30г Сульфат бария – 15 г Декстрин – 5г Вода – 10 мл бифторид растворить в воде, можно с подогревом, добавить предварительно перетертые (чтобы без комочков) сульфат бария и декстрин, подождать, пока декстрин растворится и будет необходимая консистенция. Пары плавиковой кислоты присутствуют, вентиляция обязательна. На стекло наносить кистью из натуральной щетины, слой 2-3 мм, выдержка до 10 минут, если больше- возможно подтравливание краев под трафаретом. Регенерация состава - добавлением небольшого количества плавиковой кислоты, при желании. Трафарет и наклейка - отдельная песня, со своими тонкостями.

С парафином не выйдет никак - свечение горящей сажи забьет любой цвет, и температура пламени низкая. Нужно топливо с бесцветным пламенем, например спирт или уротропин. Цветнопламенная добавка - хлорид меди , например, или летучие соединения бора (соответственно синий и зеленый цвет)

В принципе морилка не является защитным покрытием, ее основные функции декоративные. А если нужна именно защита, то прежде всего определяется, от чего именно. Например, изделие должно сохранять текстуру дерева и быть приятным на ощупь (рукоять ножа) - можно пропитать маслом, воском, олифой. Изделие эксплуатируется на открытом воздухе - яхтный лак в помощь, он действительно устойчив к УФ. Если это деревянная конструкция в сыром подвале - пропитка для шпал + фунгициды. И т.д.

Небольшие металлические и керамические детали чистил от эпоксидки, погружая их на день-два в растворитель типа 650 или 646. Смола размягчалась и легко отслаивалась.

Когда заказывал в химмаге соли стронция, продавец сделал круглые глаза: "Он же радиоактивный!". Так что иногда надо даже изотопный состав уточнять :cq:

Кислая соль NaHCO3 имеет слабощелочную реакцию, а образуется в присутствии свободного CO2 и воды, которых в почве хватает.

А если керамический цветочный горшок неглазурованый? Раньше были разных диаметров и стоили копейки. А водный камень для заточки не советовал бы - очень высокая пористость.

Вероятно, я имел в виду другой тип голограмм, такие открытки с "объемным" изображением. Если голограмма выполнена на металлизированой подложке, она не так чувствительна к покрытиям, там эффекты зависят от отражения, а не преломления. Если нужно что-то прозрачное наклеить на такую голограмму, я попробовал бы нанести тонкий слой светлого масляного лака, подождать пару часов для испарения растворителя, а затем сверху к липкому слою прикатать валиком другую пленку. Со временем лак затвердеет. По крайней мере с фольгой нечто подобное получалось.

Голографический рисунок создается при помощи микрорельефа на поверхности пленки. Геометрия этого микрорельефа учитывает коэффициент преломления при переходе луча через границу воздух-пластик. Если эту поверхность покрыть каким либо слоем, даже очень прозрачным, нарушится структура поверхности и изменятся характеристики преломления, что приведет к утрате голографических свойств в любом случае.

Есть одна идея, может быть, когда нибудь покажу своим студентам (не химикам). В стакан или обычную чашку с 50 мл перекиси водорода (20% достаточно) бросить маленькую щепотку перманганата калия. Вверх бьет фонтан пара до полутора метров, а если в аудитории холодно - и выше. А потом спокойно так сказать, типа , "Ну вот, чай достаточно подогрет" и немного прихлебнуть из чашки (Или сделать вид). "Дешевый " авторитет фокусника обеспечен...

Столовая ложка сухого крота и несколько граммов алюминиевой проволоки легко заменяют электролиз, если, конечно, не нужен водород особой чистоты. Да и по времени быстрее в десятки раз. Полного уравнения реакции при указанных выше компонентах нет, там идут независимые реакции, вначале на поверхности алюминия осаждается металлическая медь, образуя гальваническую пару, далее в присутствии хлоридов идет реакция алюминия с водой. Кстати, именно поэтому нельзя ставить алюминиевые радиаторы в системах отопления с медными трубами или теплообменниками котлов, был случай, когда нечто подобное сделали, а потом удивлялись, что система каждые несколько дней завоздушивается, а это был не воздух а водород от растворяющихся радиаторов. К смеси сульфата меди и хлоридов для лучшего выделения водорода можно добавить серной кислоты (аккумуляторный электролит), тогда реакция идет без чрезмерного разогрева, но все-таки бурно (но если держать до конца, кипение все равно будет, процесс можно регулировать дозировкой алюминия)

Если нужно, чтобы кислота держалась на поверхности, можно использовать ее суспензию с сульфатом бария (точнее, суспензию сульфата бария в кислоте).

Можно "Крот", там 90% гидроксида натрия, можно гидроксид калия (иногда продается как заготовка для щелочных акккумуляторов, там еще немного гидроксида лития, но это не мешает), как вариант метода рекомендованного с двумя бутылками, можно использовать одну, но трубку брать длинную, около метра, кольцами уложить ее в тазик с холодной водой, таким образом водород охлаждается и осушается. Кипение реакционной смеси желательно, без него реакция идет очень долго. Бутылка поэтому лучше пластиковая, но чтобы выдерживала 100-110С, иначе раздуется бутылка, а не шарик. Стеклянная может лопнуть при манипуляциях (например, при попытке перезарядить смесь для следующего шарика)

Краску разбавить в 2-3 раза подходящим растворителем, дать отстояться. Аккуратно слить с осадка жидкость, добавить еще растворителя, дать отстояться. И так 4-5 раз. В последний раз осадок на фильтр, после фильтрации фильтр поместить на впитывающий материал, чтобы растворитель не просто испарился, а впитался, унося с собой остатки пленкообразователя. Но проще и дешевле купить порошок серебрянки, особенно с учетом того, что в краске могут быть посторонние примеси.

Спирторастворимый краситель, чистый спирт (96%), немного канифоли. Краситель, к примеру, родамин-Ж (красный), аурамин (желтый), бриллиантовый зеленый и т.п. Не рекомендую метиленовый синий, после высыхания на невпитывающей поверхности (металл, к примеру), он кристаллизуется и теряет окраску, добавка канифоли как пленкообразователя не помогает. Ацетон в качестве растворителя растворит, скорее всего, и корпус маркера.

Если к смеси нитратов добавить хлорид натрия, выпадает белый осадок хлорида серебра. Обработать его щелочным раствором гидрохинона - через пару секунд он темнеет и переходит в тонкий порошок чистого серебра, который легко промыть и использовать дальше.

Сажа - один из самых укрывистых пигментов. Даже если к белилам добавить 10% сажи - смесь будет черной.

В присутствии ионов меди в водном растворе алюминий преимущественно реагирует с водой, с образованием гидроксидов, отсюда, вероятно, белый осадок. Для активизации процесса можно добавить хлорид натрия, при достаточных концентрациях реактивов и их количестве реакция идет с разогревом до кипения и выделением водорода. После к осадку добавить серной кислоты до растворения, но раствор будет кислым из за избытка кислоты. С серной кислотой без добавок иных реактивов алюминий реагирует медленно.

1-2 грамма дымовой смеси 40% хлорат калия+40%хлорид аммония+15%канифоль+5%мел на несгораемой подставке сжигается непосредственно в закрытом ящике. Возможно небольшое выделение дыма из-за теплового расширения газов через щели ящика, прекращается после сгорания состава (примерно 10 с). После этого ящик можно внести к зрителям и открыть. Дым в нем сохраняется до 10 минут, имеет легкий запах канифоли, не токсичен. Если для длительного хранения - 10 мл пергидроля, в момент открывания ящика стряхивается в пегидроль 0,1 г перманганата калия, резкое закипание смеси, облако пара. Правда, возможно повреждение вещей в ящике брызгами и паром, и конструкцию для вброса перманганата изобретать надо.