podlyinarod

Правильная запайка ничуть не менее хлопотна, чем шлифы (например, можно термотрещин насажать). И куда менее гибкая. Хотя бы разобрать аппарат для очистки - как?

"До Штирлица не дошло письмо из Центра. Он перечитал ещё раз, но письмо все равно не дошло." Это надо измерять непосредственно в приемной ёмкости тогда, а не в счётчике, как я понимаю. Причем точно. Современные расходомеры имеют точность порядка процента. Это же какие дозиметры нужны, чтобы эту точность переплюнуть?.. Придется калибровать причем под форму ёмкости, положение датчика, учитывать прочие поглощающие ионизирующее излучение и радиоактивные вещества, которых может быть переменное количество... Мрак...

Что-то не понял смысла. Измерять плотность среды? Так датчик давления и температуры справится. Измерять остаток в ёмкости?..

Кстати о шлифах ещё. Испытал смазку силиконовую "МС силиконовая с фторопластом" (полидиметилсилоксановое масло, загуститель гидрофобизированный силикагель (на самом деле аэросил), добавка фторопласта). Смазка так себе, как и её производитель ВМП-авто, но она среди подобных самая распространенная. По литературе известно, что с таким маслом и загустителем смазки химически стойкие, в частности в кислотах. И так и оказалось, азотная 70%, муравьиная 99% - ничего ей не делается.

А вы изучите данные по диффузии во фторопласте, например. Удивитесь, многое он пропускает куда активнее полиэтилена. На фоне того, что стекло дешевле, часто нет смысла даже для хранения использовать фторопласт в стеклянной посуде иначе, как в виде тонкой прокладки. Про негерметичность Вам уже сказали, и в моем тексте есть этому объяснение.

Поправка насчёт бытового "газового" жёлтого ФУМ. Он всё-таки с вазелиновым маслом. Хотя и заметно лучше по качеству, чем типичный "бытовой" водяной. Тип 2 лучше заказывать отечественный, их есть.

Полиэтилен как-то клеят, подготавливая поверхность. Создавая там функциональные группы, имеющие адгезию к клеям. Раствор натрия в смеси нафталина и чего-то ещё (этим даже фторопласт берут, правда, контакт сего с воздухом крайне нежелателен), азотная кислота с чем-то... В литературе оно есть, я встречал.

Индукционная легко греет сталь до её точки Кюри - 780 °C. Если теплоотвода достаточного нет. Тут ещё такой момент, что у дешёвых индукционных плит (неважно, сколько хочет за них производитель) малые мощности реализованы периодическим включением-выключением, с периодом несколько секунд. Так вот при средней мощности, скажем, 200 Вт мгновенная при этом легко может быть, к примеру, 600 Вт. Это нужно учитывать (или при выборе аппарата, устройства с непрерывным регулированием лишь чуть дороже в производстве, или при применении). Да, и бывает, что зоны основного нагрева у китайских моделей сильно меньше диаметра конфорки. Но вообще из электрических такие плиты самые лучшие. Правильно реализованные...

Если индукционная плитка используется по прямому назначению, то есть для нагрева посуды с ферромагнитным дном, то в посуду эту никакое магнитное поле (кроме смешных следов в микротеслы) не проберётся. Сто пудов, это моя специальность. А следы - от локального нагрева.

Столкнулся с тем, что у большинства недорогой посуды с притертыми пробками сопряжения кривые. Пришлось углубиться в тему притираний , благо с абразивной обработкой работал. Для начала напомню одно из основных правил обращения с притертыми шлифами: никогда не следует тереть их друг о друга в сухом состоянии. И чем лучше шлиф, тем жёстче надо это соблюдать; даже просто вставлять без смазки/бумажки пробку в горло крайне не рекомендуется. Так как при этом происходит "задир" – силы трения/адгезия между частицами стекла разных тел (керна/пробки и муфты/горла) побеждают когезию между частицами стекла одного и того же тела, с катастрофическими последствиями в виде царапин/канавок/выщербин (сопряжение ещё и заклинивает частичками стекла по этой причине намертво), зачастую они так глубоки, что перешлифовка бесполезна: после неё керн будет слишком глубоко проваливаться в муфту. Вода – плохая смазка! Понятно при всём этом, что недорогой посуде в зубы особенно пристально не заглядывают, зачастую притирая шлифы установок/кранов друг к другу индивидуально. Но и у неё заметно качающиеся керн/муфта это ахтунг, который исправить быстро сложно. Теперь как исправлять, то есть шлифовать. Буду рассматривать взаимную притирку сопрягаемых пар. Это не по науке (по науке нужно делать на довольно точном токарном станке несколько конических притиров из мягкого металла и шлифовать стекла ими, что даёт взаимозаменяемость), но несравненно доступнее, и также работает. Тратится при этом, набив руку, минут 5-10 на шлиф. Прежде всего, выбор абразива. Большинству людей первым делом на ум придёт алмаз. Да, он для большинства шлифовальных работ обеспечивает максимальную производительность. Но чаще всего это ошибка. Кроме его цены, алмаз обладает неприятной особенностью: прочность, твёрдость и формы зерен таковы, что в мягких или пористых материалах (а идеальным стекло бывает редко) зерна алмаза норовят закрепиться (шаржироваться), причём, например, в сталях и чугунах вывести зерно почти невозможно – и ускоренно "ест" сопрягаемые поверхности при эксплуатации. Если бы так называемая "алмазная" паста для притирки клапанов содержала алмаз, производителей линчевали бы извращённым способом. Значение имеет и то, что рельеф после алмаза очень острый – крупные зерна алмаза (а частицы в порошках не бывают идеально одинаковыми) делают глубокие риски, в том числе из-за своей прочности. Это сильно снижает прочность муфт. По схожим причинам следует отвергнуть корунд (слишком прочный и тупой) и черный карборунд (карбид кремния) – тоже прочный. Лучший абразив – зеленый карборунд. Он острее, твёрже чёрного, более хрупкий – а нам это и нужно, при притирке порошок становится тоньше. В почти всех автомобильных пастах, кстати, тоже он, их напрямую можно использовать. У меня порошки карборунда были (продаются они почти повсюду), а поскольку с водой стекло притирать не менее эффективно и гораздо приятнее, то паста осталась в стороне (её, кстати, элементарно приготовить из порошка, добавив стеариновую и/или олеиновую кислоту, машинное масло и по желанию загуститель). Какие нужны размеры? Я остановился на 4 размерах зерна: 5(F220), М28(F400), М14 (F600) и М5(F1200). Оговорюсь: у меня был не сильно убитый тестовый шлиф, а если шлиф убитый, сначала и порошок 10(F120) не помешает. Ещё оговорюсь: это я такой перфекционист, а вообще можно было остановиться на паре размеров F220 и F400 (это примерно соответствует крупной и грубой фракциям автомобильных порошков), ибо карбид кремния хорошо дробится, и при аккуратной работе (не допуская попадания свежего порошка в зазор) шлиф получается достаточно точно. Но, конечно, мелкие порошки повышают качество и снижают трудоёмкость. Техника безопасности. Мелкие порошки начиная с F400 достаточно летучи; в лёгких они нам не нужны, поэтому пересыпать их надо под тягой. Работать, открывая баночки, впрочем, можно без особых предосторожностей. При абразивной обработке глупо обходиться без ПАВ, сильно повышающих скорость и качество. Можно применить синтанол и т.п., я взял просто Фейри. Процесс такой. Ставим перед собой таз с водой комнатной или чуть выше температуры (тепловые деформации нам не нужны). Берём притираемую пару, делаем на муфте и керне (с разным наклоном – так нагляднее) по нескольку штрихов перманентным (спирторастворимым) маркером для контроля, погружаем обе части в воду, вынимаем, смачиваем муфту Фейри, а на узкое место керна наносим немного порошка, сначала крупного (я просто пальцем наносил). При желании, конечно, можно изготовить что-то вроде водной пасты из синтанола, карбомера и порошка. Держим муфту в левой руке вверх, керн в правой вниз, на весу вставляем керн в муфту и начинаем поворачивать туда-сюда. При этом каждые два-три поворота слегка вынимаем керн из муфты для перемешивания шлифовальной пасты (основное время, впрочем, они должны быть в соприкосновении), также часто слегка вращаем керн и муфту в держащих их руках, причём в разные стороны, на случайные небольшие углы. Не следует останавливать движение при нажатии, иначе может заклинить. Крайне важно, особенно после нанесения свежего порошка, когда самые крупные частицы ещё не сработались, практически не нажимать, иначе заклинит и крупно поцарапает, что приведёт к поломке муфты, причём, как правило, не сразу! Со временем притирка начнёт идти легче, а шуршание будет тише. Это значит, что порошок прилично сработался и загрязнился частицами стекла. Погружаем детали в таз и смываем остатки порошка. Далее повтор. Перед переходом на более мелкую фракцию это следует делать особенно тщательно; перед притиркой самой мелкой вообще желательно поменять воду в тазу. Переходить на более мелкие фракции следует, когда с самой крупной штрихи на большей части шлифа практически полностью сотрутся. На мелких фракциях штрихи не обязательны, и срок обработки нужен не большой; на указанной мною последовательности размеров порошков, с шагом примерно в 2 раза, второй и далее достаточно наносить по одному разу. Нажимать и на мелких фракциях не нужно; чем мягче работаем, тем выше качество поверхности. После самого мелкого порошка тщательно моем посуду с ПАВ – готово. Теперь про ФУМ-ленту. Всё-таки это одна из самых практичных "смазок для шлифов", выдерживающая практически всё, что выдерживает стекло, кроме температур выше 200-300 °C, абсолютно исключающая заедание. Она бывает разная. "Водопроводный ширпотреб" (марка 1 по нашим ТУ). Этот тип чаще всего белый, продающиеся в розницу для непрофессионалов мотки очень неплотные (плотность легко может уйти ниже 0,3 г/см3), а главный её недостаток – пропитана вазелиновым маслом. Это облегчает её намотку на резьбу при применении по прямому назначению, но на шлифах это не нужно и даже вредно – масло препятствует образованию закрытых пор при сжатии ленты, а также вымывается и окисляется многими веществами, особенно органикой, что катастрофически ухудшает плотность шлифа. Нам нужна в основном лента газовая (марка 2 по нашим ТУ). Такая лента чаще всего жёлтая, плотная, гладкая без видимой пористости. Плотность её (легко считается по размерам ленты и массе нетто) лежит в диапазоне от 1 до 1,5 г/см3, причём нам лучше плотность около 1. Брать лучше толщиной 0,1 мм, 0,2 мм толстовато и не всегда удобно. Применяется она примерно так: наматывается на керн ровно 3 витка с небольшим перекрытием (чтобы нигде не было 2 слоя, а на небольшой части было 4 слоя). Если мотать меньше витков, место перекрытия не сможет легко сжаться достаточно, чтобы и прочие места шлифа уплотнились. Истинная плотность фторопласта-4 около 2,2 г/см3, и, например, если намотать 1 слой, 2 слоя перекрытия с плотностью 1,5 не сожмутся вдвое. Вставлять керн с лентой ФУМ в муфту следует без вращения. При рассоединении шлифа повторно использовать намотку (если необходима хорошая герметичность) нельзя. И то, и то оттого, что фторопласт-4 не упруг: сжавшись, он таким и останется, подвижки, как правило, нарушают герметичность, часть микровпадин муфты попадут на другие места керна, где фторопласт ранее сжат микровыступами муфты, образуются щели. Это, кстати, его главный недостаток и при применении по основному назначению. При избыточном давлении или подвижках шлиф, уплотнённый фторопластом, может легко разъединиться из-за весьма низкого коэффициента трения, поэтому необходимо страховочное его скрепление.

Есть такая штука - диффузия... Через пластики различные газы прут прекрасно. Полиэтилен, например, воду почти не пропускает, а вот многое другое - запросто. К примеру, в системах отопления трубы из него и его родственника полипропилена без слоя алюминия (или другого изолятора кислорода) почти не применяют, иначе резко ускоряется коррозия радиаторов и оборудования из-за кислорода. Лично у меня заводские полиэтиленовые бутылки с солянкой раздуло, значит, они герметичны. Да и закрутил я их крышки на совесть. Но рядом железки заржавели, значит, хлороводород систематически поступал.

Ахтунг, поправка, FKM к азотной кислоте не устойчив! Хорошо, проверил. Всегда надо сверяться по http://www.hydropart.ru/tehnicheskie_dokumenti/material/ или подобным справочникам... К соляной, серной - устойчив. К азотной - нет, к муравьиной тоже - можно использовать только некоторые сорта. Придётся использовать для азотки склянку со шлифом со смазкой как минимум парафином... а для муравьиной только PFPE.

Кажется, я нашел способ избежать проблем. Попросту закрою соду тканью химически стойкой (полипропиленовой). Тогда реакции бурной не будет. Спасибо. Конструкция получается такая: на дне контейнера ДСП плита (заодно и усиление дна получается) с дырками, проделанными коронкой (они быстро сверлятся) и закрытыми снизу тонкой пластинкой чего-то. Туда соду. И сверху ткань. Это чисто поглотитель следов испарений и аварийный запас, никакой многоразовости не нужно.

Ещё приходят на ум умеренно активные металлы с умеренно развитой поверхностью. Цинк, магний...

Нужен поглотитель для паров кислот (азотной, соляной), не карбонизующийся на воздухе. Смысл - чтобы при проливе или разрушении стеклянной бутылки в ёмкости для хранения, засыпанной для безопасности и минимизации выделения паров, слоем этого поглотителя, не возникла аварийная ситуация из-за массового выделения углекислого газа. Не дорогой, не тяжёлый. Среди металлов обращает на себя внимание алюминий, он не образует устойчивых карбонатов. Но проблема в том, что далеко не все его гидроксиды/оксиды устойчиво во времени поглощают кислоты. Среди гидроксидов интересен гиббсит (гидраргиллит) - гамма-Al(OH)3. Говорят, он легко взаимодействует с кислотами, но насколько - может, легко это при 100 °C? Также есть такая штука, как гамма-оксид алюминия. Тоже пишут, что оно реагирует с кислотами, но тот же вопрос. Кто разбирается в теме, подскажите?

Увы, есть такая штука, как колебания температуры. Которые вызывают колебания давления газов в ёмкости, и приличные - сотни мм.рт.ст. Шлиф без смазки эти давления не сдержит. Тем более, что и сам шлиф будет колебаться - пробка и горло сделаны не из совершенно одинакового стекла, расширяются/сжимаются от температуры по-разному.

Называется NBR. Называется перфторполиэфирные смазки (ПФПЭ, PFPE). Крайне стойкие ко всему, кроме, пожалуй, щелочных и щелочноземельных металлов, и фторорганики (некоторые фреоны). Разъедают FKM эластомеры (но они редкие, так что можно считать, что на резину не действуют). Весьма термостойкие, 250-270-300 °C (зависит во многом от наглости производителя, именитые указывают меньше) и обладают крайне низким давлением паров. Встречаются как смазки технического назначения, причем и в мелкой упаковке (смазка колпачков свечей зажигания и т.п.). Стоят действительно не гуманно, порядка сотни рублей грамм, бывает, полсотни, но это оптом.

В пластике длительно хранить кислоты не советую. Хлороводород, например, реально прёт через стенку заводской полиэтиленовой бутылки. Что проявляется в коррозии почти всего металлического, что рядом. Это характерно для всех полиолефинов, даже с галогенами, полипропилена, фторопласта... А все прочее химически нестойкое; например, хранить кислоты или щелочи в ПЭТ бутылке это риск. Так что оптимум - стекло. С другой стороны, стеклянное уплотнение плохо. Притертые шлифы, конечно, есть, но они не лишены недостатков: хорошую герметичность обеспечивают лишь со смазкой (которые без - дороги, быстро закисают), при длительном простое с веществами, хоть немного активными к стеклу или с возгоняющимися примесями, имеют склонность закисать так, что ёмкость становится опасно открывать - может пойти трещина, как глубоко она пойдет?.. Так что пробка должна быть из полимера. Площадь её невелика и диффузия не будет значительной. Например, классическая бутылка из-под шампанского с полиэтиленовой пробкой очень подходит для этой задачи. Стекло, даже не "химическое", весьма устойчиво к почти всем кислотам (кроме плавиковой и прочих со фтором), в отличие от щелочей. Есть эластомеры, выдерживающие воздействие кислот, в том числе соляной, азотной, муравьиной, серной... Это фторкаучуки, называются FKM (наиболее распространенная торговая марка - viton). По сути упругая родня фторопластов. Я заказал набор колец O-ring толщиной 1 мм и диаметром 14-22 мм (по 10 шт.) на АлиЭкспресс за 250 руб. Из остатков гибкой кухонной доски для резки овощей (полиэтилен, толщина 0,65 мм) нарезал дистанционных шайб с внутренним отверстием 22 мм с помощью коронки биметаллической (можно применить кольцевую пилу по дереву или ступенчатое сверло "морковка") и ножниц. Шайба нужна: она не даёт пережать кольцо и четко его фиксирует по диаметру. Диаметр отверстия в классической литровой бутылке и соответственно выдавленного участка прокладки - 20 мм. Итого, показанным способом стандартная дешевая стеклянная химическая бутылка с полиэтиленовой прокладкой превращается в реально герметичную, даже при перепадах давления порядка атмосферы. Проверял погружением охлаждённой бутыли в таз с горячей водой - даже с малым усилием прижатая крышка не пробивается и после полного прогрева. Исходная прокладка, даже прижатая закрученной с силой крышкой, испытание проваливает: сразу идут пузыри, видно, что герметичности нет даже при малых перепадах давления. Собственно, ничего странного: по теории, чтобы уплотнить некоторый перепад давления, нужно создать не меньшее давление сжатия в непрерывном уплотняющем контуре. Для этого плоский жёсткий полиэтилен площадью более 3 см2 к не такому уж и ровному стеклу горла прижимать надо с силой килограмм сто, на это крышка не способна. А узкий контур кольца отлично герметизирует. Я профессионально работаю с оборудованием под давлением... и фабричная конструкция уплотнения бутыли вызывает у меня неприятное удивление. Правда, я до конца не уверен, что азотка 65% не будет выделять кислород, что может привести к поднятию давления... Но, думаю, не будет, а на всякий случай буду хранить кислоты в затемненном ведре с мелом, жженой магнезией или цементом...