ArtSoft

Реактивы для технического анализа.

Осадок просушить (прокалить), растворить в ЦВ и по новой осадить. Только в реактив сначала приливается соляная, греется до 70 градусов, а потом по каплям прикапывается азотка. Тогда не нужно будет ловить излишки.

Напоминает загадку молодости: Синтезировали растворитель, который ВСЕ растворяет. В чем его хранить?

Если коллоид не садится - добавьте немного ПАВ (сгодится моющее для посуды), раствор нагреть до кипения. Коллоид золота хорошо коагулируется в кипятке при помешивании.

Вообще, перед растворением магнитов их прогревают на огне. Неодимовый теряет магнитные свойства уже при 80-100 градусах. АЛНИКО чуть побольше погреть нужно.

При взаимодействии кислоты на сплав часто происходит цементация менее активного металла на основу. Медь покроет латунь красным налетом, как советские копейки из никелевого сплава. Там хорошая гальванопара получается.

Выпаривание - термическое разложение азотки - самый безобидный метод. Если с кипячением не хочется заморачиваться, то уж лучше добить азотку тем металлом, который там присутствует большей частью. Купорос хорошо добивает кислоту, но лить его нужно горячим и в горячий раствор.

Первый раз слышу, что бы метаоловянка выпала при восстановлении золота. Она же в кислом растворе выпадает. Ее нужно отфильтровать до осаждения, вернее раствор слить. Ну и не такая она ужасная, если раствор не стоял долго. Щелочью переводится в гексагидростаннат.

А зачем плавить золото и оксидом олова? Все наоборот стараются избавиться от грязи и примесей.

Олово, как и ртуть амальгамирует золото, даже при пайке. Там образуется эвтектика.

Цитраты - та еще гадость. Плюс ко всему, перекись в определенных условиях является восстановителем и может высадить зло из раствора. Уж лучше растворять меланжем или электролитом с перекисью.

Выпаривать нужно все, возможно и прокаливать.

А в гравии для насыпи не может оказаться кусок непонятного? У нас нет каменоломни, гравий для отсыпки везут хрен знает откуда. Я пару лет ходил на рыбалку вдоль полотна и нашел много интересного, в том числе и тектит и сланцы и железняк.

Раз жд-дорога рядом, то, скорее всего, это кусок рудного материала, выпавшего из вагона. Напилить опилок и в азотку. Цвет окраски раствора должен что-то сказать. Далее выпарить и посмотреть на форму кристаллов. Прокалить и посмотреть на цвет оксида. Растворить в соляной кислоте. Короче, имея некоторые навыки - можно примерно узнать состав.

После осаждения добавить немного электролита, что бы избавиться от основных солей железа и вся муть пропадет.

Зло вряд ли будет в пене. Но, если есть сомнения - ПАВ в помощь. Любое моющее для посуды из распылителя.

Парни, давайте отдельную тему по ретро-деталям создадим и там будем вспоминать.

Вот и я склонен к тому, что в щелочных не диоксид марганца, а спеченные оксиды магния и титана. Но это не точно.

Я про мощность сказал, относительно того же ГТ806. Первый усилитель Агеевский делал на нем. А П213-217, хоть и с током 5А, но годятся только в ключевые каскады, хотя и стояли в выходных каскадах некоторых приемников. Для того времени - 68г - он был хорош, сам начинал в 70-х свои первые шаги именно с них.

Силовыми эти германиевые транзисторы назвать нельзя. Поскольку германий припаян легкоплавким индием, то для лучшей теплоотдачи в межкорпусное пространство и насыпан теплопроводящий порошок. Где-то читал документ по производству подобных транзисторов и там был указан оксид цинка. Да, кстати, окись цинка - это тоже полупроводник.

1. Кристаллы в воде, хотя бы кипяченной. 2. Там уже может быть не азотная, а смеси кислот, попробуй железо. 3.Часто бывает, что при низкой кислотности раствора мы добавляем новую порцию лигатуры, которая не только не растворяется, но и цементирует то, что уже есть. Если раствор царско-водочный, то и зло может выпасть в осадок вместе со всеми металлами. Хотя, если приноровиться, можно поймать момент окончания осаждения одного и начало другого. Металлы кучей не цементируются. Но по незнанию много уходит в унитаз. Так что нужно четко понимать, аффинаж начинается с сортировки лигатуры, удалении лишнего и растворении основы. Царь только для чистовой обработки, либо снятия с керамики. Каждое добавление реактива должно быть обдуманным, оправданным. Если все совсем плохо - превращаем в порошок и начинаем заново.

Кристаллы отдельно раствори и прокипяти, сделай пробу на зло. Оставшийся раствор, если кислотный - можно зацементировать на железо или алюминий. Потом осадок прокалить и растворить заново. Можно упарить, азотка разрушится. Потом развести кипятком, отфильтровать. Дальше - как по накатанной, только с чистыми реактивами. Можно растворить в соляной с перекисью, тогда гасить не нужно будет. Соду не нужно сыпать, она лишь добавит натриевых солей, а углекислый газ может восстановить зло.

Купорос просто разводишь в горячей воде и приливаешь капельку электролита, что бы не гидролизовался. Раствор станет бирюзовым. Я не делаю насыщенным, примерно столовая ложка без горки (15-20г) на 100г воды. Он максимально растворяется при 50 градусах. Поэтому не стоит лить кипяток. Делаешь пробу на зло и вливаешь в горячий золотосодержащий раствор. Все это дело на отстой на ночь. Потом сливаешь, промываешь в кипятке осадок, можно почистить аммиаком. Вот, раз кристаллы выпали, значит раствор перенасыщен. Кто его знает, что там кристаллизуется. Сливай раствор от осадка и выпаривай. Пусть разрушатся все комплексы и кислоты.

Ну так он все-таки есть?)) Разные заводы лепили разные корпуса. Поэтому в разной погодовке встречаются и никелевые и медные шляпы.

Залить все купоросом с небольшим избытком - он сам погасит все. Только потом зло промыть от железа. Ну или спиртика влить, если не жалко.