user2022

разница между 2000 и 1000 из за улета грева по Т^4 почти в 16 раз по мощности. потому что-то не_дорогое на 2000ц будет скорее весьма мелкоразмерным и малый размер опять же дает большие удельные потери и еще хуже кпд и еще больше мощщу на удержание градусов. если на печку 1000ц достаточно 1..2 квт - на 2000ц уже надо бы 20+ квт для удержания таких градусов с открытой дверью на планете с 300к средней температурой. тут уже игрушки с бытовыми сварными еле дающими жалкий киловат мало реальны. ну или согреют может кубический сантиметр. получать в литровой банке многослойной разнородной теплоизоляции с толстой крышкой что-то порядка нескольких кубических сантиметров при 2000ц и закрытой крышке скорее получится. но тут надо начинать с потребного объема покупателям. каждый 100 градусов шаг после 1000ц это обычно большой и дорогой и сложный шаг. а тут сразу 2000 после примерно 1000 предложено. и еще и не_дорого. ну и разница между до1800 и до2000 тоже может быть до нескольких раз по цене. все останки местной цивилизации со всем большим баблом в большом бизнесе с трудом делают шаг порядка 50 градусов за несколько десятых долей века в диапазоне чуть выше 1000ц в турбинных двигателях.

дык печке для грева нужны физические джоули на скорости ватов. а если печка будет из толстого ресурсного православного фехраля - ей может быть нужно мало вольтов. а полезные джоули на скорости ватов равны произведению вольтов на амперы и будут падать при падении вольтов - при 10в с товарного гражданского сварного преобразователя из магазинов для населения для мма сварки можно вытащить примерно половину обещаных киловатов. и кпд упадет тоже раза в 2 уже. т.к. 10в при 200а (сколько там сможет выдать то скорбное поделие при ПВ 100% - может и меньше 200а) будет только 2 киловата вместо обещаных 4 квт для мма 200а. с учетом реального тока ПВ100% где-нить в половину от обещаного максимала - все еще намного холоднее и пичальнее. 200..300а в гражданских сварных скорее ток ПВ60% у дорогих професиональных моделей чтобы поменьше стоять ждать остывания и может порядка 40% у дешевых чтобы иногда че-нить 4..5 мм электродом очень редко поварить мало минут. до отключения роботом по перегреву внутреностей. реальный ток ПВ100% на грев печки без остановок там будет скорее 120..140а и при 10в это уже скромный примерно киловат на грев максимум. и если уметь в математику интегралов - кпд при греве безпрерывным током минимальной величины больше кпд грева прерывистым током бо потери и вредные тоже пропорциональны квадрату тока. потому греть прерывистыми 200..300а будет хужее по кпд. реально взрослый заводской сварной преобраз на 300а ПВ100% может стоить таки дороже обмотки люминем по железу даже большего веса. и также там те же проблемы с падением ватов при падении вольтов. в бывшей крутой цивилизации были (переносные ?) установки пайки (угольными) клещами твердыми припоями (около 1000ц вроде) - вот там был простой трансф с толстой обмоткой низкого напряжения и контактором с педалью управления пилотом паечного процесса. можно посмотреть как там устроена передача джоулей от промышленой электросети к месту грева.

вместе с антизалипом там скорее и хот старт идет - чтобы таки попробовать сначала пережечь возможную к пережогу перемычку и разжечь дугу в газе. антизалип работает может уже после попыток хот старта чтобы меньше безтолку гонять ток только на грев внутреностей. но самое главное физическое ограничение мощности сварного на полупроводниковостях - по току. ток ограничен трансфом и полупроводниковостями внутрях потому максмиальная снимаемая наружу мощща пропорциональна выходным вольтам и равна номианлу только при около 22в и выше. при 11в там уже будет примерно половина от ожидаемых 2киловат и т.д. потому для использования сварного без переделок трансфа надо сразу мотать печку на 22.25в примерно рабочих вольтов при максимальной (номинальной ?) мощще печки. ну это уже в 10 раз больше току в амперах и можно мотать более толстым и ресурсным сплавом (где-то в корень квадратный из 10 толщее вроде). это только полнокровный электромагнитный трансф может передавать полные физические ваты (через нулевое дифференциальное магнитное поле) и там можно получать весьма разные произведения вольтов на амперы на выходе. но минимальные физически реализуемые вольты ограничены 1 геометрическим витком выхода - потому надо так проектировать обмотку намагничивания чтобы на 1 виток выходили нужные вольты (не_более). а это может значить в первичной обмотке при 220в накачки должно быть достаточно много витков - и это может значить сильно повышать герцы низя. в теории чтобы иметь кпд между трансфом и печкой уже выше 70..80 процентов может достаточно делать обмотку печки где-то из 1 витка и обмотку трансфа из 1 витка. с учетом люминиевости или даже медности витка трансфа и фехральности обмотки печки - потери на витке трансфа можно иметь меньше 20процентов потерь в печке на полезный грев. удельное сопротивление фехраля около 1,2—1,3 Ом·мм²/м. у люминя 0.03 - разница в 40 раз. на витке даже из одинаковых длин люминя и фехраля упадет в 40 раз меньше грева на люминии. с учетом удаления витка трансфа из люминя от печки из фехраля раз в 5 - все еще кпд линии передачи больше 0.7..0.8 вполне просто сделать.

кпд такой фигни будет очень унылым - если на рабочей грелке падает 2 вольта и на добавочной 20 вольт - полезный гревный кпд в печке будет 10процентов. да и не_сможет унылый бытовой сварочный преобраз на всего жалкие 2..3 киловата запихать нужные ваты в печку при таком кпд. 1.8 киловата будет на добавочном резисторе и 200 ват на полезной толстой грелке в печке. сварочный под мма сделан под оптимальный кпд на мма воздушной дуге с падением около 20в. т.е. это примерно понижайка вольтов в 10 раз. для перепиливания на низкие рабочие вольты там надо честно вматывать в главный рабочий трансф обмотку на рабочие вольты (и амперы) и оставлять вспомогательную обмотку обратной связи на высокие вольты с возможностью выпрямления дешевыми диодами. ну и самое главное - физическая схема передачи джоулей через трансф должна терпеть постоянно замкнутую обмотку на выходе. варианты обратно-ходовых преобразов тут сразу мимо. а разные попытки получить малые вольты и большие амперы на выходе с коммутацией выхода полупроводниковостями сразу упираются в унылое падение напряжение на дешевых кремневых диодах и шотки тоже или на дорогие фетные ключи с малым сопротивлением. и 2 киловата при 2 вольтах это на 1000 ампер обмотка будет (скорее порядка 1 витка). чтобы было меньше потерь - скорее надо ставить трансф поближе к печке и подавать шинами (алюминиевыми).

гревный кпд резистора и так равен примерно 100 процентов. обмазывать может быть смысл для увеличения ресурса до перегорания от работы в кислородной атмосфере. от веса намазки меняется только тепловая инерционность - и может быть даже в лучшую сторону от коротких перегревов от аварийных превышений электрорежимов. Надо как китайцы мотать люминем по железу. И будет скорее с учетом ресурса дешевле. А малый вес важен для постоянно носимых рабочих мест. Печку скорее достаточно один раз принести по частям и построить из частей. Для печки с переменным режимом скорее поставить два трансфа - один регулируемый афтотрансф и второй рабочий понижающий до рабочего тока гревного резистора.

Погреть это только для ускорения реакции - если она вообще идет в нужную сторону то заливка на десятки часов уже должна как-то помогать и при 22..24ц. Погрев феном только скорее ускорит процесс до малых часов или десятков минут если повезет. Но если лить вонючую уксусную кислятину дозволеную гражданскому населению в магазинах города - она с погревом еще ужаснее вонять будет. Там лучше серную - а ее в меньшем числе магазинов продают (где автозапчасти). Можно пробовать и лимонную из порошка - она не_воняет но еще слабее имхо. Хотя в части гражданской стиральной химии уже вроде бывает активация отбеливателя только при греве от 60ц и более - типа для стирки цветного при 40ц без особо повреждения краски и стирки 60ц+ с отбеливанием. Потому греть случайные порошки из магазинов с обещаным свойством отбеливателя лучше до 60ц и более.

Может просто ржа от железа натекла - полить кислятиной какой-нить (серной из/для акумулятора или хотя бы вонючей уксусной из большего количества магазинов в городах и поселках) и подождать посмотреть может растворит и смыть можно будет. Если таки что-то более красящее - ну попробовать посыпать порошком отбеливателя для белья и смочить водой и подержать какое-то время (можно погреть феном для ускорения химичений - но подливать воды если высыхать будет) - тоже посмотреть может отбелит. Все тестить можно на мелком куске. Еще можно пробовать и раствором хлорного отбеливателя типа "белизна" полить на подольше и тоже посмотреть может уйдет насыщеность ржи.

Самодельные стерилизаторы консервов из 27л оболочек под разливной пропан-бутан вполне быстро можно закипятить на 3квт газгорелке кухоной плиты (горелка повышеной мощности). Для чуть убавки потерь на излучение можно пробовать снаружи кожух из жести ставить или если оболочка из нержи - помыть и пополировать ее получше.

Котлонадзор то часть технадзора -карательной системы для пользователей котлов. Потребнадзор следит чтобы населению продавали качественые скороварки и карает продавцов и производителей. Разные конторы. В потребнадзор можно подать жалобу за плохое качество котла чтобы покарали виновных. В текущих останках цивилизации в части територий после определенного произведения объема котла на рабочее давление покупатель теряет право самостоятельной безопасной эксплуатации котла и на него закон кладет обязаность привлекать котлонадзор. Ну и платить дань туда.

Имхо наобормот внутри клеток концентрация разных солей и другой химии намного выше пресной воды гоночной и температура кипения клеточной жижи повыше 100ц - потому внутри клеток при 100ц еще кипеть мало может. Потому при гонке водяным паром при около 100ц там скорее медленая дифузия работает через стенки клеток. Также постепенно от гидролиза с водой и температурой идет разрушение частей клеток - но медлено. Если там нужные масла терпят гонку с кислятиной - может быть полезно гоночный пар подкислять (соляной кислотой летучей ?) чтобы побыстрее гидролиз клеточных компонентов шел.

Тут было про вскрытие клеток растишки повышеным давлением изнутри наружу при вскипании там жижи при быстром сбросе наружнего давления при достаточно подогретой жиже внутри клеток.

Для увеличения скорости выхода нужных веществ и сокращения времени гонки. Собственно кроме просто сокращения времени для части веществ еще важно общее время варки когда гонка идет из одной унылой бочки вместо более динамичных процессов типа перколяции. Т.к. у веществ есть еще временные константы паразитных реакций и чем дольше варят одну навеску иголок тем больше в ней проходит и паразитных реакций и состав отгоняемых веществ может быть заметно разный в начале и в конце гонки в десятки часов. Чем быстрее проведен процесс выгона из одной бочки с одной навеской исходных иголок тем ближе там вещества к исходным желаемым. Ну а скороварка это все еще дозволеный населению полезный аппарат заметно измененного давления (в целых 2 раза от атмосферного) в частное пользование без регулярной выплаты дани котлонадзору - в него полезно уметь. И врезка в крышку порта быстрого управляемого выхлопа в атмосферу мало портит остальные применения такого аппарата в быту.

Туда могут идти и специальные спортивные цепи с ресурсом в сотни километров с большими зазорами и может даже мягкими поверхностями если верить идее про меньшие потери на мягком. Потому особо помочь им смазкой тоже сложно. Вымыть оттуда останки заводской смазки чтобы не_вытекала и не_портила внешний вид скорее можно бензином с шевеленкой и колебаниями давления. Но при износе метала внутрях также будет накопление черного порошка и он также будет лететь через зазоры наружу и портить внешний вид - это тогда надо почаще отмывать (в бензине). Чтобы спортивный велосипед почаще был белый и пушистый без черных (темных) точек. Уголь черный и мало красивый - тут скорее хотят белое все. Чтобы без следов темного даже.

Поменять смазку один раз на известную постоянную вполне достаточно. Если потребитель считает эта смазка будет лучше заводской (или завод прямо указывает на поставку с консервационной или обкаточной смазкой и потребностью в замене смазки на постоянную рабочую или периодические замены рабочей смазки). Так сделаны и другие промышленые закрытые подшипники с один раз заложеной смазкой на весь ресурс. Если ресурс изделия всего 800 км - значит покупателя это устраивает (например более легкая цепь с меньшим потерями) и ее надо просто менять после выработки ресурса.

Так тут выходит задача просто вымыть всю заводскую смазку из цепи (и скорее для удобства без разбора). Это надо и долго вымачивать в бензине и с шевелением и скорее пробовать колебаниями давления. И еще последовательной сушкой и размачиванием - после сушки внутри будет воздух - после замачивания в бензине часть бензина затечет внутрь и потом при сбросе давления можно вытащить часть бензина с частью раствореного масла изнутрей. Т.к. исходное исполнение цепи с завода специально сделано чтобы оттуда смазку не_вымывало и чтобы она оттуда вытекала помедленее. Т.к. цепь это последовательный набор подшипников скольжения и они должны быть смазаны. При износе боковин цепи после каталова зазоры для вытекания смазки увеличивают себя и утечка заводской смазки из нутреностей цепи также становит себя больше. После полного вымывания заводской смазки (и с частичной заменой на парафин с еще более мало вероятным внутри порошком фторопласта) цепи может быстро поплохеть под нагрузкой - но вытекание черного противного липкого масла будет убрано. Что считать консервационной смазкой мало понятно - если испачканость маслом цепи снаружи так это скорее просто дешевая цепь с плохим наружним антикором и увеличеным сроком хранения в сырости. Это масло можно быстро смыть ветошью с бензином если мешает. А вот если внутренее масло цепи считают консервационым и временым и подлежащим замене перед рабочими нагрузками на постоянное рабочее масло (и после обкатки ?) - то тут уже надо уметь менять внутренее масло цепи (на стороне покупателя).

Ну полезность сыпать порошок фторопласта в такие нагруженые места где там закаленые (высоколегированые ?) стали сжирает износом за сотни километров до запредельного износа сомнительна. У фоторопластовых порошковых смазок могут быть другие места применений типа маловытекающих смазок с широкоим температурным диапазоном с малым изменением усилия страгивания и трения от температуры. Так бы во все коробки передач и гипоидные передачи во всей технике (те же механические трансмисии) сыпали порошок фторопласта и радовались - но там сыпют серу и фосфор чтобы пробовать быстро сернить и фосфорить новые свежие места потертостей до голого железа до начала сварки и задира. Т.к. в технике в части сезонов очень принято экономить на размере (и весе) трансмисии и потому при той же передаваемой мощности и усилии удельные давления выходят высокие и износ при относительно плохой смазке большой. Ну и если бы масла с порошком фторопласта были такие полезные всем - порошок стал бы товаром крупнотонажного производства и доступные населению масла с таким порошком продавали бы примерно в каждом гипермаркете в городах. Веществу фторопласта уже больше полувека и могли бы наработать нужное количество порошка на продажу. Сыпать белый порошок фторопласта в белый парафин скорее просто красиво и лампово вместо насыпки чорного дисульфида молибдена для реально полезной работы.

Главная полезность тефлона к чистоте наружней поверхности цепи это если пластины снаружи для красоты и чистоты покрывать тефлоном (как сковородки). Но в многозвездной кассете при переключении может быть трение и наружних пластин цепи и тефлон и там обдерет трением быстро. В остальных местах тефлон обдерет еще быстрее. Потому где может быть еще полезен достаточно мягкий тефлон мало понятно. В местах высоких нагрузок (типа между пином и втулкой изнутри) там от износа может помочь скорее электрохимическое пористое хромирование. Хотя с соседнего стула инженегр-механик говорит чем мягче вещества там меньше там трения и потому он просто почаще меняет дешевые мягкие цепи со звездами чтобы катать с меньшими потерями. Подшипники скольжения реально делают из мягких бронзы и баббита без покрытий высокой твердости.

Если вещества терпят порядка 120ц хотя бы десятки минут - можно дергать перепадом давления и в атмосферу. Из бытовой скороварки сделать дергальный аппарат врезанием в крышку еще резьбового патрубка (?) для стенки бака под кран и на него накрутить шаровый кран типа 1/2 или даже 3/4 . В скороварку налить по расчету воды на выкипание в ее объем примерно половины при 120ц и 1 бар над атмосферой и закрыть кран и положить иголки. Потом погреть до срабатывания клапана стабилизации давления скороварки (около 120ц и 1 бар над атмосферой) и быстро открыть кран выпуска. Будет тоже дерг вскипанием воды с перепадом давлений 1 бар. Ну если вещества терпят десятки часов при 100ц - там скорее рост минутных констант поплохения при 120ц еще относительно малый и мало должно быть вреда от примерно 10 минут прогрева при 120ц. Проблемы в натеканиями обычно идут в системах хранения без откачки. Всякие техпроцессы с постоянным подключением к откачной системе терпят намного больше размер натеканий. Студенты на лабораторных работах тестируют оксидные катоды (самодельные) в разборных стекляных лампах со сборкой половин на смазаном шлифе и там годное ничего с остаточным давлением около 1е-6 мм рт ст при работе с откачкой работает сколько надо.

В части велосипедов если уж и нужно переключение передач то ставят заднюю втулку с переключением и на нее идет цепь и толстая и без перекосов и с приличным ресурсом. Так протирать и промывать цепь снаружи от остатков смазки после закладки смазки внутрь. И применять мало текущие маслом через щели смазки. И может быть снаружи также вполне сухо и чисто. Гарантию закладки известной смазки в известном количестве в места цепи с максимальными нагрузками. Если там уже износ с растяжкой сверх допустимого - менять или цепь или комплект из цепи и звезд. Зависит от качества метала и обработки еще ощутимо. Цены парафинов как отхода от нефтепереработки скорее весьма малы - можно каждую новую цепь варить в новой навеске парафина.

Скорее растертые в пасту. Там мельница мож как для муки нужна. Ну или для крупы хотя бы. С сайта реальных комерческих продавцов аэраторов населению - Диаметр резьбы, мм 16 16,5 18 18,5 20 21,5 22 24 28 15 Это вторая причина после протечки узла поворота излива по уплотнению почему нету смысла делать мелкие водоструйные насосы типа на резьбу вместо аэратора - слишком много версий надо делать.

Вывод пара из нагреваемого СВЧ полем объема можно делать тонкой трубкой через стенку камеры. Там вылетит мало поля. Основная проблема может быть с перегревом т.к. трудно контролировать температуру внутрях. И греет обычно сырое больше сухого и снаружи пачки сырятины. Остатков газов атмосферы и рабочей воды.

На фотке иголки в колбе примерно целые. Проблема протечки может быть в другой части излива - если излив поворотный - то там уплотнение парой резиновых колец или меньше и обычно изношеных от грязной воды. Оно течет даже под давлением столба воды в изливе уже бывает.

В случае наличия в хозяйстве откачки - можно пробовать устраивать "взрывное кипение" жижи в растишках и при 20ц. Основная проблема перегонки как обычно может быть в малой проводимости грева газа без подвижности в малом давлении. А тут похоже надо делать подачу грева водяным паром низкого давления при тоже около 20ц. Т.е. в каком-то большом воздушном теплообменнике трубно-пластинчатом с обдувом воздухом (25..30ц ?) вентилятором вода должна кипеть при 20ц и такой пар полетит греть подавленые иголки. Потом сбрасывать давление еще раза в 2 меньше чтобы вскипело в иголках уже с маслом и полетело дальше в конденсатор. Резьба М24 основной шаг это 3 милиметра. В хозбыте там скорее какой-нить из весьма мелких шагов. Мож порядка х1 или х1.5.

При наличии оболочек попрочнее можно пробовать колебаниями давления и температуры выгонять. Типа сначала в бочку с крошевом растишки нагнать пара под давлением выше атмосферы - он согреет растишку и частично сконденсируется и растворит нужное и согреет. А потом оболочку отключить от источника пара и переключить на конденсатор с пониженым давлением - жижа в растишке закипит и понесет пар нужных веществ к конденсатору. Так заодно при годных перепадах давления и крошить растишку можно поменьше - ее клетки вполне может разрывать закипевшим при сбросе давления в горячем виде. Тогда отгоняемое может лететь существено побыстрее чем просто гонять пар вокруг слабо покрошеной растишки и ждать когда там что-то уже сможет из нее паралельно потоку пара вылететь. Теплоемкость у легких растишек достаточно мала т.к. и воды там мало и остальной массы - потому такие циклы набора давления и грева и сброса давления надо делать достаточно часто. Для начала источником пара можно пробовать бытовую скороварку - там около 1 бара над атмосферой годно безопасно можно держать. И оболочкой под отгоняемое вторую скороварку рядом. Но надо мутить пару управляемых клапанов и схему управления открывом-закрывом. И конденсатор должен успевать принимать сбросы пара без существенных потерь на выхлоп. Ускорять вскипание жижи в растишке можно и давлением ниже атмосферы - так и побезопаснее может быть. Тогда надо буферную оболочку для хранения ничего низкого давления поставить через управляемый клапан за конденсатором. Напускать давление еще одним клапаном из атмосферы. Сначала как показано погреть растишку паром в нагреваемой оболочке при давлении атмосферы до 100ц примерно - потом закрыть клапан в атмосферу и открыть клапан в оболочку для хранения ничего достаточного размера (оттуда откачивать можно воздух чем-нить). Жижи в растишке также вскипят и полетят усиленее через конденсатор в сторону пустой оболочки.

Общий смысл термоалхимии скорее такой - развалить молекулы на атомы (и/или далее на атомные ядра) и потом перекосом условий ждать когда оставшиеся атомы соберут себя в нужные молекулы. Чтобы тут повернуть синтез в сторону оксида - надо отбирать воду или водород из смеси чем-то. Можно пробовать разобрать гидроксид калиевый на ионы и утащить из смеси протоны. Протоны мелкие и электропозитивные по электрозаряду и их мож чем простым типа масс-спектрометра можно отделить от ионов калия и кислорода. Вот после вытаскивания лишних протонов из реактора уже можно остужать и смотреть как там калий с кислородом будут давать молекулы. Т.е. задача простой отгонки - из плазмы (бывшего) гидроксида калия отогнать лишние свободные протоны (ну вместе с лишними электронами и может частью кислорода) и тогда из нее должен по физике остыть какой-нить оксид калия. Чем отобрать воду (или водород из более гретой воды) из расплава (или пара) гидрокиси калия может тоже какие варианты есть. Ну и при более греве уже молекула гидрокиси будет дальше разваливаться на атомы и далее плазму и там только протоны надо будет отбирать. Бытовой технический вопрос может быть в реализации отгоночной установки. Вроде водород из мелких протонов весьма хорошо (и глубоко) растворим во многом твердом. Может помутить че-нить типа терморазложения гидрокиси калия на поверхности протон (водород ?) поглощающих веществ (электродов ?) и тогда в остатках конденсата будет постепенно увеличиваться количество безводородного оксида калия. Потом поглощалку водорода регенерировать (нагреванием при низком давлении ?).