birg77out

Надо перебрать карданный вал, разобрав крестовины и посмотреть, всё ли с ними в порядке, смазав новой смазкой, собрать обратно. Так как подшипников на двух крестовинах 8, то нужно подшиники подписать, присвоим порядковый номер, крестовины, чтобы поставить на прежнее место. Правда ещё не пробовал алмазным надфилем делать метки, возможно сделаю им. А например, нитроэмаль подойдет для этого? Или может чернила на основе травления, какие - нибудь, можно применить? А чертилкой с твердосплавным наконечником можно делать надписи на подшипниковой стали?

Имел в виду, если огонь потух, но угли тлеют, а потом человек открыл дверцу, чтобы посмотреть, почему не горит и появилась тяга, а он ещё лицо поднёс, чтобы лучше разглядеть.

А если подавать под слой горящего материала, то может ли быть так, что в какой - то момент создастся облако газа и взорвется?

А за счет какого топлива такие печи работают? Может быть удобнее утилизировать на месте, чем везти в другой город, ещё и не найдено пока, где принимают.

Есть подозрение, что если сделать цементную смесь на отработанном антифризе, то такой материал может рассыпаться. Может можно окунать во что-то, чтобы вредные вещества из него не выходили и чтобы подстраховаться или малярным валиком покрывать каким-то покрытием?

Не везде ещё задавал вопрос по поводу этого в Екатеринбурге, где покупают отработанное масло. Надо будет поискать значит ещё.

А Вы можете пример такой фирмы найти, где принимают антифриз?

Я из Свердловской области и не знаю, где здесь может быть лицензионная контора. Создал тему, чтобы понять, как можно самому утилизировать или во что преобразовать. А если выбрасывать в баклажках, в которых продают воду по 5л, в мусорку? Через какое время они потеряют герметичность? А если сначала замесить с песком и цементом раствор и получившиеся камни выбрасывать? Яд из них будет вымываться или останется в бетоне? А что из них можно строить, чтобы не пострадать?

А на какие нормы ссылаться, если кто-то спросит, почему так делаю?

Если подрабатывать на ремонтах автомобилей, то куда девать отработанный антифриз.

Это наверное не поможет, если система будет всё время работать в таком режиме?

Сходил по делу, пройдя несколько километров. Одел летнюю кожаную обувь, которую давно не надевал. На полпути одна подошва начала разваливаться на куски. Затем то же произошло с другой. Никогда с этим не встречался ранее. Насколько распространено это явление и от чего в составе резино-полиуретановых и на другой основе технических изделий зависит?

Материал радиатора мог быть другой и состав охлаждающей жидкости тоже (латунь и медь ставили раньше (если правильно помню), потом перешли на алюминий). Ещё бывают детали из стали. Сейчас есть двигатели, у которых рабочая температура больше 100%. И если закипит антифриз, то может порвать систему охлаждения.

А не могло ли так быть, что радиатор у Вас мог лопнуть из-за того, что Вы не сливали антифриз вовремя, он потерял противокоррозионные свойства и радиатор начал ржаветь? Кроме этого изменилась температура закипания у антифриза и он закипел не при положенной температуре, а при более низкой?

Антифриз меняют.

На автосервисах сливают масло и антифриз в одну емкость. При этом есть объявления в крупных городах о покупке отработанного масла. А по поводу антифриза и тосола таких объявлений не встречал. Вообще это нормально или есть какие - то централизованные системы утилизации антифриза в РФ и других странах? Куда его можно девать?

Нужно видеть, когда температура поверхности окрашенного металла достигнет 95-100 градусов цельсия. Термо сигнальную краску для этого лучше купить или сделать не сложно?

Что-то плохо понимаю, как это работает. А Вы что думаете по этому поводу? https://de.wikipedia.org/wiki/Haru_Oni

Оказывается, медная смазка не везде полезна и нужно использовать керамическую.

А в дизельное топливо триэтаноламин можно добавлять? По ссылке, которую дал выше, есть таблица Карбклиннер (средство для очистки карбюраторов и дросселей), органические растворители (керосин, ацетон и т. д.) Пойдет для профилактики, плохо справляется с нагаром Плотный нагар почти не чистят, но быстрая промывка позволяет смыть небольшие отложения на раннем этапе Димексид Средняя эффективность Смывает легкие отложения за 10-30 минут, слаб против плотного нагара Органические кислоты Смывают не очень тяжелые загрязнения, но относительно долго, малоэффективны против плотного нагара Ортофосфорная кислота Хорошо удаляет отложения Относительно долго, от 10-30 минут – до суток Серная кислота От 30 мин до нескольких часов Соляная кислота

А этот бензин в бензобак заливать?

https://www.drive2.ru/l/9283279/ Ультразвуковая чистка лямбда зонда https://etlib.ru/blog/1310-kak-pochistit-lyambda-zond химические технологии и виды лямбда-зондов.

Этот текст возможно 2000 года примерно.

Нашел баллончик из под медной смазки. Собираюсь делать разные перезаправляемые балончики для работы и с такой смазкой тоже хочу сделать. Что именно нужно перемешивать? Хочу сделать 2 вида. Такую, которая также облегчает скольжение и такую, которая только не дает заржаветь, но не имеет смазывающих свойств, облегчающих откручивание и чтобы не давала неправильный момент затяжки динамометрическим ключом. То есть, чтобы в ней не было масел например. Возможно понадобится вариант, чтобы не разбрызгивать, а наносить кистью или кисточкой. Состав на баллончике: Алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды 5-15%, медная паста 5-15%, бентонитовая глина < 5%, ингибиторы корозии < 5%, пропеллент: пропан-бутан. Не содержит озоноразрушающих веществ. Состав на странице продукта на сайте производителя: Алифатические углеводороды, нафтеновые углеводороды, порошок меди, бентонитовая глина, ингибиторы коррозии. Сбалансированный состав содержит не менее 5% мелкодисперсной меди и бентонитовую глину в качестве загустителя, благодаря чему смазка не течет при нагреве, имеет высокую температуру каплепадения и обладает повышенной водостойкостью. Смазка хорошо защищена от воздействия влаги, не вымывается и не испаряется в процессе эксплуатации. Большое содержание меди и бентонита придают составу отличные антифрикционные свойства. Также большим плюсом Медной смазки RUSEFF является входящий в состав графит, что обычно встречается преимущественно у импортных аналогов. Дорогостоящий графит в составе существенно увеличивает диапазон верхних температур. Благодаря графиту состав имеет хорошую несущую способность и отличные гидрофобные характеристики. А основа смазки - высококачественные отечественные нафтеновые масла - позволяет ей быть эффективной и при низких отрицательных температурах. Таким образом, смазка защищает металлические поверхности от износа, окисления и прикипания в широчайшем температурном диапазоне. Медный цвет состава и распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места. Состав обеспечивает хорошую адгезию и способность аккумуляции в себе антикоррозийных и антиизносных присадок. Ингибиторы коррозии продлевают срок службы самой смазке и защищают от коррозии обработанные элементы. Кроме того, состав обладает прекрасной химической устойчивостью. Смазка устойчива к воздействию кислот, солей и атмосферных влияний, имеет продолжительный эксплуатационный период без замены и сохраняет исходные свойства при работе с любыми металлами. Оптимальное давление газа пропеллента обеспечивает распыляемому средству отсутствие вспенивания при нанесении, сохранение правильной консистенции, а также сверх устойчивость на поверхности. https://ruseff-auto.ru/catalog/smazki/16495n-ruseff-mednaya-smazka-vysokotemperaturnaya-250-ml-aerozol-ballon-335-ml/