Леша гальваник

Там же серебро в комплексе вместо железа. Оттого и осадок - гидроокись железа падает.

http://www.sonis-co.ru/019.htm вот такое химическое чернение есть, но не пробовал.

Там струйное травление, имхо, именно оно сильно помогает избежать бокового подтрава.

http://www.recuperator-termo.ru/

Имхо, оленя, составлявшего задачу, нитрит на катоде ведь врядли устроит... а, тем не менее, так оно и будет...

Токо наоборот - вода подается снаружи и проходить через слой волокна внутрь, патамушо так площадь фильтрующей поверхности вдвое больше.

Абстрагируясь от цели наращивания размера цинком, просто отвечая на вопрос по красивой картинке в микроскопе: Практически любой современный электролит с блескообразующими добавками - слабокислый аммонийный/безаммонийный, щелочной. Дадут дастаточно мелкое зерно. См. В.В. Окулов. Цинкование. Техника и технология - в сети есть.

Цинк отлично напрессовывается. И уж точно сталь не поцарапает, скорее о кромки лишнее срежется.

Дык шо ж не устраивает-то? Подшипник же на него в мелкоскоп смотреть не будет. А глянец глянцу рознь и блескообразователи (даже тот же декстрин) охрупчивают осадок...

Имхо, электрофорезный лак типа Decofin (Atotech)или подобный.

Эх... всех железко манит... электролит с виду простенький и недорого... и, кажется, несложно... А анализа на кислотность и своевременной ее корректировки хочет, как, наверное, никакой другой...

Серная кислота H2SO4.................................................................... 350—370 Железный купорос FeSO4 7H2O....................................................... 10—30 Есть мнение, что железнить этот электролит не будет. Ни при каком токе/температуре. Патамушта железа очень мало, а кислоты много. Вы ничего местами не перепутали?

Реакция разложения воды на кислород и водород под действией элекрического тока. Только с мембранками. Суть - инертный катод подщелачивает, анод - подкисляет. Две мембранки, трехкамерный электролизер, три электрода, и подавать ток в зависимости от требуемого изменения рН. Католит и анолит сливать время от времени.

Решили неправильно. У меня получается ответ около 1400 г кремния. Ваш ответ попадает в состав, отмеченый оранжевой линией, а следует попасть в состав отмеченый синей линией (в точку, указанную стрелкой). Проверим по шкале весовых процентов: 400г сплава 40% кремния - 160г 60% молибдена - 240г Вы предлагаете добавить 150г кремния, будет 310г кремния + 240г молибдена, т.е. 310/(310+240)=56,4 мас.% кремния. Весовая шкала не детализирована и нелинейна, но, допустим, нужная нам точка - примерно 87 мас.% кремния - 13%мас. молибдена. т.е. 240г - 13%, 240/0,13=1846г - нужная общая масса 1846-400=1446г кремния нужно добавить. Можете пересчитать по атомным процентам, будет точнее, но, примерно, тоже самое.

Желаю Вам творческих успехов в очистке 40 кубов в час такого рассола. Полтонны-тонну соли за час из воды достать это будет интерестно и увлекательно, при том, что коагуляция от хлоридов не чистит. З.Ы. Вы все же уточните состав стока, патамушо тоннами в час выливать химю в канализацию оно, как минимум, нерационально. И, наверное, после окрашивания полотно промывают т.е. сток будет смешаный и намного менее концентрированый.

Разбавлять нужно. Это концентрированный сток, а Вы хотите его чистить технологией предназначенной для очистки разбавленых стоков. Для начала, сколько стоков такого состава у Вас в час получается?

Осадок это хорошо. Попробуйте подкислить воду с рН 12 после Вашей очистки до рН 7-8... Упадет осадок гидроокиси алюминия, которая плавала при рН 12 в виде алюмината.

Имхо, как раз со склонностью к образованию перенасыщенного раствора такой эффект и связан. В расплавах тоже самое - склонность к переохлаждению мешает росту. Борьба обычно сводится к формированию градиента температур таким образом, чтобы четко обозначить фронт кристаллизации непосредственнно на затравке, другими словами, затравка должна быть самым холодным местом. А полное термостатирование всего объема "размазывает" фронт кристаллизации по всему объему - только где-то какая-то флуктуация (пылинка, удар по сосуду итп) - посыпались мелкие кристаллики из перенасыщеного раствора. В расплавном методе Бриджмена ростоваая амула имеет конус снизу (самая холодная зона) при градиенте температур по высоте ампулы 20-30С/см. Кристаллы, правда, получаются без огранки, но довольно крупные.

Паспорт и схема выпрямителей ТЕ1 ТВ1 ТЕР1 ТВР1 ТВИ1 есть тут - http://www.chipmaker.ru/files/file/7264/ (может потребоваться регистрация). Об электрокоагуляторах можно почитать: http://www.c-o-k.ru/articles/tehnologicheskiy-raschet-ustanovok-elektrokoagulyacii-vody http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/GIDRA/V_O_S_V/METOD/KOROBKO/UP2.htm Вообще в сети по этой теме масса информации. З.Ы. То, что Вы получили визуально чистую воду введением ионов алюминия при рН 12 однозначно говорит только о загрязнении ее алюминием. Коагулянты работают только тогда, когда образуется осадок (это зависит от рН раствора, для алюминия это 6-7,5). Осадок "соосаждает" взвеси и сорбирует на своей достаточно большой поверхности органику (этим и достигается снижение ХПК). В той установке, которую Вы видели, снижение рН скорее всего достигается дозированием кислоты (обычно серной - она дешевле), либо она работает со стоками с рН близким к нейтральному.

50 кубов в час это достаточно много... Подозреваю, что конкретно эта схема очистки (коагуляция алюминием) конкретно на этих сточных водах (рН 12) либо не работала никогда, либо работала, но с соответствующим подкислением до рН 7-7,5 (дозирование серной кислоты), флотацией/отстаиванием/фильтрованием осадка. При таком высоком рН выпрямитель (это у Вас ТВ 12/1600), конечно, не помешает, но можно и без него - т.н. гальванокоагуляция - алюминиевые обрезки в стальных корзинах. Вобщем-то разница только в способе подачи коагулянта (а его можно и в виде раствора соответствующих солей лить). В любом случае схему очистки придется подбирать в лаборатории в стаканчиках применительно конкрено к Вашему стоку. З.Ы. Кроме электрокоагулятора, какое оборудование есть на станции водоочистки?

См. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2329.html Т.ч. скорее всего, замещать будут, более того, очищаемую среду впоследствии также загадят аммонием.

День добрый. Опять же, как с царапинами? На никеле в царапине на хроме никель, который чуть желтоватый, но не смертельно... а на бронзе в царапине бронза... не контрастирует? Ну и в отношении стойкости к коррозии - пассивация никеля это минус для последующего хромирования, но однозначный плюс для готового изделия - в порах хрома пассивная пленка на никеле. Попробуйте сделать несколько штук просто вручную на проволоке. З.Ы.Перед пассивацией белые пятна есть? Может электролит подсохнуть успевает(выпадает налет блескообразователей, который водой не смывается)? Обычно "беспричинное" увеличение расхода блескообразователей указывает на загрязнения органикой (ванна хочет угля). З.Ы.2. Неплохо бы фото и составы электролитов.

Вариантов, скорее всего, только два: плохо отмыты блескообразователи или после пассивации промывка проводится сильно минерализированной водой. Что стоит попробовать (на отдельной детали в ведерке): -перед пассивированием проводить осветление в 0,5% растворе азотной (соляную рекомендуют реже, но для слабокислых электролитов пойдет и 0,5% соляная) кислоты, потом промывка, пассивация, промывка. -перед сушкой дополнительно промыть в дистиллированной/деминерализированной воде (можна на пробу купить канистру в автомагазине), желательно нагреть - это ускорит сушку. З.Ы. Фото бы неплохо...

Со всем согласен, немного не согласен с этим пунктом. 300 г/л это больше электропроводность, лучшая работа в глубину детали (кроющая), шире интервал рабочих плотностей тока и температуры. Но да, рассеивающая способность ниже, но разве это важно в защитно-декоративном хромировании? Ну и позволю дополнения: 1. По трехвалентному хрому: налейте электролит в обычную поллитровую стеклянную банку, поставьте за ней газету и попробуйте ее прочитать. Если получилось - трехвалентного хрома катастрофически мало. Добавьте 0,8г/л сахара (не сыпать в электролит, а растворить в водичке и долить при перемешивании). Оставьте электролит минут на 30-40 и повторите опыт с газетой. Вот - теперь Вы знаете цвет работающего электролита хромирования. 2. 20В это просто ОООоочень много... попробуйте уменьшить вольт до 5-6, хотя лучше бы контролировать по току из рассчета 15-20А/дм2 при 45-50С. 3.Контакт делайте хотя бы жесткой скруткой. 4. Похоже Вы пытаетесь покрывать какой-то литьевой медный (или, хуже того,цинковый/алюминиевый) сплав - вывод из-за сильного растрава. Так никто не делает - только через подслой никеля. Хотя вру - хитрые китайцы ложат хром прямо по меди, но Вы же не хотите делать плохо... 5. По анодам - свежие аноды желательно отформовать - просто проработать под током те же 5-7В для образования плотной пленки окиси свинца минут 40. Катод - любой, хотя связка гвоздей... 6. Не забудте про адекватную подготовку - обезжиривание (вопреки распространенному мнению спирт обезжиривает плохонько) и кислое травление/активация - тут, опять же, зависит от того, какой материал Вы хотите покрывать. Ну и никель... З.Ы. Берегите здоровье - оно не продается...

Да эт я так, в порядке ворчания - прикормил наших электронщиков, платки двухсторонние носят... пробовал оракалом(плоттер есть) - вапще не получилось - внутренние элементы клеить сложно, мож руки кривые... а фоторезистом пошло неплохо... но это травление, а не наращивание... З.Ы. Смотрю, расширяетесь, выпрямители помощнее берете - это хорошо, успехов.