user2022

В дремучие времена дошколы - лепили из глины разное руками и потом оставляли на просушку и потом вроде начальство кружка детской лепки это в печке нагревало. Оно как керамика из глины и спекало себя. Потом красили красками акварельными. Значит древние технологии спечения из глины хотя бы местами могут работать. Да и кирпичи красные глиняные примерно также на заводах спекают. Это скорее нарушение строительных норм от нищщеты или пофигизма - на (много)вековые постройки силикатно-карбонатные камни запрещены в мокром. Но порядка 0.1..0.5+ века оно скорее и в открытой атмосфере годно лежит. Хотя бы морозостойкость показывает намного лучше фигово запеченых новых красных глиняных камней. Мрамор просто достаточно дорогой выходит. На заводах делать мрамор похоже очень дорого - а выпиливать из месторождений и далеко везти тоже выходит сравнимо с гранитными блоками из более местных напильных контор. Зато расходы на напил блоков из мрамора таки поменьше расходов напила из гранита (по алмазам на пилы). Потому кому везет жить рядом с мраморными карьерами могут надобывать там приличного материала. У меня из мраморных блоков только обкладка вокруг костра в печке сделана - все нормально работает как запроектировано - при прожоге костра набирает грев (сильно быстрее красных глиняных камней) и потом долго излучает приятствено. Толщины блоки 120мм и всего около 300 кг. Самое дешевое было у производителей мраморных товаров - столбики для примогильных столиков. Даже с доставкой с южного урала в ленобласть вышло дешевле напила таких же блоков у пилильщиков гранитов типа на карельском перешейке. Да еще мрамор более однородный похоже и лучше терпит прогревы до десятков градусов без трещин. С гранитами может повезти меньше. Пористости даже у прилично плотного мрамора скорее также побольше чем у литого гранита - потому и с паропоглощением у мраморных стен тоже лучше гранита должно быть. Он и не_должен иметь вид - в прилично построеной жилой будке надо просто ощущать комфорт по радиационной температуре и по влажности и по температуре атмосферных газов. Для красоты мраморные стены можно поклеить тонкими обоями - скорее это мало повредит теплопроводности и паропроводности. Когда из гранита построена вся толстая оградка будки для пмж и дома действительно живут вместо редких пребываний - там можно таки словить лишнюю дозу лишней радиации. От десятков-сотен тыс кг гранита с фонящими изотопами.

Там обычно слишком большая плотность и соответственно теплопроводность. Вот на стыке химии и физики полезно придумать как делать волосатые камни с одной стороны (которая наружу). Лучше даже по месту монтажа - сначала сложить стенку из камней плотных - потом дать команду чтобы с одной стороны из камня выросло волосатой ваты каменой где-то в толщину камня. В теории каменную вату делают из тех же камней примерно. Или вариант с пеной. Но стеклоблоки вроде менее прочны относительно натуральных (мелкокристальных) камней.

Были идеи там генерилка будет генерить переменный ток и растворенные ионы будут примерно одинаково выпадать на обоих двух электродах. И потом при смене полярности может сколько-то обратно анодно отдавать электрон и падать в раствор ионом. Но если атомы будут успевать слипать в большие кучи мало растворимые - тогда может и падать количество раствореных. Надо для начала просто взять переменный ток с частотой будущей генерилки и попробовать с планируемыми электродами погонять через тот раствор (при рабочих температурах ? и давлениях ?). И посмотреть что будет с раствором.

Если суметь разогреть бочку до 1400ц и надолго - там водород с азотом может и сами смогут в аммиак обратно. А вот гидролиз аммиака на водород и азот будет идти вместе с током и при меньших температурах. Местами описана самоионизация аммиака и при -50ц - https://ru.wikipedia.org/wiki/Аммиак Жидкий аммиак, хотя и в незначительной степени, диссоциирует на ионы (автопротолиз), в чём проявляется его сходство с водой: . Константа самоионизации жидкого аммиака при −50 °C составляет примерно 10−33 (моль/л2). Это имхо значит часть аммиака от прохождения тока будет вести обмен электронами с электродами и там восстанавливать азот и водород. Но также - Металлоаммиачные растворы обладают металлической проводимостью, в них происходит распад атомов металла на положительные ионы и сольватированные электроны, окружённые молекулами NH3. Это имхо значит когда ион метала доползет до электрода с электронами - получит там электрон и станет нейтральным. Дальше надо смотреть сможет этот нейтральный атом быстро обратно в раствор перейти или просто весь электрод засрет металом и в растворе будет очень мало (упадет бывшая электропроводность). Ток будет давать электродиализ раствора типа. Еще можно попробовать померить проводимость трехйодистой сурьмы и/или попробовать в ней также порастворять натрий и др может подходящее. Там хотя бы критическое давление около 2 бар обещано.

Так уже после какого-то прогресса разума у части животных смогли суметь в математику и остальную технику и поняли в не_достатки гомогенных оградок для жилых помещений. Теперь кроме деревях делают примерно везде гетерогенные оградки - вот под них мрамор очень ништячный (но часто очень дорогой) материал на внутренний слой оградки. У мрамора от повышеной плотности карбоната выходит и теплопроводность существено выше (температуропроводность даже при повышеной плотности раза в 3 больше) красных глиняных камней. А высокая температуропроводность внутрених слоев оградки (обращенных прямо к проживающим в хорошем случае) дает высокую стабильность теплового комфорта. Лучше сглаживает колебания выделения джоулей в жилом помещении. Сделать мраморную отделку даже одной комнаты вместо целюлозных обоев и сейчас мало имущих могут. Потому из мрамора чаще делают отделку отопительных печей. При сравнении с гранитами у мрамора сильно лучше с радиационной экологичностью т.к. в гранитах обычно существено больше короткоживущих изотопов. А мрамор как осадочный материал вроде уже существенно меньше радиоактивен. Потому из доступных на рынке строительных блоков в виде мрамора или гранита при сравнимой цене строить из мрамора выходит полезнее для живых и хотящих жить чуть получше в постройке с меньшим уровнем радиоактивного фона. В сторону атмосферы в гетерогенных оградках мрамор также надо прикрывать теплоизолятором типа ваты или пены и потом прикрывать вату или пену уже финальной покрышкой от осадков.

Там не_расплав - там ускореная термодифузионная сварка не_металических порошков. Для обжига керамики хватает оболоченого (теми же слепками) костра из дров. И это сильно дешевле отсутствием потребности в расплавах и их формовки (какими-то оболочками сменными и расходными). А чтобы сварка шла годно быстро - надо просто порошки мельче чтобы площади поверхности было больше и зазоры меньше. Все это в уже готовом виде обычно зовут глиной (осадочная порода). Ну и когда население еще более нищщее и не_может даже запечь стройматериалы - есть и еще полезное свойство мелких порошков давать годно твердые камни хотя бы в сухом виде. Так делают глиняные мазанки и не_запеченые глиняные кирпичи и в ленобласти так делаю виброуплотненные дороги и фундаменты из типа "глинобетона". Оказалось даже просто свежепокрошеный на карьере известняк имеет свойство самоупрочнения и водостойкости от содержания там глины в приличном количестве. А с сортировки карьера продают отсев (от глины до около 5 мм) как самый дешевый отход. Потому даже если глину сформовать в камни и их просто высушить - уже будет и определенная несущая способность и даже частичная водостойкость. Лучше с пресованием с вибрацией и давлением чтобы меньше зазоров было. К сожалению "глинобетоны" еще мало ходовые технологии потому нету в продаже удобно отобраных правильных глин и надо подбирать что можно добыть на месте для малоимущих (или самокопанием если повезет или какие отходы типа с карьеров с дробилками и сортировками). Быстро работают скорее только специальные промышленые цементы - там только воды достаточно для гидратирования. А вот смеси на оксиде-гидроксиде кальция с реакцией с атмосферной угольной кислотой работают долго до набора какой-то заметной прочности. Раньше даже в шкатуреных известкой местах ставили жаровни с углями чтобы угольной кислоты было больше и раствор твердел быстрее. А собраное на известке с подогнанными камнями веками в прошлом уже простояло века и там весь оксид и гидроксид что мог перешел в карбонат +натуральное слеживание мелкодисперсных систем с потерей энергии. Потому и прочно стоит сейчас. Проблемы карбонатно-кальциевых систем скорее в сложном балансе между твердением и размыванием одинаковой угольной кислотой - при слишком кислости карбонат начинает размывать в более растворимый гидрокарбонат и при подвижке жижи - вымывать. Потому прочность карбонатных систем может весьма зависеть и от влажности и содержания углекислого газа в атмосфере и еще разных особенностей обратимой реакции карбонат-гидрокарбонат и их растворимости в жижах. Потому силикатные строительные камни с карбонатной связкой мало рекомендовано ставить в места с частой сильной сыростью типа фундаментов (на века).

Там не_совсем габион исходно - просто обсыпка камнями на гравитации вместо скрепления проволокой (ну в бревенчатой типа опалубке может быть). Куча камней и случайной формы тоже будет иметь высоту и при годных углах осыпи (натуральных) будет стоять без укрепления. А смысл военных каменных насыпей из периодов времени между вспышками высокотехнических цивилизаций - просто когда много живой силы и мало техники для перемещения тяжестей, то проще наличные камни наколоть на помельче чтобы куча рядовых могла натаскать и накидать обсыпку крупными камнями укрытия для штаба с офицерами. Потому стандарт веса промышленого строительного камня для рукопашной укладки - максимум 30кг. Чтобы один рядовой мог таскать без помошников. Натуральные камни на поверхности планеты часто сильно крупнее и тяжелее и их надол наколоть на поменьше чтобы притащить. И чтобы обсыпка будки-штаба размерами в мало метров была плотнее - надо забивать зазоры между крупными округлыми натуральными камнями более мелкими. Так быстрее чем обкалывать натуральные камни в форму под укладку с малыми зазорами. Как только рядовые стали хилые и дохлые и их стало мало на войнушках - сразу стали укрытия делать из перемещаемых техникой крупных формованых промышленых камней типа блоков ФБС вместо обсыпкой колотыми камнями *как раньше*. Сейчас укрытия от осколков вокруг автобусных остановок таки из быстро привезеных и наставленых краном блоков ФБС делают вместо обсыпки габионообразностями *как раньше*. Хотя блоки ФБС скорее намного дороже крупных колотых камней с карьера (особенно просто случайными размерами типа первичный бой камня без сортировки на более товарные фракции по размеру).

Сначала надо найти годную штукутурку по коэффициенту теплового расщирения со всеми частями габиона (и проволоки и камней внутри). Иначе штукатурка может быстро отлететь от трещин. При смене сезонных температур зима-лето или даже ночь-день. И от колебания влажности бывают тоже подвижки. Безопаснее габионовую стенку завешивать отделочными плитами с возможностями подвижек без сильных трещин везде - на относительно гибких связках. Сейчас даже типа модные "вентилируемые фасады" это навешеные моноблоки плит разных веществ с огромными зазорами на гибких опорах чтобы все это держало колебания размеров без обрушения быстро.

Гидроксид как минимум тянет угольную кислоту из атмосферы и перерастает в карбонат. И пока растет карбонат похоже слипает окружающий мусор новой поверхностью в более прочный итоговый строительный камень. Типа холодного спекания с формированием новых молекулярных слоев из наростов карбоната кальция вместо испарения-конденсации исходных молекул при слеживании-запекании. И также как кирпич составлен из разного осадочного мусора типа карбонатов-силикатов-оксидов то растущие слои карбоната могут лучше с ними давать сцепление как с более аналогичными по форме кристалов и составу. Также гидроксид кальция частично растворим даже в пресной воде и дает быстрый перенос молекул к новым местам кристализации - аналог переноса веществ в паре при запекании при гораздо более низких бытовых температурах. Уголь как голый углерод скорее мало с чем химичит при бытовых температурах - а вот если где-то добывать много и безплатно много шлака от каменных углей - там тоже много годных на слипание пожженых оксидов-силикатов и др мусора. Но перемол всего добытого мусора в годно мелкую форму с большой площадью поверхности может тоже стоить дорого или надо собирать мельницу по месту стройки свою.

Основа слипания веществ таки мелкий размер и потому большая площадь поверхности частиц. Потому размолотое (свежее) крошево скорее лучше окатаных округлых камней речного песка. И чем мельче помол тем больше площади поверхности и быстрее слипание в более твердое. Собственно для изготовления строительных веществ вообще нету надобности много химичить если есть много времени и/или грева и давления - достаточно сложить в кучу мелко помолотоый мусор с поверхности планеты и погреть и подавить. Так собственно и происходит (годный строительный) камень из осадочных пород при опускании в планету поглубже - там теплее и времени много и давления. Из порошка тупого карбоната кальция можно слепить годный строительный мрамор камнями любого размера. Из песка оксида кремния тоже постепенно происходит слипание песчанистых камней. Химичение только ускоряет слипание мусора в более похожее на камень без грева и давления. Принцип запеченых строительных кирпичей из керамики - спечь мелко помолотый мусор при достаточном греве и при малом давлении.

Только на уровне очень простых химических моделей типа ввода сахара и кислорода и вывода воды и углекислого газа. Все остальные более подробные моделировщики если и были бы возможны - сразу засекретят т.к. это и средства разработки биологического оружия. Т.к. знать как работает химия соседа это еще и возможность узнать как сделать чтобы она перестала работать. По слухам как раз большая проблема в разработке интерфейсов в разным ИИ это прикручивание многокаскадных фильтров от попыток разработки оружейных систем. Иначе простая тупая система обработки просто открытых публикаций может случайно давать и правильные ответы о работе реальности и ее могут результативно применить в разработке оружейных систем.

Кроме электропроводности раствора можно еще подумать дальше в физику - к чему приведет прохождение электротока через раствор. Часто это приводит к электролизу раствора и тогда химический состав бочки с растворителем и чем-то растворенным может еще начать изменять себя после прохождения весьма малого количества кулонов через систему. И результаты электролиза растворов еще весьма зависят от и химических свойств каждого компонента и разности потенциалов на каждом куске системы. И чем больше разность тем меньше устойчивость веществ - а это может весьма ограничивать полезные снимаемые вольты с одной бочки и приводить к потребностям в жутко больших значениях тока чтобы снимать ощутимую (интересную хотя бы инвесторам) мощность. Или надо будет ставить батарею бочек последовательно и с каждой брать доли вольта. Или надо подбирать вещества с рециркуляцией химии внутрях герметичной бочки после электролизного распада на/у электродов ввода-вывода желаемого электронного только электротока. Т.к. внутрях бочки электроток скорее будет гораздо более чем только электронный.

Тут больше была идея как-то назвать назвать тепловую машину с внешним сгоранием. Имени кого там внутри цикл менее важно. Самые мощные тепловые машинки в гражданском хозбыте достаточно массовом это газоводогреи - так там при температуре сгорателя в сотни ц выходит собрать больше 80..90 процентов джоулей только на воду с температурой около 70ц макс. Ну котлы отопления примерно такие же. С мощностями до десятков киловат обычно. А тут хотят как-то собрать и прогнать через какую-то тепловую машинку весьма заметное количество джоулей горелки при температуре почти выхлопа горелки. Т.к. типовые горелки даже на очень дорогих и чужих газовых веществах типа метана (от хозяев газпрома) с трудом дают около 1000ц при прилично настроеной смеси - то что-то дальше согреть при прокачке всех желаемых киловатов дальше скорее выйдет примерно до половины (цельсиевых) градусов горелки. В случае с более доступными и надежными дровяными горючими веществами там все еще хуже по температуре. Когда в быту мутят какие-то печки типа муфельных и там горелками за кучу времени нагоняют почти температуру выхлопа горелки - так там отбор мощщи около 0 и все густо умотано теплоизоляторами. Потому сначала может попробовать начать с построения системы грева на обещаные десятки киловат могущей прогнать этот грев каким-то образом через хотя бы просто тонкую жестяную стенку (еще без разницы давления в 100+ бар). И передать на какое-то рабочее вещество при ожидаемых тут 1000..1400ц. Может там в разумных бытовых габаритах такой грелки при нужных по Карно десятках киловат прогона грева через установку выйдет с трудом догреть и до 200ц. И тогда выбор веществ рабочих уже можно делать под реальную температуру вместо теоретической температуры горелок.

Через стены или крышу будки надо делать много труб выброса отработаных газов в атмосферу - 1. от печки 2. вытяжка кухни 3. вытяжка газоводогрея на душ 4. вытяжка газов из суботсека туалета. Через них и летит пар воды наружу. Мимо оградки.

Все делают без совести просто на что есть спрос. Надо просто лично создавать и оплачивать китайцам спрос на нужное качество и все будет как оплачено. А покупать у барыг перепродаванов просто вредно - они чтобы продавать дешево с наваром заказывают у производителей еще дешевле и там и выходит плохо. Потому у производителей есть регулярный и оплаченый спрос на дешевые плохие товары.

Скорость монтажа габиона ограничена только количеством рабочих (или равна делению общей трудоемкости на количество рабочих) - а вот химически твердеющий портландцемент надо и собирать в достаточно жидком виде и ждать время на набор прочности хоть какой-то часов 50. Ну и для удержания заливных бетонов надо еще опалубку - это тоже разные расходы или на покупку или аренду. Потому монтаж камней в сетке может быть и быстрее и дешевле (безотходный в хорошем случае если брать камни стандартных размеров). Камни опять же можно брать отходные от производства красивых камней или камни с отработаным ресурсом красивости - в стене закрытой они работают весом химии вместо красоты потому такой бетон выходит примерно по цене песка и доставки или только доставки если брать камни с разборки. И устойчивость тонкой бетонной стены или камней на цементе тоже плоховата - типа 100 мм толщины при высоте стенки землянки малоимущих около 2.5м. Потому для набора устойчивости надо армировать чем-нить. А армировка на растяжение лучше работает по краям - ее всеравно в 100мм бетона глубоко прятать мало возможности. Потому армировка железом (на железо-никелевой планете) по наружним габаритам стены вполне сообразна. Там можно железо минимального сечения для той же жесткости т.к. там максимальные деформации. Вот пример сборки бракованых бетонных стандартных заводских камней в тонкую вертикальную в жестяном профиле (ЛСТК) с кладочной сеткой снаружи только (изнутри просто обшивка стен ЦСП на шурупах и дюбелях, но можно для паранои наварить еще вторую сетку после набивки каркаса камнями). Длина секции где-то до 5 камней по 200мм длины вполне устойчива. Выходит оградка из 100мм камня внутрях - снаружи черед парозащиту навес еще 100..120 мм ваты и выходит общая толщина оградки с пониженой температуропроводностью снаружи внутрь около 250мм с отделкой стен до обоев внутрях (нашивка ЦСП плит 10мм на шурупах и дюбелях).

Про физический (научный) результат паралельного соединения контактов написано прямо в госте про надежность - наработка на отказ пропорциональна корню квадратному из количеству точек контакта. А количество точек увеличивает себя при увеличении силы сжатия контакт деталей и уменьшения их твердости. Потому правильно сильно давить на мягкое золото. Но золото для нищщих дорого. А если лудить мягким оловом - там скорее будет быстро обдир и малый ресурс. Делать розетку с роботом по пресованию контакт деталей розетки на штыри вилки после втыкания и распресовки перед вытыканием для улучшения надежности может быть еще дороже розеток с термодатчиком и расцепителем (хотя бы без дугогашения).

Литиевые батарейки излишне высоковольтны потому там низя применять электролит на воде - ее уже будет разлагать электролизом. Потому электролит там на опасных и особо опасных легковоспламеняющих себя веществах. Типа этилацетат-этиленкарбонат и др. Этилацетат - Температура вспышки — 2 °C, температура самовоспламенения — 400 °C, концентрационные пределы взрыва паров в воздухе 2,1—16,8 % (по объёму). Этиленкарбонат по взрываемости примерно также. Потому при аварии батарейки джоули начинают кипятить и испарять горючие в кислородной атмосфере вещества и они летят из батарейки и жарят хозяина и имущество если рядом. Потому такое правильно хранить и использовать в центре большого круга из стабильных оксидов. Занос самоката в лифт с живыми полезно приравнивать к умышленому убийству остальных пасажиров обществено опасным способом. С грубым нарушением правил обращения с опасными горючими веществами. Хотя там скорее и убйца излишне жареный и решения суда не_доживает. Приличные производители на свои товары безплатно показывают MSDS и там указано сколько и чего опасного в товаре и как пробовать защищать имущество и живых от опасностей товара. Там можно посмотреть сколько в процентах по весу горючих веществ в батарейке. Если там 5 процентов по весу примерно этилацетата - на 10кг батарейку там 0.5 килограма этилацетата. Для теста безопасности 10 кг батарейки брать оболочку с перегретым при высоком давлении 0.5 кг этилацетатом и устройством поджига и пробовать как-то безопасно для здоровья-жизни-имущества прожить выгорание всего количества в атмосфере на требуемом расстоянии от тушки и имущества. Или даже попробовать потушить. Хитрые продаваны забывают поднести источник воспламенения к смеси пара с кислородной атмосферой. Или даже попозже после накопления смеси в ограниченом оболочкой объеме. Входные контакты проводов к розетке можно и припаять и приварить. А вот как делать дешевые надежные паралельно соединеные контакты розетки с втыкаемой и вытыкаемой вилкой случайной похоже все еще плохо могут придумать. Вилка у электропотребляющих товаров обычно одна. И контактных штырей на ней под основной ток только 2 на однофазную сеть.

У розетки обычно минимум 4 разборных контакта - 2 на подводящих проводах (их можно делать и надежными пайкой и убрать разборность) и 2 случайных обязательно разборных со стороны подтыкания вилки. Вилку могут воткнуть случайную и дешевую (типа ржавой уже железяки с остатками желтоватого покрытия под латунь) и при токе в пределах номинала розетки (и вилки) уже контакт начнет аварийно гореть. Потому контроль температуры в розетках с разборными бытовыми контактами таки полезен. Может остановить и разгорание вилки и повреждение (дорогой) розетки вовремя. Т.к. при сгорании вилки по контактам обычно и розетка на выборс идет. Это контроль не_розетки как редкого электроустановочного узла - это фундаментальный принцип контроля температуры разборных контактов на планетах с окислительной кислородной атмосферой и нищщим населением без возможности покрывать контакты годно благородными мягкими металами во всей бытовой электросистеме. К выключателям это также применимо. И в розетках там не_сигнализация - там именно принудительное прекращение тока через аварийную розетку при превышении температуры. Внутрях скорее биметалический датчик температуры механический без полупроводников и размыкатель контактный. По похожему принципу иногда выходит обойтись без пожара при работе типовых автовыключателей с тепловым расцепителем - там биметалическая пластина в части конструкций стоит достаточно близко к одному из зажимов - при начале перегрева зажима он подогревает пластину и иногда система успевает разомкнуть цепь до сильного разгорания изоляторов и остального окружения. Иногда даже все вокруг без обгорания и мало понятно почему при номинале тока и меньше сработал выключатель. Потом уже после контроля температуры понятно аварийное состояние контакта в зажиме. Есть на рынке и просто сигнализаторы перегрева розетки с сиренами. Типа локального датчика температуры розетки - начинает пищать сиреной при обнаружении перегрева и если кто услышит может подойдет выключит до разгорания. Даже производители тех обогревательных силикатных камней хитрят - типа продают надежный резистор с выпуском провода но без вилки в розетку на конце. Типа если покупатель сам поставил вилку и воткнул в розетку и там все потом сгорело при длительной работе без присмотра - сам виноват - плохо знал в химию электротехники.

Габион может быть заменой условно дорогого цемента для скрепления дешевых камней в тонкую вертикальную стенку. Потому он в приличном случае стоит на внутренней каменной стороне оградки под защитой крыши и наружней обшивки от воды и работает более чем вечно. Да и даже обычная сетка-рабица и без оцинковки ржавеет на пресной воде далеко от океанов весьма медлено - 0.1..0.3 века простоит или даже больше - а на большее дачи могут и не_строить. Особенно быстровозводимые. Гораздо более важный вопрос состава оградки будки - это ПМЖ строение или дачка для понаездов. Если для понаездов и есть много энергии чтобы там летом гонять охладители и зимой обогреватели то можно ставить только теплоизолятор без теплоакумулятора. Тогда при понаездах оно будет быстрее остывать или прогревать и можно быть в комфортных градусах пока работают грелки или охладители. Будет просто ветровлагозащитная утепленная палатка для пребывания. Снаружи можно (дешевым ?) сайдингом накинуть внешний вид дома. Крупные натуральные камни в наружней обкладке это очень круто и очень понтово типа замок из камней - но дорого и менее осмыслено физически. Только от осколков и пуль мелкокалиберных лучше защищает.

Водопроницаемость это когда уже капли воды текут через материал. А вот паропроницаемость это когда молекулы пара воды могу при какой-то разности давлений снаружи и внутри (и скорее разности парциальных давлений воды) залезть внутрь. Так для достаточной просушки оградок жилых будок (которые внутри чаще теплее чем наружи) обычно достаточно только увеличения паропроницаемости слоев оградки изнутри наружу. Тогда даже если забудут на плите на кухне бак с водой и уйдут до выкипания полного и будет аварийный выброс пара воды в атмосферу внутрь будки - там может что-то и успеет упасть водой в теплоизоляторе или даже намерзнуть льдом - но потом от постоянного потока грева изнутри будки наружу в атмосферу и холодную вселенную в области местной планеты вода и лед будут испарены и улетят через паропроницаемость наружних слоев оградки в атмосферу и упадут уже водой или льдом на более холодном за более теплой оградкой будки. По этой модели динамики воды странно выглядят сообщения про наличие льда на мелких камнях где-то и ближе орбиты Плутона и дальше. Там же давление пара воды над льдом почти 0 (типа 1 молекула водорода в куб см и еще сильно меньше молекул воды). И вся вода из льда должна была улететь в водяной пар между звездами и камнями весьма быстро т.к. температура камней часто заметно выше 0 кельвинов. Там уже и сами камни с давлением насыщеного пара оксидов типа кремния достаточно малым но выше 0 при температуре выше 0 кельвинов тоже постепенно должны улетать паром. А тута на планете будки обычно работают в диапазоне температур где-то 250..350 кельвинов и вода между жидкой и твердой летает паром намного быстрее. В этом смысле наружняя отделка оградки будки специально придуманым умными дядями в бывшей крутой технической цивилизации строительным пенопластом типа ПСБ намного лучше чем пеноплексом из сплошной пены. У ПСБ структура из относительно герметичных зерен с зазорами между ними чтобы там пар проходил и оградка могла просыхать быстрее изнутри наружу. В бракованом ПСБ бывает герметичность гранул нарушена и он сильно отмокает от пара (в разы больше своего веса). Определить бракованость ПСБ может быть сложно - но можно пробовать запаривать образцы в кастрюле с крышкой и проверять набор веса. А вот через пеноплекс пар может лезть сильно хуже и тогда скорее упадет водой на границе с пеноплексом - если там будет выше 0ц - вода хотя бы вниз может утечет. Если ниже 0ц - уже и намерзать может и давить все вокруг.

В практическом хозбыте стрилингов с гревом от костра при 100 кПа (чтобы было просто и дешево) есть еще проблема дотягивания градусов даже до 1000+ц. В достаточно удобно самогорящем костре угли дотягивают до около 900ц. А улетающие газы скорее и меньше заметно. И чтобы в стирлинг еще лезли гревные джоули на достаточной скорости он должен быть заметно холоднее доступной грелки. Потому тут выходит кпд по Карно ограничен возможностями простых и удобных хозяйственных грелок типа костра из деревях (растишек). Потому кпд стиргингов всяко достаточно низок и они имеют смысл больше как добор части полезности от наличных отопительных систем с атмосферными горелками достаточно низких температур. Уж сколько выйдет добрать столько и хорошо. Так по мелочи и по скромному - подзарядить батарейку маломощной резервной системы электропитания хозяйства на время между от разбомблением районной электростанции и до прихода наземных зачищающих подразделений. Потому можно предварительно осторожно рассчитывать на прогрев стирлинга примерно до 500ц при прогоне через него где-то четверти мощности отопительного костра.

При одинаковой физической толщине оградки (определяющей строительный вычет площади оградки из общей площади фундамента и останки полезной площади будки) наиболее низкая температуропроводность выходит при примерно равной толщине камня и пены/ваты. Камень внутри - вату/пену наружу. Если уметь в химию с физикой вообще можно сначала отлить (из камня) стену в толщину камня и потом запенить ее наружнюю поверхность примерно в ту же толщину каким-нить способом (типа прогрев с газовыделением в стекле и потом остыванием стекла) в пену. Пена дает теплосопротивление и камень теплоемкость. Т.е. при равной толщине гетерогенная оградка из пены+камня выигрывает у гомогенной из запененого камня. Были идеи даже делать заводским способом стандартные камни до 30кг весом под рукопашную укладку в стену двуслойные из слоя камня и пены прочно связаных.

Можно регулировать паропроницаемость наружней корки торчащей в атмосферу. Добавками в состав и толщиной корки. Чтобы туда разницей давления пара воды успевало выносить влезающее изнутри. Ну и чтобы изнутри меньше влезало - там пленку полиэтиленовую можно ставить - она дешевая и без уф облучения стоит в темноте весьма долго без разрушений. И вот такое уже посчитать по воде может быть намного сложнее - уже в подыхающей технической цивилизации скорее нету умов на изготовление годной математической модели на такой расчет. И еще надо прикидывать какая реально будет абсолютная влажность внутри будки без стабилизации увлажнителями.

Древние технологии торкрет-бетона. Просто брызгать годно жидкий раствор бетона на сетку и ждать отверждения. Раствор (многих ?) бетонов тиксотропен потому будет быстро вставать после обездвижки и так держать себя до хим связей для прочности. Можно даже на вертикаль набрасывать (штукатуры профи так знают и могут). Собственно часть ваты годной плотности прямо штукатурят рукопашно может даже без упрочняющей сетки чтобы было еще дешевле (но халтурнее). Слои бетона всеравно будут намного тяжелее ваты и их надо стяжками крепить между собой и еще к опорам.