Достаточно ли кальция в грунте для изготовления цементогрунта?

[birg77out]

Как это определить?

 

А.М.Шепелев
КАК ПОСТРОИТЬ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
1984 

ЦЕМЕНТОГРУНТ
Приготовляют из цемента, грунта и воды. Используют при строительстве монолитных и сборных
фундаментов, стен, полов-тротуаров, оснований для дорог и облицовки траншей.
Берут цемент марки не ниже 300 или 400; грунт — лёсс, лёссовидные супеси и суглинки, т. е. грунты,
богатые соединениями кальция. Чем больше кальция в грунте, тем выше прочность цементогрунта. На 1 м3
жесткого грунта требуется в среднем от 120 до 180 кг цемента марки не ниже 300.
При тщательном смешивании и уплотнении получается материал, близкий к низким маркам бетона, а по
стоимости он в 3 — 4 раза дешевле бетона или бутовой кладки. При расходе цемента от 250 до 300 кг на 1 м3
готовых изделий марка цементо-грунта после пропаривания достигает прочности 100 — 200 кг/см2.
Цементогрунт морозостоек и водостоек; чем сильнее он утрамбован, тем выше его марка, которая к тому же
возрастает со временем. Уплотнять цементогрунт следует,тяжелой трамбовкой, отчего он уменьшается в
толщине в 1,5 — 1,6 раза.
Насыпать смесь рекомендуется слоями по 20 см. В состав смеси может входить 60% суглинка, 40 — песка и
17% воды (к весу грунта), но бывают и другие соотношения частей.
Влажность готовой смеси определяется довольно просто: она считается нормальной, если при сжатии в руке
не рассыпается и не оставляет следов на ладони. При недостатке воды смесь рассыпается, а при избытке
прилипает к рукам.
Вынутый грунт может состоять из крупных и мелких комков. Его нужно размельчить и просеять через сито
с отверстиями 3 и 5 мм. Из грунта делают смесь, к 1 м3 которой добавляют от 120 до 180 кг цемента. Все это
сначала перемешивают до однородного состояния, затем добавляют воды (270 — 320 л), еще раз все тщательно
перемешивают, укладывают и трамбуют.
Для получения более прочного цементогрунта поступают так. Грунт сушат, хорошо измельчают,
просеивают несколько раз через сито, т. е. делят его на разные фракции. Из этих фракций составляют смесь,
которую берут в определенных процентах: фракции крупностью 0,25 — 2 мм — 25 — 35%; фракции 0,25 —
0,05 мм — 20 — 30; фракции 0,05 — 0,005 мм — 20 — 40 и фракции менее 0,005 мм — 5 — 10%.
Фундаменты и стены из цементогрунта необходимо выдержать в течение 15 — 20 дней, поливая его водой
по 3 — 5 раз в день. За это время цементогрунт наберет определенную прочность.
При нормальных условиях твердения цементогрунт, содержащий в 1 м3
 120 кг цемента, через семь дней
достигает прочности 16 кг/см2, через 28 дней — 20 кг/см2.
Когда цемента содержится 180 кг, то прочность цементогрунта повышается от 25 до 70%

ГРУНТОАСФАЛЬТ

Применяют для покрытия полов вспомогательных помещений, дорог невысокого класса и отмосток вокруг дома. Готовят из 8 — 12% битума БН-70/30 или БН-90/10 (марки 4 или 5) и 92 — 88% суглинка. Части берут в весовом соотношении. Суглинок хорошо размельчают, просеивают на сите с ячейками не более 5X5 мм и хорошо просушивают на солнце. Битум плавят и добавляют в него суглинок небольшими порциями при тщательном перемешивании. Применяют в горячем .виде, разравнивают деревянным валиком (куском остроганной доски). Основание под грунтоасфальт может быть из песка, щебня, уплотненного грунта, бетона и т. д.

 

Цитата

после пропаривания 

А как пропаривают такие вещи?

[dmr]

Вряд ли действительно от количества кальция в этой смеси будет зависеть качество "раствора"

 Думаю скорее от гранулометрического состава, и соотношения песок/глина

А кальций определить то не сложно в целом. Сначала растворить, что раствориться в соляной или азотной кислотах , затем из истинного , отфильтрованного раствора осадить содой, а лучше сульфатом аммония/натрия/калия

[Вольный Сяншен]

В 09.05.2025 в 13:38, birg77out сказал:

Как это определить?

Только опытным путём, грунты очень разные, количество цемента зависит не только от содержания кальция, но от всего (Дамир правильно пишет - гранулометрия и пр.).

Шепелев там пишет и про землебитные здания, которые веками стоят, и про соломенные крыши, и пр . - можно вообще без цемента строить, если уметь. А для нас, современных людей, которые уже ничего не умеют, придуманы стандартизированные технологии, на мешках с цементом написано, сколько щебня и песка.

В фильме "Андрей Рублев" подросток, сын умершего мастера, пытается интуитивно нащупать состав сплава - и всё на грани.

[birg77out]

Также статья во вложении.

ЗЕМЛЕБЕТОН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В АРКТИКЕ
В Соединенных штатах Америки был
выдан патент на изобретенный способ получения бетона без применения цемента.
Однако изобретателю этого бетона не пришлось использовать свое открытие. Короли
цементной промышленности увидели в этом
серьезную конкуренцию и ... автор этого
открытия таинственно исчез.
В чем состоял секрет американского
изобретения, нам не известно, однако
в СССР открыт чрезвычайно простой способ получения окаменевающей массы без
примеси цемента, названной автором этого
открытия «землебетон».
Землебетон — строительный материал,
состоящий из смеси существующих грунтов с химическими добавками. Механическая прочность его может устанавливаться по желанию в зависимости от значения конструкции, и достигает 350 км/см2,
при сжатии, а на растяжение до 100 кг/см 2
и выше.
Землебетон обладает сравнительно большой водоустойчивостью, морозостойкостью,
кислотоупорностью, огнестойкостью, клеющей способностью и эластичностью. Изготовляется он холодным способом.
Так как землебетон может изготовляться
из местных материалов-грунтов, он имеет
широкую перспективу в гражданском и
промышленном строительстве в качестве
материала для стен, полов, штукатурки и
крыш.
Преимущество землебетона перед другими видами стройматериалов — простота
изготовленя, использование местных материалов, экономичность и т. д. —- дает
возможность заменить им материалы, требующие обжига и транспорта.
Созванное по инициативе Бюро изобретений Главсевморпути совещание строителей и других специалистов, детально ознакомившихся с работами лаборатории Московского Строительного института, руководимой профессором Огаревым, пришло
к выводу, что землебетон является ценным
материалом для Арктики и Крайнего
Севера.
Образцы землебетона и изделий из
этой массы не уступают обычному бетону
из цемента.
Путем испытаний установлено, что землебетон может быть изготовлен из любых
грунтов: суглинка, подзола, лёсса, песка
и т. д.
Из землебетона могут быть изготовлены
обычные и пустотелые кирпичи в виде
блоков, не требующие обжигания, которые
можно использовать для кладки стен, печей и для других строительных целей.
Из землебетона, укладываемого в опалубку, получаются быстро твердеющие
стены, не требующие арматурного железа.
В жидком виде землебетон является
одним из лучших материалов для штукатурки стен и потолков. Этой же массой
можно покрывать крыши, заменяя железо,
шифер, толь и т. д. Залитые землебетоном полы не уступают по прочности обычному цементному.
При штукатурных работах землебетоном совершенно не требуется гвоздей,
дранки и рогожи, так как он обладает
сильно склеивающей способностью. Штукатурка может быть положена просто на
остроганные доски, на фанеру и другие
гладкие поверхности, в то время как обычная известковая и алебастровая штукатурка без дранки держаться не может.
Землебетон абсолютно огнестоек. Покрытая землебетоном древесина не подвергается гниению, порче от грибка, насекомых и т. д.
Разжиженной массой землебетона с примесью красителей можно вручную и с помощью краскопульта производить прочную
несмывающуюся побелку стен, потолков и
крыш. Там, где имеются плывуны и оползни,
их можно забетонировать землебетоном.
Вырытые в земле и оштукатуренные
землебетоном ямы могут не только быть
бассейнами и резервуарами для воды, но
и служить для хранения нефтепродуктов —
керосина, бензина и разных масел. Это
доказано на опытных землебетонных резервуарах.
Землебетон применим в деревянном
судостроении как одно из средств предохранения дерева от гниения и в противопожарном отношении для оштукатурки
трюмных, машинных палуб и бортов. Проделанные опыты по Московской судоверфи
дали положительные результаты.
И з всего сказанного очевидны преимущества землебетона перед обычным цементным бетоном.
Особенную ценность представляет землебетон для нашего хозяйства в Арктике
и на Крайнем Севере.
С внедрением землебетона в Заполярье
отпадает необходимость транспортировки
туда для строительства кирплча, цемента,
извести, алебастра, толя, кровельного железа, дранки, войлока или рогож под штукатурку и других строительных материалов.
Если перевести на деньги стоимость
этих стройматериалов, их транспортировку
по железной дороге, погрузку и выгрузку,
фрахт судов и перевозку на них стройматериалов в Арктику и на Крайний Север,
то выгодность и целесообразность внедрения в строительство землебетона еще более
очевидна.
Бюро изобретений Главсевморпути, приступая к опытному строительству из землебетона, одновременно решило подготовить первых строителей-инструкторов по
землебетону для Арктики.
Советская Арктика, №8 1938 год, https://www.booksite.ru/sov_ark/1938/1938_8.pdf

 

Это может быть полезно тому, кому нужен арктический гектар https://арктическийгектар.рф/

 

Встречал информацию о статье:
Родионов А. С. и Завадский В. Б. Землебетон для устройства проезжей части дороги. Строительство дорог, 1941, № 5, с. 19-20
Только не нашел ее в этом номере, а нашел в следующем на странице 26 https://lib.cntb-sa.ru/node/5659?fragment=page-28 (прикладываю во вложении).

 

Из патента 43633 https://patents.su/2-43633-sposob-pererabotki-shlama-poluchaemogo-pri-silikolevom-processe-dobyvaniya-vodoroda.html
Из каждых 4000 кг остатка по настоящему способу может быть получено;1) около 6000 - 10000 кг растворимого стекла с модулем 1,2 - 1,7 и плотности 40 - 50 Бе, которое может быть использовано как добавка при мыловарении, для очистки нефти от избыточной кислотности, для покрытия дорог по методу землебетонов

Землебетон.pdf

Изменено 9 Мая, 2025 в 14:32 пользователем birg77out

[Arkadiy]

Украинский рецепт -Навоз, глина палки!

Развалится ваша халупа! Экономия ВСЕГДА ПРИВОДИТ К Ущербу, превосходящему экономию!

[birg77out]

Во вложении рецептура совсем с другими компонентами, чем в книге Шепелева и беспокоит, как они предполагали обходится с раствором серной или соляной кислоты в больших количествах и где брать это в Арктике (в том числе жидкое стекло). 

Изменено 10 Мая, 2025 в 11:24 пользователем birg77out

[birg77out]

В контексте землебитной стены
Букреев С.И. - Как самому построить дом. (1959, Московский рабочий)
Чтобы повысить водостойкость грунтоматериалов, в 
них добавляют в небольшом количестве портландский 
94 
цемент (обычно 3% от веса массы), торфяную крошку в 
количестве 70—90 килограммов на кубический метр 
грунта. Добавляют также и различные органические  
утеплители. Эффективной добавкой является торфяная 
крошка. Она повышает водостойкость до 10 раз. 
При добавлении цемента или торфяной крошки 
в грунтомассу их хорошо перемешивают. Чем  
однороднее перемешаны материалы, тем выше будет  
водостойкость. 
При добавлении в грунтоматериалы  
портланд-цемента их необходимо употреблять в дело не более чем в  
течение часа. При более длительном употреблении качество 
грунтоматериалов сильно снижается, так как цемент, 
схватываясь в неуложенном грунте, понижает свои  
качества. 
Необходимо помнить, что растительный слой, торф и 
иловатые грунты как материал для изготовления стен 
непригодны. 
Определение качества грунта. Качество грунта можно 
определить следующим образом. Если глубокие колеи на 
грунтовых дорогах не осыпаются или когда откосы и 
стенки канав, не обросшие травой, не осыпаются, грунт 
пригоден для строительства. 
Если пешеходные дорожки не размываются водой или 
комья земли не распадаются на лопате, значит грунт  
хорошего качества. Когда на поверхности земли от  
длительной засухи появляются трещины, это указывает на 
пригодность грунта. Определив таким образом качество 
грунта, надо вырыть шурф-яму глубиной не менее 2,5— 
3 метров и взять послойно его пробу. 
Простейший способ испытания грунта производится 
так. Из кучи вырытого свежего грунта берут горсть  
земли, сильно сжимают в кулаке и если комок сжатой земли, 
падая на свежевынутый грунт с высоты человеческого 
роста, не распадется, то он пригоден для работы. 
Грунт можно испытать и другим способом. Берут  
старое конусообразное ведро (цыбарку) без дна, роют яму 
по форме ведра, кладут на дно ямы доску, фанеру или 
кусок кровельного железа, ставят на доску, фанеру или 
железо ведро узкой стороной (дном) в землю, а  
пространство между ведром засыпают вырытой землей и 
тщательно трамбуют. После этого ведро доверху  
насыпают испытываемым грунтом и уплотняют. 
95 
Грунт насыпают слоями по 10—12 сантиметров и  
тщательно трамбуют до тех пор, пока он не уплотнится на 
5—6 сантиметров. После полной набивки грунтом и  
тщательной утрамбовки, ведро осторожно вынимают из  
земли и опрокидывают. Когда грунт не очень влажный, то 
ведро с него легко снимается. Полученный таким образом 
усеченный конус закрывают от дождя, ветра, солнца и 
сушат в течение 8—12 суток. 
Высыхая и твердея, конус не должен коробиться и  
давать трещин. При правильном подборе грунта высохший 
земляной конус, падая на вырытый грунт с высоты 1  
метра, не должен разбиваться. Такие испытания следует 
произвести трижды. Если после сушки грунта на нем 
образуются трещины, значит он жирен и непригоден для 
строительства в чистом виде и в него следует добавить 
отощающие вещества. Образец должен выдерживать на 
сжатие не менее 15 килограммов на квадратный  
сантиметр. Вместо ведра можно применять деревянные кону* 
сал изготовленные из строганых досок. 
Грунт для строительства надо брать в первую очередь 
из траншей для фундамента. Этого грунта обычно  
хватает для строительства 25% стен одноэтажного здания* 
В дальнейшем производят заготоэку грунта не ближе чем 
в 50 метрах от здания. Если в доме предусмотрен подвал 
или полуподвальное помещение, то грунта может хватить 
на все здание. Грунт перед употреблением в дело  
разрыхляется так, чтобы отдельные комки имели размеры не 
более 3—5 сантиметров. 
При нормальной влажности грунта (10—16%) после 
составления нужной смеси для грунтомассы. грунт  
прямо применяется в дело, т. е. из него набивают стены или 
блоки. Когда влажность грунта более 16%, то прежде 
всего производят заготовку и оставляют грунт для  
просушки на несколько дней до нормальной влажности.  
Чтобы грунт быстрее просыхал, его лучше всего  
перелопачивать. 
Грунт для работы можно заготовить зимой, сложить 
его в кучу, предохранив от намокания, а возведение стен 
можно начать весной. 

[Arkadiy]

В 10.05.2025 в 17:49, birg77out сказал:

В контексте землебитной стены
Букреев С.И. - Как самому построить дом. (1959, Московский рабочий)
Чтобы повысить водостойкость грунтоматериалов, в 
них добавляют в небольшом количестве портландский 
94 
цемент (обычно 3% от веса массы), торфяную крошку в 
количестве 70—90 килограммов на кубический метр 
грунта. Добавляют также и различные органические  
утеплители. Эффективной добавкой является торфяная 
крошка. Она повышает водостойкость до 10 раз. 
При добавлении цемента или торфяной крошки 
в грунтомассу их хорошо перемешивают. Чем  
однороднее перемешаны материалы, тем выше будет  
водостойкость. 
При добавлении в грунтоматериалы  
портланд-цемента их необходимо употреблять в дело не более чем в  
течение часа. При более длительном употреблении качество 
грунтоматериалов сильно снижается, так как цемент, 
схватываясь в неуложенном грунте, понижает свои  
качества. 
Необходимо помнить, что растительный слой, торф и 
иловатые грунты как материал для изготовления стен 
непригодны. 
Определение качества грунта. Качество грунта можно 
определить следующим образом. Если глубокие колеи на 
грунтовых дорогах не осыпаются или когда откосы и 
стенки канав, не обросшие травой, не осыпаются, грунт 
пригоден для строительства. 
Если пешеходные дорожки не размываются водой или 
комья земли не распадаются на лопате, значит грунт  
хорошего качества. Когда на поверхности земли от  
длительной засухи появляются трещины, это указывает на 
пригодность грунта. Определив таким образом качество 
грунта, надо вырыть шурф-яму глубиной не менее 2,5— 
3 метров и взять послойно его пробу. 
Простейший способ испытания грунта производится 
так. Из кучи вырытого свежего грунта берут горсть  
земли, сильно сжимают в кулаке и если комок сжатой земли, 
падая на свежевынутый грунт с высоты человеческого 
роста, не распадется, то он пригоден для работы. 
Грунт можно испытать и другим способом. Берут  
старое конусообразное ведро (цыбарку) без дна, роют яму 
по форме ведра, кладут на дно ямы доску, фанеру или 
кусок кровельного железа, ставят на доску, фанеру или 
железо ведро узкой стороной (дном) в землю, а  
пространство между ведром засыпают вырытой землей и 
тщательно трамбуют. После этого ведро доверху  
насыпают испытываемым грунтом и уплотняют. 
95 
Грунт насыпают слоями по 10—12 сантиметров и  
тщательно трамбуют до тех пор, пока он не уплотнится на 
5—6 сантиметров. После полной набивки грунтом и  
тщательной утрамбовки, ведро осторожно вынимают из  
земли и опрокидывают. Когда грунт не очень влажный, то 
ведро с него легко снимается. Полученный таким образом 
усеченный конус закрывают от дождя, ветра, солнца и 
сушат в течение 8—12 суток. 
Высыхая и твердея, конус не должен коробиться и  
давать трещин. При правильном подборе грунта высохший 
земляной конус, падая на вырытый грунт с высоты 1  
метра, не должен разбиваться. Такие испытания следует 
произвести трижды. Если после сушки грунта на нем 
образуются трещины, значит он жирен и непригоден для 
строительства в чистом виде и в него следует добавить 
отощающие вещества. Образец должен выдерживать на 
сжатие не менее 15 килограммов на квадратный  
сантиметр. Вместо ведра можно применять деревянные кону* 
сал изготовленные из строганых досок. 
Грунт для строительства надо брать в первую очередь 
из траншей для фундамента. Этого грунта обычно  
хватает для строительства 25% стен одноэтажного здания* 
В дальнейшем производят заготоэку грунта не ближе чем 
в 50 метрах от здания. Если в доме предусмотрен подвал 
или полуподвальное помещение, то грунта может хватить 
на все здание. Грунт перед употреблением в дело  
разрыхляется так, чтобы отдельные комки имели размеры не 
более 3—5 сантиметров. 
При нормальной влажности грунта (10—16%) после 
составления нужной смеси для грунтомассы. грунт  
прямо применяется в дело, т. е. из него набивают стены или 
блоки. Когда влажность грунта более 16%, то прежде 
всего производят заготовку и оставляют грунт для  
просушки на несколько дней до нормальной влажности.  
Чтобы грунт быстрее просыхал, его лучше всего  
перелопачивать. 
Грунт для работы можно заготовить зимой, сложить 
его в кучу, предохранив от намокания, а возведение стен 
можно начать весной. 

Забудьте все эти советские рецепты!

Тогда выл ДЕФИЦИТ ВСЕГО! В том числе любых стройматериалов, даже песка и щебенки

В 10.05.2025 в 14:22, birg77out сказал:

Во вложении рецептура совсем с другими компонентами, чем в книге Шепелева и беспокоит, как они предполагали обходится с раствором серной или соляной кислоты в больших количествах и где брать это в Арктике (в том числе жидкое стекло). 

Все везли с Большой Земли!

[birg77out]

А где доказательства, что рекомендуемые вами материалы лучше этих?

 

Кулебакин, Георгий Иванович - Строительство частного дома (3-е издание) (2004, «Феникс»)
Стены можно делать не только из отдельных саманных
кирпичей, но и монолитными или цельнонабивными (в опалубке). Цельнонабивные стены менее трудоемки, чем сложенные из отдельных блоков, но они нуждаются в длительной просушке. В условиях центральной полосы их приходится сушить почти все лето, а если оно дождливое, то
стены не успевают просохнуть до осени.
Саманные камни или саманная масса считается материалом древним и непригодным для капитального строительства. Действительно, выстроенные из одного самана
дома выглядят кустарно. Но если использовать саман как
заполнение между кирпичными столбами в углах здания,
кирпичными обрамлениями окон и дверей, то такие кирпично-саманные дома в один-два этажа ничем не будут
отличаться от зданий из самых прогрессивных материалов.
Кроме того, кирпичные столбы и обрамления существенно упрощают работы по опалубке или кладке стен.
Как показала практика, саманные стены особенно целесообразно строить в районах с сильными холодными ветрами. В этих местах на отопление саманного дома требуется в 2 раза меньше топлива, нежели на отопление деревянного щитового или рубленого бревенчатого дома.

 

В районах некоторых текстильных фабрик в довольно
большом количестве имеется «окшара» - отход хлорной извести, применяемой при отбеливании тканей.

После вылеживания в течение полугода она также становится пригодной как вяжущее.

 

Глина является естественным, наиболее дешевым вяжущим, добыча которого возможна почти повсеместно.

Правильно составленный глиняный раствор, уложенный в конструкцию с соблюдением всех мер по защите его от влаги, служит очень долго. Поэтому при недостатке цемента,
извести или других вяжущих заводского изготовления для
одноэтажных зданий можно с успехом использовать глину.
Глина должна быть жирной на ощупь и не содержать
крупных включений. Тощие кремнистые запесоченные глины (суглинки) обладают меньшей прочностью. Определение
качества глины производится следующим образом. Из нее
скатывают шарик диаметром 4-5 см и сдавливают между
двумя дощечками. Если при этом по краям шарика не образуется глубоких трещин, значит глина жирная, Если при
сжатии шарика появляются глубокие трещины, которые
при высыхании почти не увеличиваются, - глина тощая.
Качество глины можно проверить также, опустив в воду
глиняный шарик на нитке. Тощая глина быстро распадается, жирная- остается.
Глину можно смешивать с алебастром, цементом, известью в любой пропорции. От этого растворы становятся
более пластичными, их удобнее укладывать.
Вынутую из ямы глину можно употреблять не ранее,
чем через три дня после приготовления. Готовят ее следующим образом: кучу глины разравнивают слоем в 20 см,
делают в ней толстым колом ряд отверстий,  заливают их
водой до насыщения. На другой день глину тщательно перемешивают, добавляют немного воды и закрывают соломой. На третий день глина готова для употребления.
Наилучший способ повышения пластичности глины - ее
промораживание. Осенью вынутую глину укладывают на
выровненной площадке слоем в 50-60 см, делают колом
отверстия через 20 см и заливают водой до насыщения.
Глина, промороженная за зиму, весной окажется пригодной для любых работ. От высыхания ее надо защищать,
покрывая соломой, опилками или толем.
Небольшие добавки цемента или извести в глиняный
раствор значительно повышают его прочность и водостойкость; раствор становится пригодным для кладки кирпичных стен высотой в два этажа.
Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор
необходимо добавлять песок. Если глину добавляют в цементные или известковые растворы, ее предварительно
разводят водой в ящике до сметанообразного состояния и
только тогда заливают в раствор из другого вяжущего.
Равномерно перемешать кусковую глину с тонкомолотыми
веществами довольно трудно - обычно остаются кусочки
непромешанной чистой глины, которые заметно уменьшают прочность раствора и кладки.

[birg77out]

Рыженко В.И. - Строительство и декор дома (2006)

Изменено 10 Мая, 2025 в 17:03 пользователем birg77out