Leha787

Греете раствор, пока спирт не испариться, но не так чтобы йод полетел - воды подлить можно. Когда запах спирта исчезнет, будет водная йодная настойка KI3 например. Добавляйте гидроксид и грейте. Цвет должен становиться менее насыщенным. Охладите р-р, должны выпасть кристаллы. Полностью р-р не обесцветится, слить все это дело через хлоркальциевую трубку, кристаллы должны в ней остаться - они будут йодного окраса. Оставить трубку с кристаллами стекать на сутки. Кристаллы рыжеватые подсушенные (трубка в теплом месте открытая) после трубки вытащить на бумагу и на батарею часов на 5. Оно высохнет, на бумаге будут точки от йода. Кристаллы будут желтоватые, потолките их в ступке и на новую бумагу (теперь можно просто в колбу) и на батарею. Обычно этого достаточно, чтобы кристаллы стали белыми (прилипший йод испариться к вам в комнату, вирусы загнутся)... Это оно))

Могу подогнать немного... Я в Калуге... ТК могу.

Я теорию не гоню)) Воду брал из под крана - холодную, туда HCL получалось не долее 10% (на глазок подлил) концентрация. На электродах порядка 8 В. Между электродами примерно 7 см. Площадь "-" порядка 120 кв см. Порошок получается не торопясь, р-р остается совершенно прозрачным. Вообще я хотел так CuCL2 получить - сэкономить H2O2, но обломался)) Если вместо HCL использовать NaCL, то образуется растворимый зеленый комплекс - формулу не знаю, его не вытаскивал, но по первым признакам похож на то что при NaCL+CuSO4...(t>25C)

Если под рукой мало химии, самый простой способ получить CuO - это покипятить электролит, если нет конц HCL или серки, остудить до комнатной, кинуть туда обоженую проволоку (изоляция сгорит) и понемногу добавлять H2O2 - получите сульфат, в него ваш NaOH, выпадет синий осадок. Постоит денек другой, станет черным - это CuO. В азотке H2O2 не надо, и так пойдет. Порощок мелкодисперсный получится, если сплавите в слиток и в растворе HCL-разбавленной или H2SO4 сделать электролиз на медный "-". Слиток на +. Порошок прилипнет к "-".

Нее, это не интересно, проверял линзы)) Интересны водная биология, иногда микроэлектроника (кристаллы чипов), еще мелочь некоторая, которая не прозрачная. Линзы у него не выпирают, коснуться можно, естественно не вожу при контакте, да и контакт виден через линзу с боку. Окулярами можно не пользоваться, камера на комп отдает хорошо, лучше окуляров. По опыту чистки матриц на фотиках - кисточкой плохо, с нее сыпятся очень мелкие частицы и при протирке они просто меняются))

Написано на линзах 40x и 100x. Стекла уже купил. Получается, что линза может касаться стекла при наведении. Пока без масла траву посмотрел, волосы)) Грушей дуть в окуляр опасно, прилетят новые, а у ее трубы стенки не липкие. Спиртом тереть тоже опасно - потом разводу бывают. Если у вас на 1000x (100x линза) пылинки грушей выдулись, напишите. Только воздух в грушу по идее надо засасывать через фильтр. Может прокатить вариант с пылесосом и трубкой, фотики так чистил. Пока выбираю место где пылинок меньше путем вращения камеры в окуляре и регулировка света. Levenhuk 850B c отдельной камерой...

У нас его привезти могли, но ни описания нормального ни примеров... Там где ссылку давали - 4glaza - подобрал наборчик. Теперь придумывать надо как пылинки убирать с внутреннего стекла, где гляделки, при 100x линзе видны. Вопрос тут есть. На линзе 100x написано - рабочее расстояние 0,158 мм, но толщина покровного стекла 0,17 мм это как понимать? Она реально очень близко фокусируется, зазор не виден - бумажку смотрел.

И так попрет...

Да, но надо убедиться, что 12в поступает и ток есть. Зарядники разные бывают, некоторым нужно начальное напряжение с аккума вольт 7 хотя-бы, а то не запустятся.

Уголь активированный, похож на пенопласт, но может избавить от поноса... попутно))

Ну там болтают про то как не покупать мусор. Про грязь на линзах - это без них ясно. У них очень общие фразы про предметы рассмотрения - ни размеров ни названий, одна "вода". Второй явно не спец в оптике, о старых линзах ничего не знает. Каких глистов увидеть можно ни один не сказал(( Я б/у не ищу. Камера вместо окуляра (те что на сайте были) - можно, но за 4700р предлагают 30fps 640x480 - usb. Это дешевка (вебка) нереальная - такое 10 лет назад не считалось за хорошее. И к нормальной монтажке ее не подключишь - вебка. Камера может быть как на сайте, но для фото должна хоть 6мпикс, для видео - 1920x1080 25p - это норма и писать должна на встроенную карту памяти, а USB - только для сброса. Та ссылка что в начале давал - примерно такое... Но надо реальные фотки с них и понятно, что б/у такое не покупают.

Да, для этой цели, минералы еще интересуют (камушки). Но это типа хобби)). Но с разных хобби понемногу платят, если хобби не на уровне любителя)). Переходник тот что вы показали, я не понял на что переходит. Чтобы перейти на камеру надо по моим понятиям снять верхний окуляр, туда вставить трубку с окончанием, например байонет - nikon со своей линзой, которая сможет фокусировать на матрицу FX или DX с настройкой фокуса. А на сайте простая трубка за 2490р, которую на станке за 30 мин заколхозишь... Если у них диам окуляра 23 - 30 мм, то такая приблуда может дать не полное изображение только на DX, а совмещение линз заколхозить самому крайне сложно.... Или я чего-то не так понял, что там на сайте?

Увеличение какое? Мне бы с камерой хотелось бы или чтобы подключить как...

Вопрос : можно-ли каких бактерий увидеть в оптический микроскоп в воде из озера, клетку растения... Например такой - https://www.eldorado.ru/cat/detail/mikroskop-levenhuk-d80l-lcd-monokulyarnyy-tsifrovoy-75433/ И вообще, на что внимание в основном обращать на данной технике?

Холодный раствор обычно какое-то время выдерживает вата из аптеки. Ткань из хлопка - у меня держала - грамм 100 можно отцедить. Стекловата конечно, материя из асбеста.

Да, там еще хром бывает. Еще по описаниям её разрушает свет с воздухом. Ну наверное это... Барабан герметично запечатанный лежал лет 15. На вкус - аскорбинка)) С ХК горит)) Накипь отмывает, но слабее чем лимонка. Вот думаю, на сколько она разложиться могла. Я её храню тоже без доступа воздуха.

Читал, что она превращается в другую кислоту. А она тоже кислая? И как она на счет еды ? ))

Нет разницы. Там идиоты рисовали... Я писал. Колба сильно нагревается (выше 100С) сухая, как только уберете с огня, будет резкое сжатие воздуха, воду подсосет по быстрому - ТС стекло этого не выдержит. Выдержит кварц или если в колбе будет немного воды. Еще может быть промежуточная колба. Этот опыт в школе делали в руках - грели над спиртовкой и проверяли рукой, для охлаждения колбу просто рукой переворачивали - там фонтанчик получался)) Тот сайт лохи писали)) Сами-то думайте...

Если работать с сухим CrO3 - пересыпать его и летит пыль, она опасна, но она пока летит, присоединяет воду из воздуха и сядет скорее всего в виде микрокапель. На одежде обнаружить легко - чуток воды, если пожелтела, то хром6 на ней. Пожелтеет и от порошка дихроматов. Пыль от них опасна, хроническую фигню от пыли получают. Отмывается простым полосканием в большом кол-ве воды. Растворы хром6 в воздух чтобы испаряли не замечал. Дихроматы при аккуратной просушке (без ветра и сильного нагрева) испаряли только чистую воду - капельки пота были чистые. CrO3 сухой мелкий при смешивании может загореться или закипеть... Взорвать это как-то постараться надо))

Не забудьте объяснить товарищу, что если делать опыт как показано на картинке, то посмотрят его 1 раз. Потом, после погашения огня колба лопнет))

Может кто объяснить, какие газы выделяются (NH4)2Cr2O7 + Na2CO3 ? В интернете нашел, что NH3 и CO2, но нет запаха и не щипет как от CO2, р-р остается оранжевым.

Из аккумуляторного шлама может вытащить свинец при нагреве.

В нашей деревне наоборот... из "овно" вулкан получается)) Да и процесс получения прикольный... Да и судя по ценам тоже.

У меня плохо как-то отмываются от него, стараюсь чтоб не попадал)) По той-же теме вопрос... Иногда из CrO3 делаю (NH4)2Cr2O7 - если его сушить на чем-то теплом (батарея например) - испарения опасные будут?

А выяснили диагноз бывшего жильца? Мед-карту поднимите. Он мог тащить не только ртуть и не только в это место ее сливать)) В вентиляцию загляните...