tampotrafaret

я на алике купил RD2064, там можно купить и сам цифровой блок питания и AC/DC блок для него и даже корпус. 24 ампера, если у вас любительская гальваника вам хватит за глаза. При средней плотности тока для меди или никеля в 2-4 А/дм.кв. вам 20 ампер хватит на поверхность площадью около 10 кв. дециметров. Разве что я к RD2064 присобачил тачскрин Nextion 10 дюймовый тоже с алика, чтобы было удобнее руками в перчатках выставлять ток и чтобы он считал вес осажденного металла И на этой же панели сделал включение отключение бурбулятора, нагревателей, насосов. Но это все ради удобства. Главное регулировка тока и напряжения с чем это китайское чудо превосходно справляется. Рекомендую. и только понял что не гальваника а электролизер нужен. Дешевое решение: купить серверный блок питания на 48 вольт. Они мощностью бывают до 2,5 квт при однофазном питании. На авито по 1-3 тыщи продаются. И строить свой электролизер уже исходя из блока питания. Так дешевле наверное выйдет.

активация палладием, а потом кладут

consumption

Вы во всех сошл мидиа уже со своим полиолом. Звоните в ДВК в Самаре http://www.xn--b1adtmk.xn--p1ai/ и покупайте комплект Силагерм. Там 10 разных видов, фасовка 1-5 кг. И полиол и изоцианат

Насчет мерцания и спектра уже вполне норм. Просто не покупайте дешевое говно. К примеру лампочки из Икея оч качественные. И частоту мерцания мерили - она высокая и уровень очень низкий, намного ниже порога чувствительности. А показатель спектра аж 98 куда уж естественнее

могу мешочек 20 кг продать гранул

Почему вам не покупается в фирмах, кто этим занимается. Их же как грязи? Или вам надо срочно - тогда локацию укажите

Есть остатки, грамм по 200 каждого: 1. Фотоинициатор 819 CAS No.162881-26-7 (BAPO) Phenyl bis(246-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 2. Фотоинициатор PI 184 UV 184 Irgacure 184 Cas 947-19-3 1-гидроксициклогексилфенилкетон Оба свежие, рабочие. Локация - Самара, отправлю ТК, оплата можно по б/н. 8000 за все.

А, понял. спасибо. Я без СОЖ режу. т.к. у меня вообще стружка не липнет даже под 0,05 фрезой. Наверное дело в олове, у меня то коллоидный активатор видимо он менее цепкий

Подскажите, воск после фрезеровки вы как-то готовите перед химникелем? Я тоже так делаю, но то и дело может появится точки непокрытые или дефектики. Хотелось бы наджности и предсказуемости. Воск свой (на основ полиолефинов), аналог феррис по запаху/свойствам/текучести/фрезеруемости и т.п. Активатор - совмещенный палладиевый, потом сенсибилизация (UPD не сенсибилизация, конечно, а в ускоритель!!). Правда у меня химмедь, но думаю разницы нет - дело в активации поверхности.

Да вы, барин, фантазер однако :))) Заказали бы тогда исследование европейцам раз уверены что по 25 лямов в день заколачивать будете на деревяшках с железками :))

Если цена изделий не выше 25 руб/шт, то вы тут теряете время.

На сотню изделий с буковками в 1 мм, узорчиками, логотипчиками у человека на пр-ве уходит 2-3 часа с распаковкой и упаковкой. Вы же ружья не тысячами делаете. Вся ваша "филигрань" на общей монтажной пленке, переносится на раз-два. Вы когда химмедь на дерево наносить будете, дерево все равно лаком должны залить или смолой чтобы защитить от химии. А она ох какая вьедливая, и это у вас уже не дерево получится после металлизации и гальваники а грязный вонючий кусок чего-то целюлозно-полимерного со следами неорганики. Кроме того, в острых углах ваших узоров будет очень сильное отличие слоя по толщине. А то и вообще там плеши будут, т.к. плотность тока мизерная во внутренних углах. В общем путь тупиковый. Я тоже все время думал что умнее всех и вот-вот изобрету велосипед который ездит вперед, вверх и вбок. UPD Я перечитал ваше первое сообщение, вы там насчет точности переживаете у стикеров: тк вот выборку в дереве вы делаете на чпу с того же файла что и стикеры. Когда вы заказываете никелевые стикеры то на листе они будут расположены точно также как в вашем файле. Все прекрасно вставляется, хоть миллион отдельных звездочек.

Тк себестоимость дело последнее. Это если подход правильный. А если как у автора то да, говно и палки наше все

73 страницы рассуждений - не хило. ;) В г. Тольятти (да и по всей РФ нынче) делают эти никелевые стикеры. С клеевым слоем на подложке. Что мешает на ЧПУ в дереве выбрать пазы под инкрустацию а туда вклеить заказанные стикеры? Цена 1500 руб за А4 формат. Куда же дешевле. Мы так делаем постоянно, это как бы рутина уже.

Обратитесь в компанию AT Design (Sericol) у них есть филиалы по городам. У них на складе есть ВД клей 10 разных типов с остаточной липкостью. Стоит недорого. Фасован по 1 кг

Где такую штуку купить, мне интересно попробывать. (реклама сработала :))) )

1. Все легко решаемо за деньги если это не противоречит законам природы. От усадки никуда не денетесь. только считаться с ней. 2. Остаточный мономер определяется по уровню преломления света. 3. С металлами адгезия ваще никакова. Дуб ингибирует процесс полимеризации. Остатки воды в дереве превращаются в пузыри. Тонкие детали из дерева усадка скручивает и ломает. То, что вы видели на youtube, снято очень давно-предавно. Сейчас уже никто даже в штатах с ПММА не связывается для декоративки. Используют ПЭ смолы.

Очень может быть. Но в свое время я упарился с серебром так стабильного результата и не получил. В 5 литрах меди 3 дня подряд меднил пласмаски, поскольку у меня действительно разовые работы, вылил отработавший, развел новый из концентрата (я 1:3 конц. медь делаю и перед работой разбавляю и восстановитель добавляю) и делов то

Вот трактор, отлит из полиуретана, лакирован, потом химмедь для токопроводности, потом микрон 20-30 блестящей меди в кислом электролите и микрон никеля из сульфаматного. Никакой ручной обработки. На весь процесс - около 3 часов ушло.

С Новым Годом! Без активирования палладием вы ничего никогда не сделаете нормально, тоже прошел все эти грабли. Забудьте про грязные реактивы. сходите в любую контору химреактивов и закупитесь. кроме соли палладия все стоит копейки. (паспорт не забудьте, некоторые прекурсоры) Любой из составов химмеди или никеля из книжек работает. (Встречается ошибка в кол-ве ингибитора серноватистокислого натрия для меди, перепечатываемая одним автором у другого. правильная концентрация 0,005 гр/л ) Время до старта покрытия (заметного глазом) 10-60 секунд. Блестящее покрытие при 25 градусах для меди и 40 для никеля образуется в течении 5 минут. (я испытал трилонатные, глицератные, виннокислые комплексы, щелочные и кислые растворы - все ок) Хорошая (без лишней воды, материал концентрирован) книжка: Ольга Кудрявцева "Техническая гальванопластика" (скан на скрепке, его и пользую постоянно. Очень стабильный) Хлорид палладия можете получить сами из автокатализатора (занудно), или купить слиток палладия в сбербанке, 5 гр металла, получится 8 грамм соли (быстро и просто хоть дорого и воняет), вам хватит и вашим внукам. Стремитесь к следующим симптомам: 1 .после сенсибилизации в олове заготовка полностью мокрая, дисвода как будто прилипает к ней и не стекает. 2. после погружения в раствор меднения (или никелирования) через несколько секунд заготовка становится РАВНОМЕРНО (не пятнами а именно равномерно) серая, затем черная и понеслась. Хорошее решение для обезжиривания полимеров (на мой взгляд, ибо я не травлю т.к. у меня все чисто декоративное) - жидкость для автомоек из леруамерлен, в канистрах, зеленая. Чтобы получить зеркальное покрытие я заготовку покрываю УФ мебельным лаком или полиэфирной смолой (зе бест из - DION 9100). Они, после полимеризации образуют тонкую зеркальную пленку которая чудесно активируется и на ней получается зеркальное покрытие. Good luck!

Куписте пластизоля сколько вам нужно в компании ПЛАСТКЭМ (москва). там есть специальный (мягкий, имитирующий плоть) пвх для приманок. Налили в форму, нагрели до 140 град, через 10-15 сек вытащили свою рыбину.

Д я какбэ не спорю. Вы тут все профессионалы, я любитель. Анодная корзина у меня жестко связана с проводом. Там не может быть плохого или плавающего контакта. Кроме того, я вспомнил еще что я первое время чтобы блеск вернулся вынимал медь из корзины оставлял там маленький кусочек и какое то время обеднял электролит работая так. Ничего не добавлял в ванну, все и так работать начинало как прежде. Т.е. ни кислота ни блескообразователь никуда из ванны не деваются.

Я вам из личного опыта сказал а не из книжек. Такая же фигня была: развел, покрыл - все блестит. Через пару дней снова покрываю - все матовое . Добавил воды, кислоты - все снова заработало. (блескообр не добавлял) Начал вынимать аноды при простое - косяк исчез.

Блеск пропал т.к. у вас аноды медные растворились в электролите и пропорциональное соотношение соль-кислотв упало. (UPD кислоты мало стало) Вынимать нужно аноды из электролита. У меня ванна год уже работает. Но я подчеркиваю, у меня не производство а хобби и загрузка ванны соответствующая