SMV

Между красителями и пигментами существует огромная разница. Разумеется подбором добавок удастся повысить стойкость окраски, но это будет лишь временное решение. На первых порах возможно торговля такой халтурной краской и пойдет, но затем покупатели начнут от вас плеваться. Имя и репутацию на рынке нужно зарабатывать другим путём.

Никакой гидрофобизатор не поможет. Водорастворимый краситель по своей природе рано или поздно всё равно начнёт вымываться водой. Для создания водостойкой краски нужного цвета необходимо применять только соответствующие ПИГМЕНТЫ.

Ничего удивительно нет, при такой температуре (150-180°С) ПЭТ запросто может частично деструктироваться (разлагаться) до низкомолекулярных летучих соединений, что будет выражаться в некоторой потере массы изделий.

Поднимем тему. Продам кучку из 13 шт. конденсаторов К52-2 за 2000 руб. Готов выслать по России наложенным платежом. P.S. Просьба модераторам перенести тему в "Барахолку".

Монета точно золотая. Видел аналогичные пятна и на мерных слитках золота 99,99%. Пятна предствляют собой частицы ржавчины, появляющекйся со временем на изделиях недостаточно хорошо очищенных от железного натира. (Мельчайшие частицы железа неизбежны при механической обработке изделий из драгметаллов) Статья в тему - http://www.finnews.ru/cur_an.php?idnws=12551. Почистить изделие можно в крепкой соляной кислоте или механически, при помощи специальной ювелирной пасты.

Работал в своё время в научном институте и там у нас стояла несколько иная, по похожая задача - очистить баллонный водород от кислорода. Всё элементарно решалось пропусканием газа через колонку с промышленным никель-хромовым катализатором. Температура была комнатной, а давление около 20 атм. Периодически колонку регенирировали нагревом встроенным нагревателем и выгоняли образовавшуюся воду.

А что непонятно то ? Предлагается присадка к бензину, судя по виду палладийсодержащая. Обещают снижение выбросов, рост мощности, снижение шума и т.п. По-моему эффект сильно преувеличен, да и к тому же негуманная цена. Думаю брать не стоит, хотя мнение испытавших, прочитать было бы интересно.

Сера там застывшая, внутри цистерн проложены трубы-теплообменники для разогрева её острым паром (t пл 112°С). После расплавления серу просто сливают.

Селитра и графит вещи не совместимые, проверено многократно.

Если драгметалл находится в порошкообразном виде, то смешав его с селитрой и проплавив, можно заметно увеличить пробность. Если уже имеется сплав, то его плавка с селитрой большого эффекта не даст из-за низкой площади поверхности реакции, активный кислород выделяющийся при разложении селитры в основном просто улетит, не успев прореагировать.

Палладий в такой небольшой концентрации запросто может сорбироваться на образующихся оловянных кислотах и не переходить в раствор (аналогичная вещь происходит на хлористом серебре), поэтому считаю способ растворения в соляной кислоте более предпочтительным. P/S/ Палладий в таком мелком виде прекрасно растворяется в азотной кислоте и не обязательно горячей и концентрированной, в соляной же кислоте растворимость палладия мизерная.

Разлитая кислота и стенки бутылки были темными ?

Получится раствор хлорида палладия, если нужен порошок, тогда его следует упарить досуха. Алюминий будет присутствовать в губке в виде хлорида алюминия. Как он себя проявит совместно с оловом при последующей металлизации я не знаю. Чтобы избежать возможных проблем губку следует хорошенько отмыть подкисленной водой от солей алюминия. Ход процесса поняли правильно. Палладиевую чернь нужно фильтровать через стандартную фильтровальную бумагу (лучше более плотную). После промывки палладия на фильтре, его вместе с фильтром нужно высушить и аккуратно сжечь, а полученную золу собственно и растворять в ЦВ.

Батареи со следами небольшой коррозии вполне можно использовать после хорошей промывки и чистки в воде. Деревянный ящик к сожалению начисто отмыть уже не получится.

Отделите нерастворившиеся куски алюминия, хорошенько промойте губку водой подкисленной соляной кислотой (буквально 1-2мл на литр). Для цементации удобнее использовать большую пластинку алюминия и счищать с неё губку Pd-Sn по мере образования. Саму губку далее растворяйте в разбавленной 1:1 соляной кислоте, можно при нагреве. Получите вполне чистый раствор хлорида олова. Оставшуюся чернь палладия промойте вначале кипящей соляной кислотой и затем подкисленной водой и растворите в ЦВ. ЦВ раствор палладия упарьте до исчезновения окислов азота, хлорид палладия готов.

Попробуйте хорошенько промыть губку от алюминия и вновь растворить её в соляной кислоте (ни в коем случае не прокаливайте её!). По идее олово должно раствориться образовав SnCl2, а палладий в виде черного порошка остаться.

Да, полная сушка лакокорасочных покрытий завершается за 1-2 мес, после этого времени по идее никаких запахов быть не должно. Дорогим товарам именитых фирм доверия конечно побольше, но принцип построения рецептур что дешевых, что догоих красок абсолютно одинаков, как и состав большинства входящих в них добавок. Фунгицидные добавки безопасны, если конечно не лизать стены

Аммиак пожалуй самое безопасное летучее соединение в краске. Уже через пару часов после всыхания он полностью исчезает. Обдирать обои нет смысла, т.к. не факт что обычная водоэмульсионка окажется лучше. От акриловой краски она отличается лишь типом плёнкообразователя - акриловая эмульсия или эмульсия ПВА. Все функциональные добавки там схожи, к тому же вывод о том, что если краска не пахнет она безопасна, в корне неверный. Существует множество промышленных высококипящих растворителей, которые обладают слабым запахом, но отнюдь не являются полезными. Попробуйте усиленно проветривать комнату, это сильно ускорит исчезновение неприятных запахов.

Расхожее мнение о безопасности акриловых красок сильно преувеличено. Во ВСЕ такие краски добавляется аммиак как стабилизатор акриловой эмульсии. Количество аммиака может быть разным, но производитель может перестраховываться и добавлять его побольше для продления срока хранения продукции. Кроме того во ВСЕ рецептуры акриловых красок входят так называемые коалесцирующие добавки, предназначенные для получения пленки лучшего качества и снижения температуры эксплуатации. Эти добавки по сути представляют собой высококипящие растворители, которые полностью уходят из слоя краски в течение нескольких месяцев. Содержание этих растворителей достигает 5% от массы краски, причем они бывают как без запаха (подороже, но не факт что безопасней) так и вполне пахучие (встречался даже с добавками керосина).

Есть 2 предположения: 1) Может это тринатрийфосфат ? Широко используется в гальванике для обезжиривания деталей и вполне может быть применён как фосфорное удобрение. Даёт характерный мыльный по ощущениям раствор. 2) Нитрит или нитрат натрия (натриевая селитра), применяется для оксидирования (воронения) деталей и являются азотными удобрениями. Оба вещества с серной кислотой будут давать специфический запах окислов азота и азотной кислоты. Селитру очень легко можно определить пропитав её раствором бумажку, и после высушить и поджечь.

Не исключено, что Ваш хлористый барий был приготовлен из сульфида (получают восстановлением барита). В этом случае остатки сероводородного запаха вполне могут остаться. Никакой опасности в этих примесях нет, ведь основное вещество является куда более опасным.

Если использовали пергидроль из таблеток, то они представляют собой комплекс перекиси и мочевины. Цементация на цинке конечно пойдёт веселее, однако про добавку кислоты всё равно забывать не стоит иначе рискуете получить гидроксид цинка, который по фильтруемости не намного лучше соед. алюминия. В осадке после растворения грязного золота из полезного может встретитья только хлористое серебро. Всё же попробуйте найти едкий натр и промыть им этот осадок, всё что нерастворится будет представлять собой некий концентрат ДМ.

Если исходный раствор обрабатывался мочевиной, то как правило в нём будет немного солей аммония, которые при подщелачивании дадут аммиак. Цинк для цементации использовать можно (только не порошок, а гранулы или ещё лучше в виде палочек). Раствор золота в ЦВ имеет интенсивно жёлтый цвет (вплоть до оранжевого, в зависимости от концентрации). Осадок вероятнее всего может быть сульфатом свинца или хлористым серебром. Тщательно отфильтровывайте от него жёлтый раствор и переосаждайте золото сульфитом. Теперь чистота осажденного металла точно будет не менее 98%.

Вероятно Вы правы, медь постепенно переходит в раствор под действием кислорода воздуха, образуя в том числе и купорос, ведь сульфат иона в растворе много. Муть появляющаяся при разбавлении это как раз гидролизующиеся соли алюминия о чём я уже писал. Размер этих частиц предугадать сложно, но чаще они образуют склизкий трудно фильтруемый осадок. Чтобы этого небыло в промывную воду и добавляют кислоту. Создать FAQ по домашнему аффинажу хочу уже давно, но руки пока не доходят. Планирую когда нибудь всё таки переработать имеющееся в запасе сырьё с подробнейшим фотоотчетом и пояснениями, собрать из этого книжку в pdf и забросить на просторы сети, пусть люди пользуются

Никаких манипуляций с голубым раствором делать не нужно и после хорошей фильтрации его можно без опаски вылить. (Кстати концентрация меди в нём мизерная, т.к. подобные комплексы обычно очень интенсивно окрашены и действительно крепкие растворы имеют почти чёрный цвет). Необходимо хорошо промыть цементный осадок и обязательно подкисленной водой (азотку не использовать!), иначе соли алюминия тут же гидролизуются и фильтровать эту смесь будет затруднительно (да и осадок только зря загрязнится).