Материал, прозрачный в УФ (390-400)

[Kochevnik]

Добрый день. Может кто подскажет материал для защиты УФ диодной матрицы на 100Вт с длиной волны 390-400.

Очень важно - материал будет в плотную к матрице и толщина должна быть около 0.5-0.7мм

Пока из мыслей - обычное тонкое стекло найти, например от экранов смартфонов, по идее этот спектр оно пропускает. Кварцевое стекло совсем идеально, но я не представляю где взять кварцевое стекло толщиной 0.5 мм...

Вторая мысль - акрил, но не знаю как долго он проживет

может есть еще какие мысли?

 

Изменено 6 Марта, 2014 в 21:29 пользователем Kochevnik

[super_bum]

А от чего матрицу нужно защитить? Металлическая сетка не подойдет?

[aversun]

поликарбонат

[DimaG]

Можно и поликарбонат. Монолитный.

 

Можно попробовать силиконовые герметики DowCorning.

Их распространяет ЗАО "ОСТЕК". Там же и консультацию могут дать.

 

Звоните (495)788-44-44

 

PS Остек большая компарния связанная с электроникой. Стандартизация, консультации, оборудование и материалы.

Хорошие спецы есть.

Не знаю точно по профилю ли, но спросите Баева Станислава.

[ksilabs]

поликарбонат

Не знаю что именно у вас называют поликарбонатом, но у нас поликарбонат (он же Лексан) ультрафиолета не пропускает. Причём не пропускает настолько хорошо, что его используют специально для изготовления прозрачных фильтров, блокирующих ультрафиолет. Он очень хорош и очень прозрачен во всём видимом спектре, аж до фиолетового, но практически непрозрачен даже для самого длинноволнового UV -- у него очень резкий спад на 400нм. Вот, навскидку:

 

http://www.plasticgenius.com/2011/05/infrared-and-ultraviolet-transmission.html

 

Оргстекло (плексиглас) тоже похоже, но у него спад где-то на 380нм потому оно достаточно хорошо пропускает длинноволновой ультрафиолет. именно поэтому его пользуют в соляриях -- он и прозрачен для "загарного" ультрафиолета и, вместе с тем, блокирует жёсткий UV.

 

У меня в самодельном генераторе озона для бассейна сделано смотровое окно из прозрачного поликарбоната. Внутри две лампы по 60Вт кварцевого стекла специально сделанные так, что они производят много жёсткого UV, специально выпускаемые для генерации озона. Балласт работает на две лампы и если одна сдохнет, то вторая работает с сильной перегрузкой и тоже умирает за пару дней. Поэтому на них надо поглядывать и если одна сдохла, тут же её менять. После чего смотреть в оба, потому как вторая тоже сдохнет через месяц-два. А лампы редкие и дорогие, потому их надо беречь. При правильной эксплуатации их хватает где-то на два года при ежедневной работе по 12 часов. Так вот, то окно из поликарбоната в 1/8 дюйма (3мм) расположено прямо около ламп, но через него можно смотреть на те лампы до опупения. И ультрафиолета нет вообще -- оставленный на час вплотную к тому окну фоторезист не засвечивается совсем хотя через позитив и акриловую (плексиглас) пластину в 1/8 дюйма 15-ваттная лампа длинноволнового UV полностью засвечивает открытые участки за минуту с расстояния в 6 дюймов. Озонаторная через плексигласс справляется с этим за 10 секунд.

[St2Ra3nn8ik]

.

Изменено 7 Марта, 2014 в 19:58 пользователем St2Ra3nn8ik

[Kochevnik]

А от чего матрицу нужно защитить? Металлическая сетка не подойдет?

защищать от чернил, которые этим ультрафиолетом отверждаются. Соответственно чернильная пыль будет попадать на матрицу и застывать. По итогу просто вся матрица забьется краской.

Балласт работает на две лампы и если одна сдохнет, то вторая работает с сильной перегрузкой и тоже умирает за пару дней. Поэтому на них надо поглядывать и если одна сдохла, тут же её менять.

может проще и надежнее сварганить датчик работы ламп? И поглядывать не придется.

[antixrest]

может купить стакан из кварцевого стекла и дно как окошко использовать? Дороговато конечно.

[St2Ra3nn8ik]

Обычное оконное стекло прозрачно в ближнем УФ до 350 нм. А тут и подавно 390-400 нм., так что кварц тут совсем лишний, обычное стекло подойдет вполне. Также подойдет оргстекло (полиметилметакрилат; можно даже вырезать кусок нужного размера из коробки от CD).

[ksilabs]

защищать от чернил, которые этим ультрафиолетом отверждаются. Соответственно чернильная пыль будет попадать на матрицу и застывать. По итогу просто вся матрица забьется краской.

 

может проще и надежнее сварганить датчик работы ламп? И поглядывать не придется.

А как вообще представляется такой датчик? И чем именно оно проще? Сейчас вся конструкция состоит из балласта и двух ламп. Каким образод добавление чего-либо сделает это проще? Опять-таки, допустим удалось придумать такой датчик (например, с токовыми трансформаторами на подводящих проводах обоих ламп и некой электроникой, которую еще и надо от чего-то питать т.е. стандартные 115VAC надо каким-то образом преобразовать в стандартные же 3.3VDC для питания какого-нинаебуть контроллера) и что с ним дальше делать? Куда им сигналить?

 

Озонатор, как и всё остальное оборудование бассейна (помпа, фильтры и т.д.) стоит на улице, под открытым небом. Все компоненты (балласт, лампы) находятся внутри герметично закрытой прямоугольной алюминиевой трубы, через которую водоструйный насос, врезанный в выходную трубу помпы, сосёт воздух. Труба закреплена вертикально, воздух сосётся сверху, отверстие для забора внешнего воздуха снизу. Таким образом все компоненты 12 часов в сутки подвергаются воздействию жёсткого УФ и озона, генерируемого внутри той трубы. Это уже само по себе очень тяжёлый режим потому все провода внутри в толстой сплошной (не МГТФ) фторопластовой изоляции, балласт герметичен. в алюминиевом корпусе. Чтобы помещённая туда некая электронная схема прожила хоть сколь-нибудь заметное время, её надо очень серьёзно защищать. Так же, как и датчики. Озон съедает незащищённый 18ga медный провод в труху за месяц. Про более тонкий даже и говорить нечего.

 

Но это ещё далеко не всё... Во-первых, в той трубе две 60Вт лампы, что генерирует 120Вт тепловой энергии даже если бы КПД балласта был 100%, а он не. От этого та труба, мягко говоря, греется. Во-вторых, за бортом далеко не Сибирь, а Лас Вегас, где на солнышке (а та труба часть времени находится на прямом солнце) запросто может быть 140-150 местных градусов (60+ цельсиев), что охлаждению не особо способствует. Реально летом та труба нагревается где-то до 80 градусов цельсия. Что, как нетрудно понять, совсем не упрощает создание некоего датчика работы, который бы надёжно проработал хотя бы один день. Это, кстати, температура НАРУЖНОЙ поверхности трубы, внутри, соответственно, оно еще потеплее.