alexey1983

электрической ес-нно.

Выше шла речь о классической паяльной лампе -- количество поступающего воздуха определяется диаметрами всасывающих отверстий находящихся в сопле за плоскостью жиклера. Эта конструкция не позволяет корректировать состав топливной смеси в достаточном диапазоне. Кроме того не стоит путать самодельную конструкцию с заводским аналогом -- даже имея все чертежи в изготовлении придется упрощать в силу имеющегося в приделах доступа оборудования температура дуги ~8000С -- как газ может дать больше??

по моему мнению на газу с подсосом атмосферного воздуха аналогично паяльной лампе агрегат выйдет во первых не безопасный, а во вторых сложный в настройке и эксплуатации если уже газом пользоваться то берите газовый резак и встраивайте в муфель. на паяльной лампе большую температуру не выжмите тем более на атмосферном воздухе -- муфель (даже с электрическим нагревом) система не замкнутая при увеличении давления внутри необходимо увеличивать диаметр "выхлопного отверстия" для снятия нагрузки с муфеля что увеличит потери кроме того большое количество вредных примесей в горючей смеси (воздух же, азот и прочие примеси нам не нужны) так же не является плюсом (кроме ненужных потерь энергии получим неустойчивость "факела" -- пламя будет "сбивать"). необходимо прежде всего уменьшить объем "вытекающих" газов поэтому на атмосферном воздухе не стоит даже время терять -- попробуйте взять газовую горелку и поднести ее к трубе предполагаемого диаметра - в рабочем режиме она будет гореть при разнице в диаметрах 1:2 иначе "срыв" происходит , как я понимаю в силу турбулентности... да и в любом случае нужна возможность регулировки состава смеси а для этого вентиль ставить надо (я про окислитель, топливо - это само собой). Параллелить "жиклеры" не к чему -- возьмите сверло и рассверлите, зачем конструкцию усложнять (разве что камера большая тогда уж придется несколько ставить для равномерности нагрева)

т.е. просто заполнить водой? -- те которые кислородом заполняться будут лучше в контору отнести, а то вдруг там масло было))

инертная атмосфера всегда желательна и добыть ее по нашим временам совсем не сложно - благо сварочные газы продаются (если конечно это необходимо), и совсем не обязательно греть только спиралью -- после плавного набора пусть даже 1300 (хотя это цифра спорная и в защищенной среде она должна увеличиться) можно и "дугу" дополнительно зажечь - учитывая небольшой объем камеры даже "продувать" ее не потребуется, хотя есть возможность превысить заданную температуру (свеча Яблачкова керамическую плитку очень хорошо режет)) А вот относительно царапанья стекла я чего то не встречал керамики коротая была б мягче стекла???

относительно температуры плавления: легкоплавкие ( ниже 1350В°С), тугоплавкие ( 1350... 1580В°С) и огнеупорные (свыше 1580В°С), кроме того есть образцы до 4000. Поэтому касаемо плавления - это смотря как Вам повезло с трубкой..Габариты не большие потому можно попробовать газовым резаком, хотя на мой взгляд лучше муфелем обзавестись -- будет проще нагревать/охлаждать без резких перепадов и градиент будет все же меньше.. А какова цель, если не секрет?

но для огнезащиты применяется, в частности для деревянных элементов -- вспучиваеться при нагреве и происходит только поверхностное обугливание! Я пробовал эпоксид с мелом -- от открытого огня занимается и очень даже неплохо.. и мела было очень даже не мало -- консистенция густой замазки..А для чего Вы применяли?

а набор температуры равномерный и постепенный предполагается?

думаю многие в детстве из пластин аккумуляторных свинец выплавляли на костре без всякой "укладки с зазорами и ямкой под ними" поддува и т.д. Температура плавления Аl ~660 C -- вполне досягаемо для "костра" что на дровах что на древесном угле без поддува, а вот с Сu уже проблемы возникают: температура плавления ~1080 С -- без поддува у меня не получалось. Ну а уж если и этого мало, так "дуть" ведь можно не только воздухом -- кислород хороший вариант))

так в том то и дело -- смотрю цену в сети на большую фасовку, сравниваю с ценой "клея" -- все желание пропадает... А как повысить огнестойкость? -- жидкое стекло может быть решением

Естественно практический. Цель -- найти заменитель эпоксидке или хотя бы уменьшить ее расход( у меня в приделах досягаемости только так называемый клей -- тара по 100мл... ну не в Москву же за смолой ехать) без существенного ухудшения прочностных характеристик. Нужен материал достаточно прочный и главное иметь возможность получения деталей сложных форм относительно малого веса.

современный "высококачественный" кирпич до плавления не дотянет -- он трескается и крошится намного раньше (хотя отдельные "совковые" образчики бывало малость остекловывались и без трещин!-- интересно даже с чем это было связано)..Если в топке предполагается высокая температура имеет смысл выкладывать внутреннюю поверхность огнеупором дополнительно к кирпичной кладке. А собственно откуда 1100? -- разве пару соток добавить к цифре не надо?

Кто в курсе "рецептов" композитов типа стеклопластика? -- что можно применять в качестве наполнителя, вяжущего, добавки и т.д.

А собственно к чему вопрос про температуру костра? -- для каких целей.

ненужно карб на такой смеси трогать, зажигание все же нужно подправлять, но не значительно (это если "ездить" а не просто попробовать), хотя если для пробы -- заводится и без корректировки (у меня под 80 стояло -- завел без проблем, хотя тут скорей всего общее состояние движка влияет так же)я так до переделки карба и не дошел по причине отсутствия нужных сверел... А на смеси 50/50 ездить интереса нету

Ну до расширения воды при замерзании ему оочень далеко))) -- кто нибудь видел чтоб намокшая деревяшка трубу порвала? А вообще силач -- это "совковый" компрессор+отбойник и "стимул" работягам в виде ящика водяры - никогда в трудных ситуациях не подводит)))

Да нафиг такой гейзер?-- воспользуешься только раз в жизни)))

Первые результаты получил: пока состав смеси 50/50 без переделок ДВС -- запустился и даже немного проехал (метров 10, потом фильтр забит!! -- потому кому систему прочистить надо - лейте, выедает всю грязь "на ура", только свежим фильтром озабоиться не забудьте))) Да и не смотря на скепсис по отношению сырья оно вполне пригодно))

Тогда уже не строить, а разрушать!)Для начала отверстия насверлить нада, причем в "чурках" и необходимости нет : осень-весна+вода и сами справяться.

смотря как делать будешь -- если "как для себя" -- тебя переживут дорожки)) Что значит "рядом" и "ничего ценного"? -- конкретнее можно Не срочно, только не с "бытовым" же перфоратором за это браться...

нашел таблицу соотношений диаметр/пропускная способность жиклеров, но сейчас не знаю где нужные сверла откопать.... Условный диаметр отверстия, мм пропускная способность, см.куб/мин Условный диаметр отверстия, мм пропускная способность, см.куб/мин 0,45 35 1,25 290 0,50 44 1,30 315 0,55 53 1,35 340 0,60 63 1,40 365 0,65 73 1,45 390 0,70 84 1,50 417 0,75 96 1,55 444 0,80 110 1,60 472 0,85 126 1,65 500 0,90 143 1,70 530 0,95 161 1,75 562 1,00 180 1,80 594 1,05 202 1,85 627 1,10 225 1,90 660 1,15 245 1,95 695 1,20 267 2,00 730

с дизелями я знаком мало, но все агрегаты которые видел свечи все же имели, моделированием не увлекался потому про них вообще ничего не знаю... Про "зорю" двигателестроения я и забыл совсем))). Но тут речь не о том может ли двигатель работать без сжатия (по сути сжатие смеси позволяет уменьшить размеры камеры сгорания и увеличить отдачу ДВС) -- если речь вести о том чтоб не потерять лошадиные силы при применении "альтернативного топлива" то сжатие необходимо для любого ДВС (тем более что отечественные и так мощностью не радуют))

так все дело как раз в том из чего его получать -- согласен, из продовольствия тема плохая! -- самим "кушать" нечего будет , а "нас все больше"))) один выход: "ненужное сырье" -- в конце концов цитированный в начале Бедный свое стихотворение написал после того как "отечественные изобретатели" получили спирт именно из го..на!! если не ошибаюсь в 20-х годах... про дизель мне кажется в нем воспламинение происходит от калильной свечи, а сжатие в любом двигателе необходимо чтоб тело (инертная часть воздуха + продукты сгорания) смогло совершить работу и степень сжатия смеси влияет на мощность двигателя.

Я вообще принцип работы имел ввиду -- чтоб в конструкции самой колонны все "путем" было. А то в сети можно найти "чертежи на все случаи жизни" вот только 95% -- бред сивой кобылы, чего уж там если графит в алмаз модифицируют в свч печке и говорят получается))) По мне если под 95% получиться так это отличный результат.

Да действительно...http://wsesam.ru/text/Rektifikacionnaya-kolonna-svoimi-rukami.html что по поводу этого "устройства" скажете? -- я в качестве самогонщика опыта не имею)) -- как думаете, заработает?? По поводу переделки движка -- думаю хватит увеличения пропускной способности жиклеров ХХ, 1-2 камер, ускорителя непонятно только на сколько... По идее должно завестись)