ksilabs

На всякий случай - классическое средство первой помощи при отравлении цианидами это амилнитрит. Который дают вдыхать пострадавшему пока не появятся врачи и не введут тиосульфат натрия внутривенно. Но он тоже действует только в крови. Но очень прост в применении кем попало потому как не требует внутривенного вливания. Если же есть возможность такового, то сейчас пользуют гидроксокобаламин (hydroxocobalamin), который считается совершенно безопасным и который работает и внутри клеток. Обычно применяют вместе с тиосульфатом натрия. К сожалению, амилнитрит в числе очень многого прочего здесь причислен к наркотикам и просто так его не купить :( Только по рецепту (его используют при сердечно-сосудистых заболеваниях). В случае же цианидов он включен в состав набора первой помощи, но пока скорая приедет и привезет можно уже и ласты склеить... К счастью он очень легко синтезируется, потому можно на всякий случай держать ампулу наготове, на всякий случай. Хоть это и не совсем законно...

Это смотря какая резина. Если не бензомаслостойкая, то и обычный бензин/солярка... А некоторые другие и вообще никак.

Не знаю о чем вы, но ехать надо А как производятся собственно исходные печатные платы? Если применяется фотоспособ, то рекомендую делать на плате негатив, потом гальванически покрывать открытые участки хорошим толстым слоем ПОС-60 из флюороборатного или метансульфонового раствора (оно просто - вся фольга еще на плате), потом смывать резист и травить персульфатом аммония. Таким образом сразу получается плата с лужеными дорожками. Заодно, если надо, можно и переходные отверстия металлизировать. А флюороборатов и их кислоты кислоты бояться нечего, оно без запаха и не такое страшное. Если вдруг переходные отверстия металлизировать, то раствор надо делать с большим количеством кислоты для хорошей РС и добавить туда Sodium Isethionate (не знаю как по-русски, натриевая соль изетионовой? кислоты, что ли? Синоним кислоты, если что, 2-Hydroxyethanesulfonic acid). Полный рецепт, если вдруг, могу дать. Аноды - чистый ПОС-60. Неизменно превосходный результат Если вдруг на вас ROHS нападает, то можно и с чистым оловом то же, возможно с висмутом. И желательно его потом оплавить. Но не обязательно.

Вот именно про активацию нитратом серебра я и говорил. У меня не получилось. И в промышленности тоже не получается. Если бы получалось, то его бы использовали везде потому как и реактивы дешевле на порядок, и раствор живет дольше. В любительских условиях оно, возможно и сойдет. В конце-концов если не получилось с первого раза, то можно все смыть и попробовать еще раз. В производстве же все сразу идет в брак. Потому, кстати, и Copper Strike по сей день везде и кругом цианидный, хотя раствор та еще гадость, с высоким содержанием свободного цианида и постоянной борьбой с карбонатом... А нецианидные хотя и есть, и вроде как даже и работают (я сам такой пользую, с "секретной" формулой от производителя, купленный готовым за ~3x того, сколько бы стоила банка цианида натрия и цианида меди), но они не имеют той толерантности к неидеальности подготовки поверхности и в некоторых случаях требуют загрузки под током. Если бы оно работало так же, как цианидный раствор, его бы применяли массово даже невзирая на более высокую цену (она бы компенсировалась меньшими затратами на безопасность и очистку сточных вод). Кстати, очень интересный раствор для обезжиривания, хромовая кислота с сульфатом железа. Никогда о таком не слышал...

Хлористое олово само собой. Сначала поверхность сенсибилизируется хлористым оловом с соляной кислотой, потом активируется хлористым палладием (с хлористым оловом и соляной кислотой). Затравка для осаждения никеля - островки палладия. Олово не играет, оно только часть процесса.

Ну, таки благородный металл, да? 210 грн/г это нормальная цена (если я правильно понимаю, что гривна где-то 8 за доллар, ща уже и не знаю, я последний раз с той стороны океана был лет пять назад...) Нитрат серебра достаточно дешевый, но использовать его не рекомендую. У меня, во всяком случае, ничего хорошего с медью по активированной нитратом серебра пластмассе не получилось. Вся промышленность пользует именно хлорид палладия и исключений я не знаю. Так что без хлорида палладия не обойтись... Хранятся растворы, увы, недолго :( Ну а насчет гаражных условий - у меня тоже гаражные Правда гараж у меня большой, рассчитанный на 3 машины и часть дома. С кондиционером, обогревом, 200А электрическим вводом, фрезерным, токарным, сверлильными, гибочными и т.п. станками, всеми видами сварки и прочим. Рекомендую почитать про технологию печатных плат с металлизацией отверстий. Это именно то, где в-основном и применяется эта технология. Как вариант можно попробовать покрыть пластмассу проводящим лаком, электролитически осадить тонкий слой меди и уже на него электролитически чего угодно. Но адгезия, конечно, не та.

Ну, как я и говорил, пропущена активация. Типично после механической обработки пластмассу сначала сенсибилизируют в растворе дихлорида олова (я пользую 30г/л SnCl2 а не 10) в течение 3-5 минут при комнатной температуре, после чего делается активация (без промывки после сенсибилизации, только дать стечь раствору) в растворе: PdCl2 1 г/л SnCl2 40-50 г/л KCl 140-150 г/л HCl до pH 2.5-3.0 Температура комнатная, время 1-2 минуты. Вот именно последний раствор и оставляет на пластмассе островки палладия, которые служат катализаторами последующего восстановления металла. Раствор ваш тоже несколько странный, с медью и никелем. Формалин обычно используют для восстановления меди, а для никеля используют гипофосфит натрия. Для меди обычно используют что-то типа такого: CuSO4 15 г/л Формалин 20 г/л Сегнетова соль 30 г/л NaOH 15 г/л Для никеля (с фосфором) я пользую такое: NiCl2 или NiSO4 20 г/л Гипофосфит натрия 25 г/л Уксусная кислота 8 г/л Ацетат натрия 12 г/л Тиомочевина 0.003 г/л Гипофосфит натрия растворяется отдельно и вводится непосредственно перед началом процесса. Температура комнатная. Без палладия осаждения не будет. Есть еще процессы осаждения меди с использованием нитрата серебра в качестве активатора, но у меня не получилось добиться нормального качества и повторяемости от них.

Спасибо. Вроде несложно, но надо еще посчитать стоит ли шкурка выделки. С сульфосалициловой кислотой разница не такая разительная, как с дицианоауратом калия. В том случае, даже если бы мне цианид не брать с полки а покупать, цифры достаточно серьезные -- грамм чистого золота грубо $40, грамм дицианоаурата при покупке 100 грамм $70. Золота в нем грубо 70%, так что получается что его продают по $100 за грамм. Цианид же калия дешевле грибов, максимум $60 за кило, так что его можно и вообще не считать, даже если и не с полки брать. Итого разница получается грубо в $40 на грамм дицианоаурата что на 200 граммах уже выливается в конкретную сумму... Ладно, буду думать над анодной корзиной... Интересно, насколько бурным будет процесс. Я так думаю, что если золото загрузить в открытую сверху титановую чашечку и так его погрузить в раствор, оно могло бы и работать...

ОК, понятно, спасибо. Ща придумаю и соберу ванну и попробую. Продолжаю ломать голову как практически прицепить анодный контакт к тому золоту чтоб растворить его все без остатка... Блин, насколько же все легче с серебром -- прекрасно растворимый, широкодоступный и дешевый нитрат, нерастворимый цианид...

Еще вопрос - существует ли относительно просто способ синтеза сульфосалициловой (5-sulfosalicylic acid) кислоты в средних объемах (единицы килограмм) из просто салициловой? Сульфосалициловая кислота у нас относительно недешева, а просто салициловой - как у Шарикового дедушки гуталину... Сильно витиеватые способы не интересуют, оно не настолько дорого чтоб извращаться. Но если бы был относительно простой и дешевый способ, оно бы было хорошо. Потому как для цветного анодирования она используется килограммами, а несколько сот долларов тоже деньги...

Вот именно практический аспект той перегородки меня и интересует. Насколько пористой она должна быть, т.е. какой размер пор желателен? Должна ли это быть какая-то исключительно мелкая ионоселективная мембрана или хватит и чего-то с порами в полмикрона-микрон? Опять-таки про нержавейку. У меня тоже сомнения, хотя сам процесс золочения из тех электролитов вполне делается с анодами из нержавейки. Платинированный титан или MMO (ОРТА вроде в России?), конечно, получше (на душе спокойнее ), но и нержавейка вполне применяется. Отчего нержавейка - из нее делают ОЧЕНЬ мелкую сетку, которая бы удержала даже золотую пыль. И такая сетка свободно доступна. Титан у меня тоже есть в разных ипостасях, я использую самодельные титановые корзины для насыпных анодов для никелирования и MMO (оксид рутения/иридия) для покрытия кобальт-вольфрам, но проблема в том, что из него если и делают мелкую сетку, то она очень большая экзотика и так просто ее не найти. В корзинах пользуют Expanded Mesh, т.е. формованную (?) решетку из титана, которая имеет большие ячейки. Проблема в том, что из нержавейки доступна очень мелкая сетка. А из титана/ниобия только крупная решетка.

Это такая шутка юмора, да? Я как бы не совсем кретин и в курсе, что анод подключается к плюсу... И что дважды два четыре, тоже. Вопрос был о ток как ПРАКТИЧЕСКИ подключить кусок золота чтобы растворить его весь. Для шибко умных поясняю - если его подвесить на медной проволоке, то та проволока тоже растворится и загрязнит раствор. Если оставить уголок торчащим из раствора и к нему подключиться, то этот уголок останется нерастворенным. И даже та часть, которая в растворе, может растворяться неравномерно и потому в конце процесса часть того анода может рассыпаться. Золото нонче слишком дорого чтобы его терять. Потому и вопрос о сетках и корзинах.

А пластмассу вы активировали? Хлорид палладия очень помогает

Вот, надо синтезировать некоторое количество KAu(CN)2. Для гальваники. Можно, конечно, купить и готового, но получается очень дорого. Конечно, если покупать хотя бы грамм 100, то цена за грамм выходит разумная, но общая сумма слишком велика... Исходный материал - чистый металл. Может быть в виде самородного песка, слитков, и т.п. Если нужен мелкий, можно растворить в царской водке и осадить взад, например, цинковым порошком, удалив ненужное после декантации азотной кислотой. Самый старый процесс - растворить в царской водке, осадить фульминат аммиаком и потом его растворить в цианиде калия. Не нравится по нескольким причинам - взрывоопасность, неопределенность конечного состава. Можно растворить золотую пыль в цианиде калия с кислородом, но возникает вопрос что делать с попутно получившимся KOH? Что не быстро, это ладно, мне спешить некуда, но KOH мне не нужен. Конечный электролит (это не чисто золото, а красноватый сплав) содержит цианид калия, как свободный, так и используемый для растворения некоторого количества цианида меди и цианида серебра, так что если бы там был не KOH а KCN, все бы было нормально. Конечно, можно из имеющегося в наличии цианида произвести цианистого водорода и нейтрализовать им тот KOH, но мне бы не хотелось связываться с HCN. Можно было бы также использовать, например, цианид бария чтоб перевести тот KOH в KCN, осадив гидроксид бария, но цианид бария как-то слишком большая экзотика и найти я его не могу. Народ советует анодное растворение в цианиде калия, что вроде бы как оптимальное решение, но возникает несколько вопросов. Во-первых, как сделать то золото анодом? Можно, конечно, раскатать в фольгу, но тогда не удастся использовать все 100%. Можно ли использовать мешочек из очень мелкой сетки из правильной нержавеющей стали (не знаю как оно по-русски, тут у нас это 316L)? Или она тоже будет растворяться и загрязнять раствор? Во-вторых, что делать с катодом? На нем ведь будет осаждаться золото из электролита... Народ рекомендует помещать катод за какую-то мембрану, но вот тут я не очень силен, никогда не имел с теми мембранами дела... Что они из себя представляют? А может кто знает какой другой способ? С химикатами особых проблем нету - есть кислоты, цианид калия, некоторое количество металлического золота ну и разного всякого. На крайний случай могу и газовую камеру устроить с цианистым водородом, но этого хотелось бы избежать. Я бы не стал заниматься самодеятельностью с чем-нибудь другим, но уж больно нонче тот металл дорог, так что экономия от синтеза из чистого металла получается очень и очень существенная. Кто чего посоветует?