Termoyad

Джупу недостаточно массы, что бы стать звездой. Думаю, даже "пара ядерных" не поможет.Хотя, где-то я читал, что энергоизлучение этой планеты гораздо больше того, что она получает от Солнца. Так что возможно, в ядре Юпитера всё-же идут термоядерные реакции ( инициируемые ядерным распадом, уранки, тория и калия там полно ), а если уж так - то "зажечь" его не удастся никогда.

Титан лучше не использовать для растворов с щавелевой кислотой. Разъедается.

Можно без перекиси.Добавляете к йодной настойке равный объем насыщенного раствора хлорида натрия. Весь растворенный йод выпадает в осадок. Перекись нужна только для того, что бы выделить йод, находящийся в виде йодида калия.

Цинк довольно резво растворяется в нагретом до кипения 50% КОН. Образуется цинкат калия K2[Zn(OH)4]

Бедный Джеки Чан.... Везде его суют

Химизм подобной процедуры сводится к следующему: разлагается оксид серебра, окисляется сульфид серебра и тоже до металла. выгорают органические загрязнения. Поверхность всё равно остается темной, т.к. присутствует углерод, остатки сульфида, окисленная медь ( из примесей сплава ). Погружение раскаленной детали в аммиак позволяет снять механические загрязнения ( срываются паром ), растворить оксиды с поверхности ( при нагревании восстанавливаются аммиаком до металла, при низкой температуре - образуют аммиакаты и переходят в раствор ).PS: состояние организма на почернение серебра влияет только в исключительных случаях ( употребление некоторых лекарств ). Серебро всегда будет чернеть на теле - наш организм состоит из белков, в которых есть аминокислоты с содержанием серы. естественно, всегда будут "отходы", которывет переабатываются организмом, сера летит сероводородом. Сероводород реагирует с серебром в присутствии кислорода. Болезни, сглаз, колдовство - это сивый бред. Не верьте всему, что говорят бабушки у подъезда и гадалки - аферистки.

нагрейте цепочку на газовой конфорке, но так, что б не докрасна ( допускается слабое свечение в темноте ). Окуните раскаленную деталь в раствор аммиака ( нашатырный спирт, продается в любом хозмаге ). Промойте проточной водой и наслаждайтесь блеском! И тереть не надо...

думаю, здесь поможет только цирконий и вакуум... Превосходный вакуум....

А рассчеты это подтверждают. осадок, неарстворимый в кислоте - это сульфат бария. Его должно быть ровно столько же по молям ( с учетом половины взятой пробы ) сколько и самого вещества.Вот вам и сероуглерод.Вообще, не люблю такие задачи, это не химия, а сплошная математика. У меня на областной олимпиаде ( это было лет 8-9 назад ) задачи были гораздо лучше, там надо было использовать знания, а не калькулятор.....

Не решая математику, рискну предположить, что жидкость - сероуглерод.

Тигли нужны маленькие именно ( максимум - 10 мл, для разнообразия можно парочку на 50-70 мл ), если наберете штук 5-7 мелких - то будет весьма славно. Если электродов 10 - возьму все.Отпишитесь, как посмотрите количества точные, а там уж договоримся.

В любом процессе есть побочные направления. В растворе образуется только алюминат и водород, при сильном перегреве - частично гидратированный оксид алюминия и водород ( алюминат распадается ).Остальное - только возможности процесса в безводной среде, при сильном нагревании. Тогда и пероксид может получится, и натрий, и рвануть тоже может, если серебрянку использовать.А карбонат натрия может образоваться из со2 воздуха и щелочи.Как и было сказано выше -0 пользоваться в первую очередь надо мозгами, а не тупыми симуляторами, в которые забито неизвестно что.

В таких концентрациях фосфаты будут в коллоидном виде, в осадок не выпадут. Да и нитрит-ион не сразу окислит весь катион аммония, просуществует такой раствор дня 2-3 почти без изменений. потом возможна коагуляция фосфатов и выделение азота. А вот железо нитритом окислится обязательно, даже в таких ничтожных концентрациях, поэтому создать раствор содержащий железо (II) и нитриты - не получится. Пусть будет железо ( III ), сорбенту даже будет лучше.В качестве исходных компонентов можно взять: сульфаты меди и железа ( III ), цинка и марганца, хлорид или сульфат аммония, нитрит натрия/калия, нитрат натрия/калия, хлорид натрия/калия, фосфат натрия одно/двухзамещенный ( гидро/дигидрофосфат натрия ). Уровень рН доводится до нужного значения. Думаю, натрий и калий не помешают.Все реагенты вполне доступны и по цене и по наличию у поставщиков.

Вы посмотрите, сколько электродов у вас осталось. В принципе , покупать еще что-то особого желания нет, ращзве что тиглей керамических купил бы десяток на 3-5 мл. Но такого у вас не нашел.

при рН = 6-8 начнут выпадать нерастворимые фосфаты металлов. Раствор, конечно, не взорвется, но тут надо приложит мозг, а не смешивать всё подряд. Ту всё еще зависит от концентрации солей. Тем более, откуда вы достанете азотистую кислоту? Она неустойчива, проще добавить растворимый нитрит. Тут еще один камень: нитрит-ионы и ионы аммония несовместимы. При слабом нагревании нитрит окисляет ион аммония до свободного азота. К тому же нитриты окисляют двухвалентное железо до трехвалентного. А при рН=8 выпалдает нерастворимый гидроксид железа ( III ). Вывод прост: раствор с нужными вам свойствами можно создать, но хранить его будет невозможно, время его жизни будет стремиться к нулю с повышением уровня рН. Для чего вам такой раствор? Каковы концентрации солей в нем?

Посмотрел на ссылку. У вас еще остались те графитовые электроды для дуговых проекторов?

насколько мне известно, щелочная среда сильно тормозит коррозию железа.

Самый простой способ - нагретая "Белизна". Жрет железо как горячая вода - сахар. Для такого процесса требуется несколько часов, раствор должен быть почти кипящим. А уж как применить горячий раствор к раме - думайте сами.

Электростанцию? Может, снизить температуру, да взять вещество менее агрессивное и имеющее более низкую Тпл? Хотя, это только ваш выбор, я ж не знаю особенностей конструкции...

Возможно они тупо железные.А возможно, что это именно сплав с примененеием ПМ ( порошковой металлургии ). Тогда там есть связующее - кобальт или никель. ппробуйте обработать азоткой при нагревании. Судя по зеленому раствору - никель.

Для расплава хлорида натрия нет смысла чем-то футеровать тигель. используйте нержавеющуюу сталь, она более устойчива к кислороду при сильном нагреве, обычная железяка заметно окисляется. Есть один момент. Расплав "ползет" по стенкам вверх, иногда даже собирается каплей на внешнем дне тигля. Футеровка только усилит этот процесс, так как она пористая. Кстати, при нагреве самодельного футерованного тигля обмазка часто просто отваливается кусками при незначительном механическом воздействии, а иногда и вообще просто так. Для чего вам нужно плавить хлорид натрия? Уж не натрий ли собрались получать?

В этом и проблема. Осадок в коллоидном виде, часть солей крепко удерживается мицеллами и ни в какую не вымывается. Помогает только прокаливание.Кстати, карбонат ( точнее, основной карбонат ) выкристаллизовывается хорошо, и отмывается тоже.Есть и более простой метод получения хорошего порошка оксида меди из того же купороса: нужно применить электролиз. Анод - свинец, катод - медная проволока. Площадь катода должна быть небольшой, 1 см длины зачищенной медной проволоки должно хватить. Получается мелкодисперсная медь, ее просто отмыть от солей и кислоты. Затем прокалить при 300-400 пару часов с перемешиванием и получается нужный продукт.

А откуда ваш сплав? какая деталь пошла "под нож"? Вольфрамовые "сплавы", приготовленные методом порошковой металлургии или пропиткой пористого вольфрама расплавленным металлом хорошо растворяются в кислотах. С медным купоросом не получите ничего интересного, вольфрам в данных условиях не прореагирует. Хотите извлечь вольфрам - растворяйте сплав сначала в смеси серной и соляной кислот для удаления металла - примеси ( осногвной его части ) , затем сплавляйте остаток с нитратом и карбонатом натрия - таким макаром получите растворимый вольфрамат натрия. Далее его можно очистить и применить, а можно извлечь металл ( осаждением вольфрамовой кислоты и восстановлением водородом ).

Не окисляется она так быстро, тем боле вся. Парафин частично испарился, частично разложился и обуглился. С учетом увеличения толщины оксидной пленки на частицах алюминия получаете сильное изменение цвета. В такой "прокаленной " пудре намного больше оксида албюминия и примеси нитрида и углерода, а так же прродуктов разложения парафина/другого эмульгатора. Хотя самого алюминия там большая часть - процентов 80, я думаю.Так же объясняется и отсутствие реакции с окислителями - толстая оксидная пленка мешает реакции.Возможно вам изначально попалась плохая алюминиевая пудра. Проверить можно так: на конце ножа вносите горку пудры в пламя газовой горелки, нагреваете до максимально возможной температуры. Если начнет тлеть - то пудра хорошая, её частицы достаточно мелки и чисты. Если не загорится - такая пудра пойдет только для термитов, высокотемпературных составов, реакции с серой...Отмыть от парафина можно, но это долго и мутторно, алюминиевая пыль трудно фильтруется. Промывайте её бензином, лучше - гексаном. На воздухе такая промытая пыль не будет сильно окисляться, но принять меры нужно - поместить в герметичную ёмкость.

Соглашусь с тем, что этой котовасии здесь не место.