СЕРГЕЙ Р

НУ ОХЛАЖДЕНИЕ ТО ЗАВИСИТ ОТ МНОГОГО.. Я НАПРИМЕР НА НЕКОТ. ИЗДЕЛИЯХ ПРОСТО СМОТРЮ НА ТЕМП. КОТ. САМА ПО СЕБЕ СТОИТ НА ПОСЛ. ЗОНЕ ПЕРЕД ВЫХОДОМ.. ОНА СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ЖИВЁТ ИБО ФИЛ. ГРЕЕТСЯ ОТ ИЗДЕЛИЯ... А ТАК ЧТОБ МНЕ БЫЛО НЕОБХОДИМО ОХЛАЖДАТЬ Я НЕ СТАЛКИВАЛСЯ... ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО.. С МОМЕНТА КАК НА ИЗДЕЛИИ ОБРАЗОВАЛАСЬ ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННАЯ КОРКА ТОЛЩИНОЙ ХОТЯ БЫ 2-4 ММ ВЫ УЖЕ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТЕ НИ НА ЧТО ПО СУТИ... Р-ИЯ В ГЛУБИНУ ИДЁТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ.. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХИМИИ.. СИСТ.ОТВЕРЖДЕНИЯ .. СООТНОШЕНИЯ СМОЛА/СТЕКЛО И Т.Д... УСКОРИТЬ ЕЁ ПРОХОЖДЕНИЕ В ГЛУБИНУ ВЫ УЖЕ НЕ МОЖЕТЕ.. ПРИТОРМОЗИТЬ -МОЖЕТЕ НО ЭТО Ж ВАМ САМИМ НА ПОГИБЕЛЬ... НИ К ЧЕМУ... ЕСЛИ В ИЗДЕЛИИ ЕСТЬ КАКОЙ ДЕФЕКТ СВЯЗАННЫЙ (ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕГРЕВА.. ТО ЭТО РЕШАТЬ НАДО НЕ ТЕМ ЧТО ПРИНУДИТЕЛЬНО ПРИДУМЫВАТЬ КАК ОХЛАЖДАТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ ЗОНУ НАГРЕВА.... ЕСТЬ БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ.. НУ ЕСЛИ КОНЕЧНО ВЫ НЕ ЗАНИМАЕТЕСЬ НАУЧНОЙ/ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ)... ЕСТЬ ПОНЯТНЫЕ И ИЗВЕСТНЫЕ СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ/ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭТОТ ПРОЦЕСС...

НУ ПОНЯТНО.. ОТ ТЕМП. ИЗМЕНЯЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ОНО ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ КОНТРОЛЛЕРОМ И ВЫВОДИТСЯ НА ЭКРАН.. ИСПОЛНЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЕ А СУТЬ ОДНА.. решить вопрос с плотной посадкой.. даже если это просто термопара можно конечно.. отверстие сверлите на глубину 10 мм и до упора вставляете.. клините дерев. клинышком и по наружней плоскости пластинкой или как позволяет геометрии фильеры.. утепление разумеется должно закрывать это место... у МЕНЯ НЕ БЫВАЕТ ТАКОГО РАЗБЕГА ТЕМПЕРАТУРЫ.. _+5 ГРАДУСОВ.. МАКСИМУМ _+2.. НУ МОЖЕТ 3 ЕСЛИ СКОРОСТЬ ВЫСОКАЯ... А ВРЕМЯ ЗА КОТОРОЕ ОТРАБАТЫВАЕТ ДАТЧИК.. ДА И Я ЗНАТЬ ЕГО НЕ ЗНАЮ.. ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМП. В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ТО ОТ ТОЛЩИНЫ СТЕНОК Ф... МОЩНОСТИ НАГР. ЭЛЕМЕНТОВ....УТЕПЛЕНИЯ Ф. УТЕПЛЯТЬ РАЗУМЕЕТСЯ НУЖНО Ф.. Я ТОЖЕ ВИДЕЛ В СЕТИ ВИДЕО ГДЕ ПРОСТО ЖЕЛЕЗО ТОРЧИТ В ЦЕХ.. НО НАВЕРНОЕ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО.. ОНА Ж ПРОЖОРЛИВАЯ.. ФИЛЬЕРА.. ЗАЧЕМ ЦЕХ ТО ЕЙ ГРЕТЬ ... КОНЕЧНО БУДЕТ ЧАЩЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ-ВЫКЛЮЧАТЬСЯ И РАЗБЕГ БУДЕТ ВЫШЕ ЕСЛИ НЕ ЗАКУТАНА СО ВСЕХ СТОРОН.. А НАБОР ТЕМП. ПРИ ПРОВАЛЕ В 2 ГРАДУСА... НУ НАВЕРНОЕ МЕНЬШЕ МИНУТЫ У МЕНЯ... СТОИТ НАПРИМ. 160 НА ДАТЧИКЕ.... ПРИ 159.9 ПОДАЁТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛИ.. ОНИ НАЧИНАЮТ НАГРЕВАТЬ.. ТЕМП. ЕЩЁ ПАДАЕТ НО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГДЕ-ТО ОКОЛО 158 НАВЕРНОЕ.. ПОТОМ ЛЕЗЕТ ВВЕРХ И ОТКЛ. ПРИ 160.. И ВЫЛЕЗАЕТ ДО 162-164... И ПО-НОВОЙ.. НО ЭТО ВСЁ РАЗУМЕЕТСЯ У МЕНЯ.. ЕСЛИ Я СНИМУ СЁ ЧТО НАМОТАНО СВЕРХУ Ф ТО Я И НЕ ЗНАЮ ЧТО ПОЛУЧИТСЯ.. РАЗУМЕЕТСЯ ДОЛЬШЕ ВСЁ БУДЕТ... НО ОПЯТЬ ЖЕ.. ЭТО Ж ТОЛЬКО ПОКАЗАНИЯ НА МОНИТОРЕ У ВАС.. ПО ЖЕЛЕЗУ ТЕМП. РАЗМАЗЫВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ИНАЧЕ.. НЕ МОЖЕТ ЖЕЛЕЗЯКА ОСТЫВАТЬ МОМЕНТАЛЬНО И НАБИРАТЬ СТОЛЬ ЖЕ БЫСТРО... Я ВСТРЕЧАЛ СЛОЖНОСТИ.. ДУРАЦКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ... ДАТЧИКИ ГДЕ-ТО СБОКУ... НЕ УТЕПЛЁННАЯ Ф..... САМИ ДАТЧИКИ СЛАБО УТОПЛЕНЫ (ДАЛЕКО ОТ ИЗДЕЛИЯ)... В СОВОКУПНОСТИ ЭТО КОНЕЧНО ДАЁТ НЕГАТИВ...

да инерционность то скорее всего не от датчиков идёт а от толщины стенок ф. чем тоньше она-тем быстрее теплосьём идёт со стороны изделия.. датчики которые мега-быстро откликаются в этом процессе то и не особо нужны.. да и опять же это не от датчика зависит а от устройства кот. преобразует сигнал в то что вы видите на мониторе... не очень понятен вопрос... что не устраивает то вас в том как вы видите темп? Что имеете в виду по инерционностью..

УБЕГАТЬ НАДО МНЕ.. Я ВАМ ПОПОЗЖЕ НАКИДАЮ ВОПРОСОВ.. ЧТО БОЛЕЕ ВЕРНО ОЦЕНИТЬ... ГОРОД КАКОЙ ВАШ?

И НИЧЕГО ВРОДЕ ДЭГ ИЛИ ИНОГО ПЛАСТИФИКАТОРА НЕТ В СОСТАВЕ? зря наверное... напряжения кот. возникают в толще мат-ла должны сниматься чем-то.. иначе они неизбежно будут как-то реализовываться.. в виде трещин .. жёсткий стержень то оочень.. для чего он такой нужен... хрупкость-обратная сторона твёрдости.. в ходе эксплуатации или дальнейшей переработки неизбежно на стержень будут воздействовать какие то мех. усилия.. циклы нагрева/остужения.. если не у вас то позже будет трескаться.. для чего используется стержень?

ЧТО ЗА ИЗДЕЛИЕ ? ТОЛЩИНА (ДИАМЕТР) ? ЧЕМ ОТВЕРЖДАЕТЕ И СКОРОСТЬ ПРОТЯГА?

ПЕРЕГРЕВ ЭТО... ВСЁ ВМЕСТЕ (ТАК КАК РАЗУМЕЕТСЯ ЭТО СВЯЗАННЫЕ НАПРЯМУЮ ВЕЩИ) СКОРОСТЬ ПРОТЯГА-НАГРЕВ-СИСТЕМА ОТВЕРЖДЕНИЯ СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ИЗ-ЗА ЧЕГО В ЦЕНТРЕ В РЕЗ-ТЕ САМОРАЗОГРЕВА ПОЛУЧАЕТСЯ ТРЕЩИНА.. ОНА НЕ НА ТОРЦАХ А ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ИДЁТ.. ИНОГДА БЫВАЕТ ЧТО РАСКРЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ РАЗРЕЗАНИЯ НА КУСКИ ДЛИННОГО ХЛЫСТА.... В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВЫСОКИЕ (ИЗЛИШНЕ) НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕНТРЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ ЧЕРЕЗ ТРЕЩИНУ..

))) чпу.... ну.. есть то они есть конечно... но я так полагаю что в металлообработке вы судя по энтузиазму не особо разбираетесь... чпу сам по себе ни о чём тут... вам же надо понимать какая усадка будет у смолы чтоб взять допуск по размерам на фильеру... и наличие хорошего станка ни в коей мере не является гарантией того что вам сделают то что надо.. я знаю случаи когда людям делали ерунду.. на помойку .. в европе.. отдали они без копеек 800 000 р. за это мероприятие.. тоже.. чпу разумеется.. толку то от него если люди не имеют опыта в пр-ве именно фильер.. не знают допусков итд.... те кто умеют делать именно ф. те просят за мою (весьма не сложную) около 250 000 р.... а уж сколько стоить будет под лист у них я и думать не хочу... в целом же всё остаётся как я и говорил... смолу купить-нет проблем... лень искать ссылки.. их куча есть.. именно пултрузионная и полиэфирная.. сложности будут именно в оснастке.. фильерах.. отжимных приспособлениях ... захватах-зажимах для протяжки итд.... вот это и надо искать сейчас... http://megaplast.org/index.php/2016-02-11-08-44-08/2016-02-11-08-50-00 https://dugalak.spb.ru/pultruziya https://intrey.com/vnutrennie-razdeliteli-dlya-texnologii-pultruziya/ https://intrey.com/dlya-pultruzii/?from=0,0

А ТАК.. НЕ САМОЕ КОНЕЧНО ПРОСТОЯ ПР-ВО.. ПУЛТРУЗИЯ... И ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ (ПО ДЕНЬГАМ) СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО СТАНОК ПОЛЬЗУЯСЬ ИМЕЮЩИМСЯ ОПЫТОМ ИЛИ ЕЩЁ ЧЕМ-ТО ТАМ... ПОДУМАТЬ НАДО 100 РАЗ... ПРОБОВАТЬ ИЛИ НЕТ.. НЕ ТАК ПРОСТО КАК КАЖЕТСЯ..

КЛАСС ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА -ОКОЛО 2-3 СОТОК ТОЧНОСТЬ.. ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ С ПОДОБНЫМ ТЕХЗАДАНИЕМ СПРАВЛЯЕТСЯ.. А НЕ КАЧЕСТВЕННАЯ Ф. ЭТО ПОСТОЯННОЕ ЗАКЛИНИВАНИЕ.. С СЫРЬЁМ ТО ПРОЩЕ НАМНОГО.. КУЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ..

САМ ПО СЕБЕ СТАНОК-ЕРУНДА.. СДЕЛАТЬ НЕ СЛОЖНО... А ВОТ ФИЛЬЕРА ЭТО ПРОБЛЕМА...ТЕМ БОЛЕЕ ПОД ШИФЕР ИЛИ ПРОФЛИСТ.. ФИЛЬЕРА БУДЕТ СТОИТЬ ДОРОЖЕ ЧЕМ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ

ЧТО ЗА ИЗДЕЛИЕ У ВАС?

к полиэфиру же идут отвердители или системы отверждения не те что используют при комн. темп. те что используют в пултрузии не работают при низких темп. ни в ванне ни где либо ещё.. они спец. и сделаны для того чтоб процесс шёл при высоких температурах.. мы использовали перекись дибензоила (Perkadox ) и третбутилпероксибензоат (Trigonox).. первый порошок второй жидкость.. один начинает работать прим. от 100 гр а второй от 140гр чем они оба обеспечивают наиболее полное прохождение р-и полимеризации даже в толстом слое. а в ванне.. никак не работают они... скажем так.. даже если смолу с ними нагреть до 60 гр.-всё равно ничего не произойдёт... а в ведре (остатки) у нас стояли месяца 3 наверное.. там сгустки появились и всё..

ну да это мол. масса.... что такое ppg 123 4я вообще не знаю и думаю что это не из этой оперы... а поменять 600-й на другой с другой мол. массой-можно разумеется.. немного пересчитать кол-во отвердителя (ибо его надо выделять на PPG)... а уж степень пластификации кот. требуется придётся подгонять по тому что требуется для изделия.. 600-й просто наиболее оптимален.. его не надо много лить для получения требуемой теплостойкости (он её сильно поднимает) и пластификации.. а начнёте использовать 200-й .. так надо больше лить чтоб получать то же изделие в плане физ-меха что было до этого.. а льёте то больше.. вязкость изменится.. реология в ванне и смоле.. отжим чуть иной... не знаю насколько для вас это критично но.. обычно же как делается.. если получили приемлемый рез-т то стараются не менять ничего...

угу..

по дополнительной печке после ф.... ставить такую можно конечно.. но не всегда нужно.. при толщине изделия 20- мм (или около того) и длине ф. 800-1000 мм. не имеет смысла ибо всё начинается и заканчивается внутри ф. так должно быть... классика жанра если говорить об эп. см. это скорость около 20 см/мин на протяге стержня диаметром 20 мм для изоляторов. и вообще отверждается ведь не геометрия изделия а обьём смолы на длине фильеры .. т.о. какой нибудь здоровенный подоконник со стенкой 5-7 мм тянешь быстрее чем стержень диаметром 25 мм ибо в подок. тебе надо прогреть с 2-х сторон 5 мм а в стержне 12... с другой стороны изделию крайне не комфортно из 180 гр (а в толще ещё выше темп.) вытягиваться в цех где 20 гр всего... и чем толще изделие тем хуже оно будет относиться к этому перепаду темп. я бы поставил некий кожух откидной (для удобства) которые не позволит моментально охлаждаться изделию после вых из ф. и пусть тянется медленно остывая.. температура в нём будет намного выше чем в самом цеху и это практически бесплатно))) тепло не уйдёт в воздух.. а медленное остывание профилю только на пользу нежели резкий термоудар... конечно это не предел ибо требования к изделиям разные.. изоляторы-одно дело.. а какая то там лажа типа лестниц позволяют тянуть и быстрее.. кто их там тестирует то.. лестницы... не гнётся как резиновая и ладно... да и к тому же эп. см. доберёт потом уже.. сама по себе необходимую прочность со временем.. это неизбежно по химии эп. смол.. даже если в морозильник положить изделие.. срок просто будет долгий).. есть ещё комбинированный способ.. тянешь быстрее и получаешь полимеризацию примерно 75-80% от необходимой 95%-й.... и после протяга уже досушиваешь в отдельной печке при 80-120 гр... ну это уже индивидуально всё.. от изделия и требований к нему зависит.. у меня по экономике получалось так что проще тянуть медленнее и получать окончательно готовое изделие нежели досушивать отдельно потом... если всё посчитать то то на то и выйдет а сушилку ещё сделать надо.. опытным путём выяснить время-температуру.. оплачивать эл-ию итд.... я решил что мне это ни к чему.. но это опять же я.. с моими требованиями и моим изделием... кто-то иной может получить от этой схемы ускорение процесса думаю... на толстостенных изделиях можно и нужно ставить дополнит. нагрев после ф... ибо при попытке отвердить всю массу в ф. будет неоправданная потеря скорости протяга... удобнее отверждать некую толщину которая не позволит изделию лопаться-ломаться после выхода из ф. и пусть дополимеризовывается уже выйдя.... так скорость протяга повыше будет... в целом там же вилка есть некая технологическая..... скорость полимеризации-низкая априори ибо сам материал (эпоксид) это не полиэфир вам....повысить её с помощью ускорителей не получается ибо будет сильные разогрев в массе изделия (трещины расслоение итд) либо в ванне будет набираться вязкость от большого кол-ва ускорителя.... а уп-606.. имидазол. и им подобные это вообще прошлый век.. не удобные они именно тем что перечислил выше я.. есть иные ускорители которые в ванне не работают вообще при 50 гр а в ф. обеспечивают высокую скорость отверждения и без сильного разогрева в толстых слоях.... вот эти интереснее намного.. с ними удобнее повышать скорость и косяков меньше вылезает... ну это опять же так... выше головы не прыгнешь.. при том что изначально эпоксид не хочет быстро переходить в отверждённое состояние скорость как ни крути всё равно 20-30 см/мин.. да и то 30 это там где просто.. что-то тянут из эп. см... так где есть чёткие требования к кач-ву и контроль 10-15 параметров готового изделия такая скорость уже не прокатывает.. что-то обязательно да проваливается... 30 см/мин это скорость нормальная (без потери кач-ва) для гибридных связующих.. по сути смесь из полиэфира и эпоксида.. эти да.. позволяют тянуть быстрее.. а всякие дурные работы из сети где описано как кто-то вроде что-то там тянет на чисто эп.см быстро -это ерунда всё... ну может конечно какая то не ответственная продукция.. профиля какие нибудь там.. можно и так тянуть.. а мне со стержнем для изолятора эта история закрыта.. ибо входной контроль у заказчика по 15 испытаниям меня убьёт тогда.. браковочных моментов будет море.. по температуре в фильере тоже не совсем истина описана.. 180 гр это норма .. но.. лишь для самой распространённой смолы.. 20-ки или её имп. аналогов... есть смолы которые тянутся и при 140 и при 250... всё зависит от выбора мат-ла изначального а он зависит от требований к готовому изделию уже...

что до смазок... не нужны они ... ну вот вообще не нужны.. особенно если смола полиэфирная.. смазка не поможет если кач-во ф. плохое.. предназначение смазок по большому то счёту это уменьшение износа фильеры... и всё.. чуть меньше трение даёт... и не более того.. я ставил опыты.. много... в плане эстетики не увидел ни малейшей разницы что есть смазка что нет... самое важное -параллельность стенок самой фильеры.. ну может быть с помощью смазок удастся чуть-чуть повысить скорость протяга без ухудшения кач-ва поверхности.... если кому такое надо.. опять же полиэфиры и не трутся ведь практически по ф. идёт жидкая смола-за 10-15 см переходит в высокоэластичную (т.к. температура высокая)-и практически сразу начинает уже давать усадку которая у полиэфиров большая... так что трения то сильного и нет по сути .. а так... стоит дорого.. толку мало ... не нужна..

что до хрома.... я бы так сказал.. это скорее упрощение фильеры (изготовления_) а не необходимость для протяга.. на кой он нужен то в процессе сам хром? он просто являет из себя поверхностный упрочнённый более износоустойчивый к истиранию слой металла нежели что-то дающее некое высокое кач-во протягиваемому профилю. тому кто делает ф. проще делать железяку не из очень твёрдых сплавов и покрывать хромом.. но опять же.. хром же тоже надо после наложения обрабатывать.. выводить-выполировывать... он же наплывами лежит на металле.. да и если фильера разборная и с хромом то все стыки и смыкания через несколько разборок-сборок начинают забиваться или скалываться что тоже не доставляет радости.. эти микрозамочки препятствующие протягу и портят эстетику... и увеличивают усилие на протяг... и опять же.. нужен мерный хром... а то что блестит не является таковым.. гальваника тоже не у каждого нормально получается.... одно дело декоративные покрытия класть.. другое технические... мерный хром не блестит как зеркало.. он чутка матовый... самую малость.. именно потому что после наложения подвергается полировке под требуемый класс... а сам по себе он не ляжет ровно на металл.. это не реально вообще... если ф. блести как барный стул-то вас нае-ли господа.... это не то покрытие что нужно для Вашего изделия.. он не мог лечь идеальным равномерным слоем и соответственно имеет разнотолщинность что убивает протяг...тянуть через сужения.. пусть даже в 3-5 сотых миллиметра.. это означает на каждом из них соскребать микропыльцу с профиля.. и хорошо если она вытянется из ф... плохо когда заклинивает-затирает профиль...плюс разумеется у Вас же есть сильное температурное расширение мат-ла при переходе жидкое-твёрдое.. усадку то позже даст изделие когда полимеризация дойдёт до внутренних слоёв... а до этого трение о фильеру сильное и плюс пыль... вот Вам и СТОП-МАШИНА.. приплыли.. считаю более разумным просто выбирать сталь с прочностью не ниже 25-30 единиц и не заморачиваться с покрытием.. ну и разумеется если изделие позволяет то делать ф. не разборной... на кой этот головняк .. чистка кривыми руками с разборкой.. это путь к выбрасыванию ф. неизбежно забиваются уголки и уходит плоскость смыкания при этом со временем... сама суть хромирования то в чём... есть базовая фильера покрытая хромом.. хром за некое время истирается -скалывается... всё.. разбираешь кладёшь новый.... а если хрома нет вообще то у тебя уходит сама фильера в износ.. и ты её просто выкинешь через некоторое время... размер уйдёт изделия... и делай новую... это единственное зачем он вообще нужен . этот хром ибо никакого иного влияние на процесс протяжки он не имеет..

вся суть пултрузии господа.. это собственно и есть.. фильера.. и все ваши попытки найти некий состав кот. будет тянуться через не должным образом сделанную-это глупости.. трата времени никчёмная.. ну как.. разумеется если вы получили ф. в маааленькими недоделками в смысле кач-ва внутр. пов-ти то да.. может спасти сильная пластификация.. тянуться будет.. просто эд-20 с комплектом отвердителей заклинит через 5-10-40 метров а более резиновый состав позволит тянуть дольше.. а может и вообще не будет застревать.. но изделие то пострадает.. физ-мех упадёт.. цвет... поверхность никакая будет.. в принципе то очень легко понять что вам сделали.. кач-во фильеры протестировать.. просто жёсткий состав по смоле берете и тянете.. если нормально всё с натягом.. поверхностью-повезло вам.. все более резиновые составы будут ещё лучше .. глаже.. с меньшим усилием на протяг итд.... если не тянется жёсткий-значит вам сделали не то что надо... и нечего придумывать ерунду.. с фильерами конечно геморрой у нас.. да и не только у нас... 50% китайской оснастки тоже шлак.. одна и та же контора делает тебе 1 нормальную и вторую косячную.. обычное дело...

а сыпется из фильеры трухой-да.. будет если её больше чем сшилось со смолой и если температура высокая.... суть то пластификации в том что да.. получаешь более эластичный полимер но при этом (с ол. к-ой) падает стойкости к воздействию температуры при протяге.. а полипропиленгликоль при введении нормального кол-ва наоборот повышает стойкость к нагреву.. цвет не сделает темнее...

))) ЧЁ ЗА ЕРЕСЬ ТО.. С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ОЛ. К-ТО ВХОДИТ В СМОЛЫ ТО? НЕТ ЕЁ ТАМ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ЕСЛИ ВЫ САМИ НЕ ВВЕДЁТЕ .. А С PPG ТЯНЕТСЯ РАЗУМЕЕТСЯ ЛУЧШЕ.. ОН 100% ПОДШИВАЕТСЯ К СМОЛЕ .. ОООЧЕНЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНО СТОЙКИЙ В ОТЛИЧИИ ОТ ОЛ. К-ТЫ.. ПЛАСТИФИЦИРУЕТ НАМНОГО СИЛЬНЕЕ... И ИМЕННО ИЗ-ЗА ЭТОГО ТЯНЕТСЯ ЛЕГЧЕ ЧЕРЕЗ ФИЛЬЕРЫ С КОСЯКАМИ...

СПБ.... КОНТОРА НАЗЫВАЕТСЯ "ХИМЕКС-ЛИМИТЕД" САМИ ПРОИЗВОДЯТ РАЗЛИЧНЫЕ СПЕЦСМОЛЫ .. РАЗУМЕЕТСЯ ЗА ОСНОВУ ВЗЯТЫ СТАРЫЕ СОСТАВЫ.. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК С КОТОРЫМ ТАМ ИМЕЕТ СМЫСЛ ГОВОРИТЬ ЭТО АЛЕКСЕЙ.. СИДИТ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ НО .. РАЗУМЕЕТСЯ ТРУБКУ НИКОГДА НЕ СНИМАЕТ.. ПРОСТО.. ПОПРОСИТЬ ЕГО.. ОН ЛИБО СКАЖЕТ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЛИБО МОЖЕТ ИМЕННО ЭТУ И ДАСТ.. ДА И ВООБЩЕ.. ГЛИЦИДОЛОВЫЙ ЭФИР РИЗОРЦИНА... ЕСТЬ ЖЕ К ПРИМЕРУ РЭС-3.. УП-647... И ПРОЩЕ КУПИТЬ И ЦЕНА ТЕРПИМАЯ.... А СУТЬ ТА ЖЕ САМАЯ.. ВРЯД ЛИ ВАМ ЧТО-ТО МЕГА-КОСМИЧЕСКОЕ НУЖНО..