antabu

ИМХО это шарлатанство. Кроме того, у нормальных людей в желудке содержится соляная кислота, которая при взаимодействии с хлоритом даёт элементарный хлор.

В восьмидесятых годах занимался хим. осаждением PbS в качестве полупроводника.

Дело идёт к тому, что скоро останутся только фирменные добавки. Разобраться в механизме блескообразования сложно, многие добавки найдены методом тыка.

По молодости сам делал фильтрующую центрифугу. Сейчас юзаю фильтрование с вакуумом.

Оксидированние меди - несколько более трудоёмкий процесс, а вот тонировать её в тёмно-коричневый можно легко серной печенью - ищи через поисковики.

Пролистал книжки Л. Я. Попилов "Советы заводскому технологу" 75 года и "Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов" 82 года - в них есть рецепты из патентов, не вошедшие в классические справочники по гальванике. Режимов с высокими напряжениямине не нашёл, для обработки титана рекомендуют щелочь от 350 г/л до насыщения, 30...80 градусов, 30...80 вольт на аноде или 20...50 В на переменном токе, плотность тока порядка 300А/дм2. Ещё можно попробовать на переменном токе в расплаве щёлочи.

sharpneedles предлагает для уравнивания катодных и анодных выходов по току частичное использование титановых анодов, подразумевая, что на них будет выделяться кислород. Титан и другие вентильные металлы, если только они не покрыты платиной, пассивируются при анодном включении и не могут служить в качестве нерастворимого анода, а лишь в качестве подвесок и корзин для токоподвода к никелевым анодам, кроме случая борфторидного электролита, где титан корродирует и переходит в раствор, т.е. опять же не является нерастворимым анодом. Выход по току, в частности анодный, является функцией концентрации хлорида, показателя кислотности электролита и температуры. Если анодный выход никеля превышает катодный, рН раствора будет увеличиваться до тех пор, пока они не сравняются, вот для этого служит проработка электролита, то есть покрытие ненужной пластины.

Так это надо проверять практически, а вдруг свинец покроется плёночкой и не захочет дальше электроны отдавать. :unsure:

Зависит от толщины покрытия - везёт людям - работают с советскими деталями. Гальванически снимал только с транзисторов болтовой конструкции типа КТ704 после разбития керамики, для этого была сделана специальная титановая подвеска с резьбами. Всё остальное делал по классической схеме с разными вариациями, например: паяные детали после растворения в азотке дают осадок метаоловянной кислоты, от которого я успешно избавлялся растворением в растворе щавелевой кислоты при кипячении, но не в титановой посуде.

Видимо, должна быть лицензия.

Предполагаю, хотя сам не делал, что медь можно растворить на аноде в разбавленной солянке либо химически в "обратной царской водке", т.е. солянка + азотка 1:3 по объёму (наверно, ещё немного разбавить водой), при этом серебро растворяться не должно.

http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=13363

Как выяснилось в том обсуждении, туда добавляется ещё соль поваренная.

Извиняюсь, дал не ту ссылку - должна быть http://www.galvanicrus.ru/

1. Сернокилый натрий если был водный, мог частично потерять воду и наоборот - это повлияет на концентрацию. 3. Соль или хлористый никель добавляется, чтобы растворялся никелевый анод и примесь иодата никчему - трудно сказать, как она повлияет. Применение медных анодов недопустимо. Электролиты блестящего никелирования и неполадки описаны в любом гальваническом справочнике - см. раздел литературы этого форума, информация по блеск. добавкам - на сайте http://www.galvanotehnika.info/ , от себя добавлю, что практически все составы блестящего никеля работают в горячем виде.

В никель-металлгидридных аккумуляторах есть гидрид, только не никелевый, и у меня есть опасение, что он может снова самовоспламениться после высыхания. Через несколько месяцев эксплуатации аккумуляторов GP такого-же типоразмера с зарядкой зарядником этой же фирмы и разрядкой в фотоаппарате они потеряли ёмкость. Удалось частично восстановить циклом: полный разряд - заряд током в 1/10 номинальной ёмкости. Хоть и пишут, что акк. этой системы не имеют эффекта памяти - видимо имеют. В фотике они не могут полностью разрядиться, а быстрый заряд удобен юзеру, но сокращает жизнь аккумулятору. Говорят, хорошими параметрами обладают пальчики торговой марки Eneloop, особенно в отношении саморазряда.

Можно заточить трубки от ненужной телескопической антенны, при сверлении смазывают мылом, глицерином или т.п.

Про борные люминофоры много было в "Химии и Жизни", есть цитата на форуме: http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=...%E6%E8%E7%ED%FC

Под оловом ничего нет, всё растворено в припое ИМХО.

С кровяными солями пробовал химически - не пошлО, гальванически не пробовал. С сернягой делал по Мельникову, всё идёт прекрасно, снимается полностью, но требуется контакт каждой детальки с корзинкой. Свинец можно, титановый катод использовал из соображений простоты снятия, если на ём что-нибудь осядет. По классике - если основа растворилась полностью и в остатке ничего не магнититься, можно целевой компонент растворить, залив солянкой и постепенно добавляя пергидроль вместо азотки, но этот способ неприменим при работе в титановой посуде, реакция идёт медленнее, чем с царской водкой, ещё в качестве окислителя можно брать персульфат, в обоих случаях избыток окислителя разлагают кипячением.

Неужели крысы соглашаются употреблять фосфид цинка?

Полистирол в форме пенопласта легче пастворяется.

С поправочкой согласен, но у автора темы как раз проблемы с коррозией анода и перегревом электролита и они, по-моему, как раз решаются применением щёлочи надлежащей концентрации. Нержавейка 12Х18Н10Т корродирует не просто в кислой среде, а именно при большой анодной плотности тока.

В обычной практике электрохимической полировки такой режим не встречается, видимо класс опасности помещений гальванических участков не позволяет работать с такими напряжениями. Но раз речь пошла о плазмохимическом травлении, у меня есть свой вопрос. Магнитопроводы, склеенные из пластин, затем режут и шлифуют механическим путём. В результате на срезе пластины замыкаются, что приводит к потерям мощности при эксплуатации. Если срез протравить, замыкания убираются, но кислота проникает в неплотности между пластин, трудно оттуда вымывается и далее вызывает коррозию. Существует ли сухой способ травления, например, через карбонил железа? Снять надо десятки микрон за разумное время при температуре образца, скажем, не выше 100 градусов.

В том и дело, что скорость мала, а метода капризна, помню буферирующий компонент - дигидрофосфат натрия, остальные подробности - в старых тетрадках, рыться неохота. А вот гальваническое снятие в конц. серняге рулит, катод и подвески брал титановые. Классический вариант заключается в растворении основы в азотке, рыжуха остаётся в осадке, его отмывают декантацией, растворяют в царской водке, фильтруют, избавляются от избытка азотки упариванием с добавлением солянки или другим путём (денитрация). А дальше воостанавливают гидразин гидрохлоридом или сульфитом или муравьинкой или железным купоросом - дело вкуса - и при необходимости очистки отмывают кислотами, снова растворяют и восстанавливают уже нитритом.