Как снять отпечаткт пальцев с бумаги?

[A-N-O-N-I-M-U-S]

Но таких немало, да и советский As2O3, думается, остался на руках у кого-попало.

А что толку с арсентикума то, он легко определяется вытеснением мышьяковистого водорода и конденсацией на поверхности стеклянной трубочки. 100% 105 ук рф совершённая общественно опасным способом. Если и будут сейчас травить, то это будет органика какая-нибудь.

[DX666]

А что толку с арсентикума то, он легко определяется вытеснением мышьяковистого водорода и конденсацией на поверхности стеклянной трубочки. 100% 105 ук рф совершённая общественно опасным способом. Если и будут сейчас травить, то это будет органика какая-нибудь.

Мы знаем, а они, возможно, нет. Правильней было бы сказать "Если бы я травил...", а так то не все такие умные.

[A-N-O-N-I-M-U-S]

Мы знаем, а они, возможно, нет. Правильней было бы сказать "Если бы я травил...", а так то не все такие умные.

Я бы собственными руками придушил бы! :bm:

[A-N-O-N-I-M-U-S]

Берется нингидрин, растворяется в ацетоне или этаноле, или бутаноле, опрыскивается, греется - и синий рисунок "пальчика" готов (реакция на аминокислоты)...

А сколько надо брать нингидрина примерно на 50 мл ацетона или спирта? Скорее на спирту лучше растворять, поскольку от ацетона прыскалка сама растворится.

[chemist-sib]

А сколько надо брать?..

Если быть очень пунктуальным - надо смотреть ментовские методички. У меня под рукой их сейчас нет, но, помнится, я выше какую-то ссылку на них уже давал. Я всегда все подобное делаю "на глаз" и пока он меня не подводил. Где-то 0,5-1-2..%. Теперь по поводу того, в чем растворять и чем опрыскивать: ну, что есть под рукой. Я, например, для тонкослойки себя и своих коллег уже лет 25 обеспечиваю стеклянными пульверизаторами из пипеток (кстати, гораздо лучше и дешевле "фирменных"), И еще один вариант возможен - для мелких предметов: кратковременное погружение в раствор. Короче - "ищите и обрящете". Успехов!

[A-N-O-N-I-M-U-S]

Если быть очень пунктуальным - надо смотреть ментовские методички. У меня под рукой их сейчас нет, но, помнится, я выше какую-то ссылку на них уже давал. Я всегда все подобное делаю "на глаз" и пока он меня не подводил. Где-то 0,5-1-2..%. Теперь по поводу того, в чем растворять и чем опрыскивать: ну, что есть под рукой. Я, например, для тонкослойки себя и своих коллег уже лет 25 обеспечиваю стеклянными пульверизаторами из пипеток (кстати, гораздо лучше и дешевле "фирменных"), И еще один вариант возможен - для мелких предметов: кратковременное погружение в раствор. Короче - "ищите и обрящете". Успехов!

Можно фотку пулеверизатора из пипеток? Очень хочется посмотреть !!!!

Так значит взял я 1% спиртовой раствор нингидрина (пальцы красит оченоь качественно, проявляется где-то через 5-10 мин) но на руках. Сколько я не печатал своими пальцами по бумаге, сколько не опрыскивал, слегка подогревал, держа над электроплиткой, ждал 2-е суток. Ну не выявляет нингидрин пальцы на бумаге и всё тут :( Пальцы на руках красит, а на бумаге не красит... Что не так....

Изменено 20 Марта, 2014 в 16:30 пользователем A-N-O-N-I-M-U-S

[Митя]

Можно фотку пулеверизатора из пипеток? Очень хочется посмотреть !!!!

Так значит взял я 1% спиртовой раствор нингидрина (пальцы красит оченоь качественно, проявляется где-то через 5-10 мин) но на руках. Сколько я не печатал своими пальцами по бумаге, сколько не опрыскивал, слегка подогревал, держа над электроплиткой, ждал 2-е суток. Ну не выявляет нингидрин пальцы на бумаге и всё тут :( Пальцы на руках красит, а на бумаге не красит... Что не так....

Тоже интерестно. chemist-sib, выложите ещё кратенькую инструкцию по их изготовлению, пожалуйста.

[A-N-O-N-I-M-U-S]

Тоже интерестно. chemist-sib, выложите ещё кратенькую инструкцию по их изготовлению, пожалуйста.

А я делаю пипетки для заправки ампул бромом, такие вот, тяну сам на газовой горелке.

[chemist-sib]

Выполняю обещанное, коллеги!

Пульверизатор для тонкослойки (хотя им можно и на день Ивана-купалы обрызгиваться) - это всего-навсего две подходящие пипетки, жестко закрепленные торцами почти перпендикулярно друг другу. Обычный эжектор. Такая простота конструкции вполне прекрасно сочетается и с простым нагнетателем воздуха - самая обычная медицинская резиновая груша ("клизма"), безо всяких обратных воздушных клапанов. Воздух засасывается через тот же кусочек пипетки, через который и выдувается. Сразу говорю - обратного заброса жидкости - нет.

1) исходный материал - обычные стеклянные градуированные пипетки на 1 (2) мл, желательно отечественные. Не пинайте меня больно, просто у меня их (особенно в то время, когда я делал свои первые пульверизаторы) было, как у кота Матроскина - гуталину. Но уже в последний раз я делал партию пульверизаторов с воздушной трубкой из простых обрезков стеклянных трубок - экономил...

2) вначале носики пипеток аккуратненько стачиваются до получения внутреннего диаметра отверстия 1-1,5 (не более 2!) мм на ровном наждаке, смоченном чем-то моющим (да обычной мыльной водой!). Круговыми движениями, без нажима, почаще контролируя глазками процесс и его результат. Если полученная дырочка будет слишком маленькой, то груша будет давиться с трудом, рука - уставать, а напора воздуха не хватит, чтобы создать нужное разрежение в трубке с раствором; если же слишком большой - то скорость потока воздуха на выходе будет слишком низкой, и получаемые капли - если они и будут вылетать - будут слишком крупными. "Вся жизнь - цепочка компромиссов...". Затем, наклонив пипетку к наждаку и сделав пару оборотов вдоль оси, как бы немножко срезаем фаску с носика (это, в принципе, не обязательно, но - желательно). Если для воздушной трубки возьмете обычную цилиндрическую стеклянную тубку - чуточку прогрейте ее кончик (срезанный изначально ровно!) в пламени горелки - чтобы отверстие немножко "схлопнулось" (как только стекло достаточно размягчится - силы поверхностного натяжения сделают свое дело сами; главное - не переборщить!). После горелки трубки, ес-но, аккуратно охлаждаем (я просто укладываю их серединкой на свернутую тряпку. Горячий конец - на весу, не трескается, трубочка никуда не катится).

3) трубку, которая будет погружаться в раствор, надпиливаем гранью того же наждака, аккуратно растягивая - ломаем на нужную высоту (пока можете ориентироваться на размер моих "произведений" - проверено годами), опять же - обтачиваем место слома (вот здесь уже "снять фаску", а тем более - сточить неровный скол - обязательно, чтобы ненароком не порезаться). Опять - наждак и мыльный раствор. Потом - отмываем и сушим.

4) далее начинаются "основные стеклодувные работы". Это - не страшно и не очень сложно. Я пользуюсь спиртовкой, в которую вдуваю самодельный карбюраторный газ (подходящий воздушный компрессор - у меня это хирургический отсасыватель; склянка Дрекселя, в который заливаю чего не жалко - обычно гексан, трубки от капельницы с зажимом, и толстая инъекционная игла на конце, загрепленная так, чтобы можно было менять ее высоту и угол наклона. Подойдет обычный штатив с лапкой). Короче - главное, чтобы у вас получился почти горизонтальный язык пламени диаметром где-то в 1 см и длиной 5-10 см, направленный от вас. Трубки и то, куда вы их, горячие, будете класть, готовите заранее. Свежий воздух - очень жалетелен (иначе от несгоревшего гексана и прочей хрени голова будет просто раскалываться). Ну, и спички, конечно.

5) начинаем гнуть "гусака" (трубку для воздуха). Все изгибы, начиная с верхнего: дераж трубочку с двух сторон руками, в нужном месте - в пламени, вначале крутите ее, прогревая со всех сторон, потом начинаете изгибать. Момент, когда это будет можно, вы полувствуете - стекло сделается податливым. Главное - не переусердствовать, чтобы не сломать (если будете гнуть слишком быстро), и не сплющить ее (иначе будет значительное сопротивление воздуху) - а для этого можно чуть сдвигать зону нагрева и делать угол чуть более плавным. Я обычно делаю такие пульверизаторы партиями - штук по 10-15; вначале - один угол у всех трубок, когда кладу последнюю, первая уже остыла и готова гнуться дальше. Основное требование к конечной "загогулине" - когда приложите ее к "загогулине" прямой - их носики должны соприкосаться! Прикладывать - уже немного остывшие - иначе потрескаются! Дополнительно подгибать (или распрямлять) "гусака" по итогам прикидки - можно и нужно.

6) после того, как все четыре изгиба сделаны и "гусак" полностью охлажден - обрезаете и его "хвостовую часть" и вновь обтачиваете фаску (на сей раз - чтобы не резать трубку от груши).

7) теперь вооружаетесь нитками (лучше - толстенькими, типа "десятки" или еще толще) и намешанной эпоксидкой. "Наживляете" трубки друг к другу параллельно идущими частями десятком-другим витков ниток, чтобы воздушный носик упирался в носик жидкостный почти своей серединой. Обязательно контролируете, что у вас получается, одев грушу и погрузив пульверизатор в банку с водой. Если что-то не так (не брызгается, брызгается, но криво...) - еще можно покрутить-повертеть, повыше-пониже... Нашли самое лучшее положение, убедились (вид сбоку!), что капли мелкие, летят ровно, путь воздуху не перекрыт, вода по наружной поверхности жидкостной трубки не бежит - сохраняется его, добавляете еще десяток-другой витков ниток, последние - перпендикулярно, замазываете их эпоксидкой и подвешиваете почти готовое изделие за верхнюю петлю, чтобы эпоксидка схватилась. Можно ускорить этот процесс нагревом (я обычно пользуюсь микробиологическим термостатом на 50-60 ^оС). Только не забудьте положить под сохнущий пульверизатор листок бумаги или газетку - немного эпоксидки обычно стекает.

8) как только эпоксидка достаточно схватится - остается обрезать потеки (ножом) или сточить их напильником, при необходимости - обточить армированную обмазку. Вот теперь - ФСЕ!

Пульверизатор - готов. Погружаете в подходящую склянку с нужным раствором (я и мои коллеги пользуемся либо пенициллятиками - на 15 мл, либо аптечными склянками на 30-50 мл; отсюда - и длина жидкостного носика), держите эту склянку с пульверизатором левой рукой, давите на грушу рукой правой - и все ОК! Этот пульверизатор хорошо распыляет и водные растворы, и хлороформные, и реактивы на основе концентрированной серной кислоты - "мощи хватает"! Моется просто под струей проточной воды, за 5 с. Эпоксидке, даже от концентрированной серки, еще долго ничего не будет.

Не получится сразу - получится потом. Помните - "трудно только первые сто лет...". Удачи!

ЗЫ: вот теперь - отдохну, и попробую поискать, что у меня "от ментов" есть про бумагу, отпечатки пальцев и нингидрин...

Изменено 21 Марта, 2014 в 14:22 пользователем chemist-sib

[Митя]

 

Выполняю обещанное, коллеги!
Пульверизатор для тонкослойки (хотя им можно и

на день Ивана-купалы обрызгиваться) - это всего-навсего две подходящие пипетки,

жестко закрепленные торцами почти перпендикулярно друг другу. Обычный эжектор.

Такая простота конструкции вполне прекрасно сочетается и с простым нагнетателем

воздуха - самая обычная медицинская резиновая груша ("клизма"), безо всяких

обратных воздушных клапанов. Воздух засасывается через тот же кусочек пипетки,

через который и выдувается. Сразу говорю - обратного заброса жидкости -

нет.
1) исходный материал - обычные стеклянные градуированные пипетки на 1

(2) мл, желательно отечественные. Не пинайте меня больно, просто у меня их

(особенно в то время, когда я делал свои первые пульверизаторы) было, как у кота

Матроскина - гуталину. Но уже в последний раз я делал партию пульверизаторов с

воздушной трубкой из простых обрезков стеклянных трубок - экономил...
2)

вначале носики пипеток аккуратненько стачиваются до получения внутреннего

диаметра отверстия 1-1,5 (не более 2!) мм на ровном наждаке, смоченном чем-то

моющим (да обычной мыльной водой!). Круговыми движениями, без нажима, почаще

контролируя глазками процесс и его результат. Если полученная дырочка будет

слишком маленькой, то груша будет давиться с трудом, рука - уставать, а напора

воздуха не хватит, чтобы создать нужное разрежение в трубке с раствором; если же

слишком большой - то скорость потока воздуха на выходе будет слишком низкой, и

получаемые капли - если они и будут вылетать - будут слишком крупными. "Вся

жизнь - цепочка компромиссов...". Затем, наклонив пипетку к наждаку и сделав

пару оборотов вдоль оси, как бы немножко срезаем фаску с носика (это, в

принципе, не обязательно, но - желательно). Если для воздушной трубки возьмете

обычную цилиндрическую стеклянную тубку - чуточку прогрейте ее кончик (срезанный

изначально ровно!) в пламени горелки - чтобы отверстие немножко "схлопнулось"

(как только стекло достаточно размягчится - силы поверхностного натяжения

сделают свое дело сами; главное - не переборщить!). После горелки трубки, ес-но,

аккуратно охлаждаем (я просто укладываю их серединкой на свернутую тряпку.

Горячий конец - на весу, не трескается, трубочка никуда не катится).
3)

трубку, которая будет погружаться в раствор, надпиливаем гранью того же наждака,

аккуратно растягивая - ломаем на нужную высоту (пока можете ориентироваться на

размер моих "произведений" - проверено годами), опять же - обтачиваем место

слома (вот здесь уже "снять фаску", а тем более - сточить неровный скол -

обязательно, чтобы ненароком не порезаться). Опять - наждак и мыльный раствор.

Потом - отмываем и сушим.
4) далее начинаются "основные стеклодувные работы".

Это - не страшно и не очень сложно. Я пользуюсь спиртовкой, в которую вдуваю

самодельный карбюраторный газ (подходящий воздушный компрессор - у меня это

хирургический отсасыватель; склянка Дрекселя, в который заливаю чего не жалко -

обычно гексан, трубки от капельницы с зажимом, и толстая инъекционная игла на

конце, загрепленная так, чтобы можно было менять ее высоту и угол наклона.

Подойдет обычный штатив с лапкой). Короче - главное, чтобы у вас получился почти

горизонтальный язык пламени диаметром где-то в 1 см и длиной 5-10 см,

направленный от вас. Трубки и то, куда вы их, горячие, будете класть, готовите

заранее. Свежий воздух - очень жалетелен (иначе от несгоревшего гексана и прочей

хрени голова будет просто раскалываться). Ну, и спички, конечно.
5) начинаем

гнуть "гусака" (трубку для воздуха). Все изгибы, начиная с верхнего: дераж

трубочку с двух сторон руками, в нужном месте - в пламени, вначале крутите ее,

прогревая со всех сторон, потом начинаете изгибать. Момент, когда это будет

можно, вы полувствуете - стекло сделается податливым. Главное - не

переусердствовать, чтобы не сломать (если будете гнуть слишком быстро), и не

сплющить ее (иначе будет значительное сопротивление воздуху) - а для этого можно

чуть сдвигать зону нагрева и делать угол чуть более плавным. Я обычно делаю

такие пульверизаторы партиями - штук по 10-15; вначале - один угол у всех

трубок, когда кладу последнюю, первая уже остыла и готова гнуться дальше.

Основное требование к конечной "загогулине" - когда приложите ее к "загогулине"

прямой - их носики должны соприкосаться! Прикладывать - уже немного остывшие -

иначе потрескаются! Дополнительно подгибать (или распрямлять) "гусака" по итогам

прикидки - можно и нужно.
6) после того, как все четыре изгиба сделаны и

"гусак" полностью охлажден - обрезаете и его "хвостовую часть" и вновь

обтачиваете фаску (на сей раз - чтобы не резать трубку от груши).
7) теперь

вооружаетесь нитками (лучше - толстенькими, типа "десятки" или еще толще) и

намешанной эпоксидкой. "Наживляете" трубки друг к другу параллельно идущими

частями десятком-другим витков ниток, чтобы воздушный носик упирался в носик

жидкостный почти своей серединой. Обязательно контролируете, что у вас

получается, одев грушу и погрузив пульверизатор в банку с водой. Если что-то не

так (не брызгается, брызгается, но криво...) - еще можно покрутить-повертеть,

повыше-пониже... Нашли самое лучшее положение, убедились (вид сбоку!), что капли

мелкие, летят ровно, путь воздуху не перекрыт, вода по наружной поверхности

жидкостной трубки не бежит - сохраняется его, добавляете еще десяток-другой

витков ниток, последние - перпендикулярно, замазываете их эпоксидкой и

подвешиваете почти готовое изделие за верхнюю петлю, чтобы эпоксидка схватилась.

Можно ускорить этот процесс нагревом (я обычно пользуюсь микробиологическим

термостатом на 50-60 ^оС). Только не забудьте положить под сохнущий

пульверизатор листок бумаги или газетку - немного эпоксидки обычно

стекает.
8) как только эпоксидка достаточно схватится - остается обрезать

потеки (ножом) или сточить их напильником, при необходимости - обточить

армированную обмазку. Вот теперь - ФСЕ!
Пульверизатор - готов. Погружаете в

подходящую склянку с нужным раствором (я и мои коллеги пользуемся либо

пенициллятиками - на 15 мл, либо аптечными склянками на 30-50 мл; отсюда - и

длина жидкостного носика), держите эту склянку с пульверизатором левой рукой,

давите на грушу рукой правой - и все ОК! Этот пульверизатор хорошо распыляет и

водные растворы, и хлороформные, и реактивы на основе концентрированной серной

кислоты - "мощи хватает"! Моется просто под струей проточной воды, за 5 с.

Эпоксидке, даже от концентрированной серки, еще долго ничего не будет.
Не

получится сразу - получится потом. Помните - "трудно только первые сто лет...".

Удачи!
ЗЫ: вот теперь - отдохну, и попробую поискать, что у меня "от ментов"

есть про бумагу, отпечатки пальцев и нингидрин...

 

Спасибо огромное, инструкция очень подробная, возьму на вооружение.