user2022

Нада уметь в математику физики. Чтобы здравый смысл мог иметь ставить условия работы системы. Так то оно и вольфрам можно сушить при температуре чуть выше 0 кельвинов и будет высыхать паром. Ну долго. Вода при около 300кельвинов и давлении в жалкие мегапаскали и меньше сохнет намного быстрее. В молекулах в секунду. Или молях в секунду более химически. Дальше в бывшей крутой технической цивилизации со здравым смыслом могли задать предельные условия установки от испарения ее частей и сравнить с назначеным временем работы. Если за назначеное время службы испарение частей установки мало мешает - оно ипофиг. Если заметно все испаряет себя - оно пичалька и ограничение срока службы до унылых значений (не_долететь до другой стороны галактики на доступных скоростях). Формулы для оценки испарения по температуре и давлению насыщеного пара были в прошлых умных книжках. Там же были измереные давления насыщеных паров разных веществ при разных температурах. С водой все весьма просто при 300к и выше и измеримо. При конечном давлении пара вещества в среде вылета пара там скорее коэфициент испарения (моль квадратный метр / секунда) зависит от давления пара вещества в среде и давления насыщеного пара при температуре испарителя. Ну в более сложном случае может и от скорости замены среды с паром на среду без доп испареных молекул (хотя это может можно описать средним давлением пара в среде куда идет испарение).

Это скорее из лабораторной практики с разборными соединениями. Когда подвижность и разборность без надобности там можно заварить-запаять-заклеить и с натеканием проблем сильно меньше. Уже больше выпарка адсорбированых мешает и впитаных или испарение конструкционных веществ.

Там компресор давит из своей атмосферы в выхлоп. Потому утечки в цылиндере выходят обратно в атмосферу компресора и пофиг. Атмосфера компресора отделена от атмосферы планеты корпусом компресора (герметичным запаяным).

Дык на ацететные группы всеравно нужно лить уксус (ангидрид ?). Лимонная мож сколько-то ускоряет. В самой гражданской дозволеной лимонной нету нужных ацетатных радикалов. Т.е. ацетилирование всеравно идет запрещенным уксусным ангидридом. А лимонная может безводный порошковый подкислитель. Если есть безводная серная - можно ее вроде тоже лить. Да и без подкислений оно скорее тоже идет - но помедленее. Или греть надо больше.

Имхо вредно там в электрику лезть с излишне энергетичным углем. С плохо повязаными угольными связями на годно могучий окислитель. Тогда при греве уголь может вылезать целиковым вместо связаности (газовой оксидной и др) и портить электрику дальше. Вот мел который из карбоната там годный для электрики - из него уголь даже при греве может улететь только газом оксида (ну при слабом греве до разолжения оксида угля). Т.к. там уголь в основном повязан на кислород годно прочно. А вот всякая пластиковая хрень из мало просраных (угольных) полимеров обычно излишне высокоугольная и там мало прочных связок с другими атомами. Потому при греве и горит в окисляющей атмосфере с выдачей джоулей и еще и может быть пиролизена до электропроводящего угля. Плохо это. Похоже большой смысл полимеров в электрике это кроилово т.к. их можно применять без особого грева. Но кроилово ведет к попадалову. Раньше без кроилова таки запекали термодифузией стабльные оксиды в керамику и стаивили годным изолятором - было безопаснее и по горению и по утечкам при начале разгорания. Но надо греть прилично и долго.

На ПВА основе промышленость делает кучу разных товаров. Если часть наличных товаров слишком жидкая - надо искать че-нить густое просто. Может шпаклевку на ПВА. И читать с чем там ПВА замешано если еще пишут. Во всеинструментах например товары Шпаклевки на основе ПВА

Проблема разливных горючиж жыж населению в плохой исходной очистке. Если бы там был химически чистый пропан с только одной понятной химической вонючкой оно было бы попроще. Практически там лютое количество химической говнищщи от исходной скважины добычи углеводородной жижи вместе с отходами всех промежуточных перерабатывающих заводов. Практически все плохо кипящее при 101 кпа и около 2..3 градусов это уже мало пропан и мало бутан. При 20..30ц оно выкипает бывает получше. Бывает нет. Потому все плохо выкипевшее обычно надо сливать и потом еще думать что делать с впитаным в стенки со ржой изнутри. Есть еще вариант при изготовлении оболочки под пропарку консервов - наливать воды и греть до 100..120+ (140..160)ц. Потом воду сливать. После какого-то количества пропарок заметная вонищща от бывших жыж тоже уходит. Похоже идет диффузия вонищщи из поверхности стали в воду и при греве идет быстрее. Можно пробовать просто долго сушить после слива жыжы при высокой температуре. Еще лучше сушить при высокой температуре и откачке изнутри до существено меньше 101 кпа. При прокалке без кислорода вроде можно достаточно безопасно разложить вонючие вещества до угля хотя бы и остальных легко удаляемых газов. При наличии откачной системы в хозяйстве даже водяной до около 0.01..0.02 бар весь обормот останков оболочек под гражданский разливной пропан-бутан попроще - можно и просто забирать воду самовсосом из лужи после выкачки останков газов изнутрей через заводской вентиль. И при выкачке оно успевает получше выкипеть при типовых градусах около 300к и выше. И даже если там был воздух то при выкачке до 0.02 бар мощща бабаха по кислороду (и остаточным веществам в молях) тоже в разы меньше. Даже при прорезании дыры в атмосферу с поджигом в точке резни - возникает точка впуска кислорода с поджигом от нее и останки горючего внутрях догорают медленее без излишних давлений наружу.

В этой версии нету. Радиальный зазор намного сложнее настраивать - он определен диаметром расточки корпуса рабочей камеры на заводе и диаметром рабочего колеса. Особо поджать на стороне покупателя достаточно сложно - только если наращивать срезаный чугуний с крышки чем-нить. Может быть там другая работа вихрей и система менее критична. Ну не_до милиметров - но терпит чуть больше зазоры. Если есть силы подстроить радиальный зазор (хотя бы в области между входом и выходом - там всего порядка сантиметра длины - это полезно тоже сделать. Тут уже намекнули на возможные трудности с посадкой металов на высокоугольное железо (электро или химически восстановленых из растворов). Но надо и так пробовать тоже. С другой стороны когда полимеры чуть менее чем сильно просраны в текущей фазе развала можно пробовать и полимеры холодного отверждения (еще в хозбыте у населения уже бывают намазываемые полимеры ультрафиолетового отверждения - их тоже можно попробовать). В чугуне вроде лежат весьма крупные куски угля - потому особо полированый чугуний трудно сделать. При шлифовке крышки корпуса при доводке зазоров с нее идет серый порошок и никакого особо металического блеска в нанометры нету на потертой абразивом части. Потому собственно разные мало просраные полимеры могут иметь ощутимо лучшую интегральную адгезию к смеси железа с углем чем металы.

Вот как устроена отделка уплотняющего зазора латунного рабочего колеса со стенками рабочей камеры из чугуна в более приличном исполнении гражданских вихревых насосиков (QB80 от Grandfar) С обоих двух сторон от рабочего колеса в зазоре между впуском и выпуском стоят нержавные пластины. Эти пластины подвергаются ощутимому абразивному износу т.к. у них относительно малая длина и по ним могут шкрябать все лопатки рабочего колеса. И по ним также шкрябает грязь из воды проносимая в вихревых камерах рабочего колеса от выпуска до впуска и влетающая в зазор под разницей давления между выпуском и впуском (до 5..7 бар). Скорость лопастей рабочего колеса при терке в зазоре - около 8 м/с. Скорость вихрей и абразивной грязи может быть где-то сравнима. В более дешевых версиях бытовых вихревых насосиков таких усилений от коррозии и износа нету и там голый проточеный с завода чугуний. Ну чуть побрызганый краской исходно как и все остальные нутрености рабочей камеры. Т.к. эти бытовые насосики применимы для важных бытовых народнохозяйственных задач (частично даже более хилые QB60) для создания откачных установок для производства и сгущеного молока и сгущеной крови или сушеной или имунных сывороток и сгущеных ягодных составов при низкой температуре для сохранения полезных жорных свойств то стоит задача доработки в условиях постиндустриала таких насосиков для уменьшения коррозии чугуна в уплотняющем зазоре. Там можно пробовать даже с составов холодного отверждения - может помазать тонким слоем эпоксидного клея по металлу и посмотреть сколько протянет в условиях работы на наличной воде до износу. Сначала очистить поверхность от грязи промывкой и потом обезжирить разной химией (от бензина-растворителя до мож анодного травления).

Дык там уже в корпусе вихревого насоса расточным станком обработаны все привалочные и посадочные размеры для сборки и уплотняющие плоскости прохода рабочего колеса между входом и выходом вихревой рабочей камеры. Потому все нужные кристалы отливки уже срезаны. Разница между самыми дешевыми и версиями получше: 1. В дешевых чугуна срезано поменьше и он прямо формирует уплотняющий зазор в микроны с латунным рабочим колесом. Потому при начале там ржави при мокром хранении рабочее колесо быстро клинит. 2. В версиях подороже чугуна срезано побольше и в выборку (вклеена ?) пластина из нержави чтобы там ржавело поменьше и клинило пореже. Потому когда покупателя стали безпокоить заклины - он может сам доработать товар от п.1. к п.2. А тута населению стали завозить на продажу мелкие вихревые с голым чугуном в уплотняющем зазоре в микроны. И они стали клинить со ржы при хранении. Вихревой может стоит дешевле в провозе в контейнере от азиатов т.к. размер корпуса рабочей камеры меньше и давку дает внешне приличную. Потому их возить на продажу выгоднее.

С приличных заводов они выходят просто покрашеными внутрях. Где мелкие зазоры у рабочего колеса там просто краску сразу стирает. Так можно еще больше испортить формирование вихрей и параметры если заливать краской толсто в фрезерованые пазы рабочего колеса с острыми краями. В предельно доведеном по зазорам насосе там и нету никакого места под краску в нужных зазорах и краску скорее быстро сотрет абразивом из воды если настройку зазоров делать с краской вместе. И при кривоватой покраске можно еще и разбаланс добавить и проблем сальнику и подшипникам. Латунь там скорее самое стойкое к коррозии из всех деталей и работает до истирания без доп покрытий. Ржа на основной части нутренностей мало мешает - ее сразу вымывает после пуска насоса если нету заклина. А вот стойкость антикор покрытия в поверхностях рабочих зазоров по бокам от рабочего колеса надо проверять после какого-то времени наработки на своей воде с учетом ее абразивности. Чтобы там покрытие стояло подольше - оно должно быть стойким к механическому абразивному износу. Или вязкое или может весьма прочное на разрыв и др.

нету хотя бы проблем с заклином рабочего колеса в ржавом чугуне с микронными зазорами. чтобы было чуть получше самовсасывание - ставят обратный клапан (или вообще управляемый электро) в нижней точке (да или в любой ниже 10м от нижней) чтобы вода поменьше вытекала из системы. Лучше ставить и обратный клапан самоуправляемый и хотя бы рукопашно управляемый вентиль. т.к. обратный клапан с резинкой иногда плохо закрыт при попадании грязи. если в системе есть еще один полноперекрывающий вентиль то вода надежнее сидит в рабочей камере и системе всоса. бытовой центробежный дренажник для откачки затоплений на 400 вт кидает порядка 100л/мин на пару метров вверх. для городских затоплений того часто хватает.

Надо еще думать как считать этот КПД. По просто улету электронов если их все ловить там почти 100%. Т.е. кулонометрическая фефективность такой системы может быть около 1. Если там таки все электроны вылетают годно далеко из куска вещества (без застреваний сразу между атомами внутрях). Но вот относительно всех физических джоулей распада может там эти электроны просто мало доли тех джоулей уносят. По поводу ПЭТ идеи примерно такие: Нужно или конструировать специальную горелку для сжигания ПЭТ в бытовых отопительных целях (и без специального отдельного котла в отдельной котельной). Или нужно преобразовать физические и скорее химические свойства вещества ПЭТ для возможности годно удобного и безопасного сжигания в твердотопливных отопительных кострах (даже на уровне каменного века на полу каменной пещеры т.е. подовое горение). И чтобы это преобразование можно было делать во вмеру доступных сельских условиях без постройки химзавода. Из доступных технологий скорее грев (частичный пиролиз ?) или смешение с чем-нить (кроме уже готовых опилок). Может даже можно пропитывать исходные дрова малой (натуральной) плотности около 500 кг/куб м. Их достаточно просто можно пропитать какой-нить жижей без ухудшения части свойств (сохраняют цельность куска без развала). Если бы можно было плавить ПЭТ без быстрого пиролиза в заметном количестве и до достаточно низкой вязкости - можно в теории пробовать проводить пропитку откачаных до 0.1..0.01 бар натуральных дров расплавом (т.е. заливка расплавом при пониженом давлении и дальше напуск атмосферы до 1 бар чтобы задавило расплав ПЭТ внутрь деревяшки). Хотя намного удобнее пропитывать раствором в чем-нить. Но с растворимостью в чем-нить доступном и дешевом в сельской местности у ПЭТ похоже плохо. Такие ПЭТ-улучшеные дрова может быть смогут сохранять годное и безопасное горение в твердотопливном костре.

Большой напор при малой подаче (малая фефективность в кубометрах подачи на 1 потребляемый ват). И большой износ на уже слабо грязной воде с абразивом. Перед ними очень полезно ставить фильтр порядка 1 мкм. Ну макс 5 мкм. Если нету лютой потребности давить десятки метров напора одноступенчатой динамической системой может быть сильно проще поменять гражданский вихревой на какой-нить также гражданский центробежный (типа CPM из стандартов кетайской промышлености привозимых купцами гражданам на холодные територии или др) сравнимой мощности. Там и подача может быть существено больше и проблем со стартом нету и износа особо нету на бытовой воде даже средне грязной. Только следить за режимом по кавитации. Но вихревой тоже слабоват по кавитационному запасу особенно если его пользовать при перекачке вместо надавки на большое выходное давление. Примерно единственная радость вихревых в быту только возможность питать автономные откачные системы на водоструйных насосиках без громкого грохота вибрационных. Но и там желательны примерно топовые гражданские модели порядка QB80 вместо самых унылых QB60. Ну или поднимать давление для могучих душевых систем от примерно нуля баров подачи когда поставщик воды дает только очень мало бар. Крыльчатка сама себя сточит сколько надо. Для увеличения заднего зазора достаточно подвинуть крыльчатку по валу в сторону снимания и для увеличения зазора до крышки достаточно отпустить три болта крепления крышки. Начинать можно с защитных покрытий где-то от 100 мкм толщиной.

Люминий скорее будет быстро дохнуть от кучи причин в воде (включая латунь рядом). Потому че-нить типа нержи может протянуть подольше. Электрохимически можно пробовать никель или хром осадить ? Лучше конечно золото или хотя бы серебро. Серебро сильно дешевле и может в воде без сероводорода тоже протянет годно долго. Никель можно добывать из монет банка вмеру старых на 1 и 2р также электрохимически. На отделку 1 насоса в теории должно хватить монет на 5..10 ру-руб в количестве около 10 шт или меньше. Но надо уметь в электричество и химию.

У центробежных насосов весьма большие зазоры и там важно когда корпус рабочей камеры прогниет до дыр (+от кавитации при наличии). Тут вихревой и работает только при зазорах в микрометры и потом там ржа с чугуна за ночь растет на те микрометры и клинит рабочее колесо. Надо просто работать без выключений и после выключений сразу сливать воду и сушить чугуний насухо. В унылом колхозе если заклин относительно слабый и можно сорвать прокруткой вала без облома рабочего колеса можно снимать крышку вентилятора и пробовать дергать за вентилятор (слабый) или выводить вообще насадку на вал под кривой ручной стартер и перевешивать вентилятор на переходник-насадку-удлинитель вала. Но там в дешевых кроме заклина рабочего колеса ржой еще и сальник прилипает к валу и хилый асинхронный привод без возможности и такое сорвать - потому ручной стартер за хвост вала под вентилятор очень полезный апгрейд.

Вихревой работает с терпимым напором только при полностью убраных зазорах между сторонами рабочего колеса и корпусом рабочей камеры. Потому там покрытие будет стерто от мелкого абразива в воде (и ржы с остальных частей насосика и водопровода). Можно пробовать покосплеить приличный завод - на расточном станке снять примерно милиметр чугуния с краев рабочей камеры (и крышки и заднего корпуса) и приклеить (приварить контактом ?) туда шлифованые до приличной плоскости листы нержава (ну или латуни и др). Это будет относительно правильное покрытие. Вместо приклеиваний можно попробовать покосплеить электрохимика и осадить туда вмеру толстый слой коррозионностойкого вещества и потом его также прошлифовать в плоскость. В совсем унылом варианте можно отжать крышку на доп прокладку и подвинуть рабочее колесо по валу и попробовать посадить (химически или электрохимически) на привалочные плоскости корпуса рабочей камеры те же коррозионностойкие вещества вмеру толстым слоем. Потом можно пробовать притирать шлифовкой рабочим колесом - они есть в продаже и относительно дешевые под ремонт. Это будет поучительно но скорее дороже покупки сразу правильного вихревого из чугуна с нержавом. Но скорее дешевле покупки вихревого с рабочей камерой из латуни. Они раз в 5..6 дороже чугуневых.

1. Надо было брать менее чем самые дешевые вихревые - у них там края рабочей камеры уже отделаны (приклееными ?) пластинами нержавейки. Такое уже бывает у типаразмера QB80 на около 750Вт. У самых унылых QB60 ценой в тыщщу на авито скорее только голый чугуний точеный. 2. Вихревой имеет повышеный напор при пониженой подаче. Их можно использовать для относительно тихих откачных установок с водоструйными приспособами. Для всего остального они подходят плохо (ну кроме реальной потребности подавать воду на 30+ метров вверх одноступенчатой динамической качалкой в заметном колчиестве. Их ставят в кослпей бытового водопровода с додавливанием гидроакумулятора до 3..4 бар - но там когда ПМЖ то он часто работает и ржа мало успевает заклинить рабочее колесо (надо запуск много раз за сутки). 3. При натуральном износе рабочих поверхностей чугуневой рабочей камеры (от ржы и стирания) вихревой перейдет в фиговый центробежный с пониженым напором и подачей и будет клинить пореже. Чтобы это дело приблизить можно просто отпустить болты крепления крышки и/или еще и подвинуть рабочее колесо по валу чтобы увеличить задний зазор. Если после отпусканий болтов будет течь по кольцу стыка крышки с корпусом - можно или поискать второе резиновое кольцо (они тоже в продаже под ремонт есть) или просто намотать пакли с маслом (краской) и подтянуть как обычные резьбы уплотняют. Или намазать герметика и подождать застывания чуть и подтянуть - типа доп прокладка из силиконового герметика. 4. Можно продать товар на вторичном рынке и поискать варианты с нержавными вставками по краям рабочего зазора если уж в хозяйстве так нужен вихревой насосик. С нержавью тоже может клинить при выбраных зазорах доводкой до минимума - но при приличных зазорах с завода скорее клинит весьма редко.

Там гораздо полезнее доклад - дробленый ПЭТ ( бутылка) смешивается с опилками и затем в экструдер. Разогревать до температуры пластификации, но не до температуры плавления! Затем в форму и прессовать. Итого какие-то смеси ПЭТ с опилками можно давить и они будут годно связаными в куски как обычные давленые опилки. Дальше вопрос отладки состава смеси чтобы она давала максимально возможное количество джоулей при сжигании в бытовом отопиительном костре при сохранении годной горючести на горизонтальной плоскости или колоснике без растекания расплава ПЭТ в стороны или вниз (в зольник под колосником). С полным сгоранием. Может там хотя бы 10..10+% ПЭТ можно вязать с опилками при сохранении свойств сгорания в костре в твердой фазе как делает также углеводная целюлоза. Из пичального - скорее нету особой возможности внедрить ПЭТ в уже готовые товарные давленые дрова от дилеров в сельской местности чтобы повысить их отдачу джоулей. При попытке пропитки давленых дров они скорее будут развалены обратно в пыль-опилки и чтобы из них обратно собрать годные и удобные для костра куски надо заново давить весьма взрослой промышленой гидродавилкой (дорогой). Так бы можно было или в чем-нить растворить ПЭТ и пропитать дрова или даже пробовать пропитывать дрова расплавом ПЭТ (имхо как-то мало реально - нужна крупная установка с организацией расплава ПЭТ с весьма приличным давлением чтобы пробовать задавить внутрь достаточно плотной давленой дровины). Для совсем мелкой лабораторной науки можно размочить давленые дрова обратно в пыль-опилки и высушить и смешать с мелко резаной бутылкой и потом подавить в мелкой бытовой давилке на около 50 тс (диаметр поршня гидро около 60мм) с гревом электротермофеном чтобы как-то сдавить-сварить образец для сжигания и попробовать такой сжечь при очередной протопке. Потом смотреть сколько ПЭТ таки вытекло из костра до зольника. Когда в землянке жило много баб и часто жгли ПЭТ бутылки - в зольник натекало достаточно много расплава и потом его надо чистить с отскребанием. Часть расплава затечет в уголки колосника и там при достаточном греве от дровяных углей сможет быть пиролизена или испарена и таки сгорит полезно.

Просто сваркой. С подогревом. Под сварку веществ достаточно почистить поверхность и сдавить. Мягкие давить можно меньше чтобы годно много атомов сблизить на годно малое расстояние под начало стяжки атомными силами. Молекулы ПЭТ в бутылке тоже держат себя годно вместе только на основании сил притяжения между атомами. В реальности заполнение видимых веществ очень малой плотности условными частицами очень мало объемное. И там все висит на средне дальнодействующих силах баланса притяжения и отталкивания атомов. Потому если к куску вещества приставить еще кусок - их атомы тоже будут стянуты такими силами. Будет сварка. Проблемы скорее в законе сохранения заряда и далее кулоновских силах и величине потенциала на малой электроемкости. Если из куска вещества выбросить бета-электроны с отрицательным зарядом - то кусок вещества должен быть заряжен положительно. А отношение заряда к электроемкости дает потенциал в вольтах. И этот потенциал может быстро доходить до пробоя и атмосферы и даже пустоты (автоэмиссией вроде). Т.к. электроемкость в фарадах куска вещества относительно остальной вселенной обычно весьма мала (порядка пикофарад).

Щас вот в высокий сезон топовые березовые малозольные сухие давленые дрова уже почти 17 ру-руб за кг. А там ПЭТ по 8 и дает почти в 2 раза больше грева - выгода в 4 раза. И еще выхлоп с ПЭТ менее вонючий даже при достаточно плохом режиме горения. Надо мож какие комбинации пробовать делать типа береза+ПЭТ с повышеной отдачей грева хотя бы до 20 МДж/кг и ценой заметно поменьше 17 ру-руб/кг.

Если в хозяйстве совсем нету откачной техники - можно пробовать медленно и печально сушить в одной закрытой банке с порошком какой-нить жрущей воду соли (прокаленым хлоридом кальция ?). Давление пара воды над солью будет малое и вода должна постепенно через пар ползти из раствора кислоты в соль ?

При самодельном изобретении новых бетонов для заливки электрики можно почитать про разные связки и из работу при прогреве : https://core.ac.uk/download/pdf/212959619.pdf Органические и неорганические связующие принципиально различаются своим поведением при нагреве. Органические связующие разлагаются в интервале температур 300–700 ºС с выделением газовой фазы (СО, СО2, углеводороды, мономеры и др.) и образованием твердого коксового остатка (исключением являются этил, силикаты, образующиеся при разложение диоксида кремния). Неорганические связующие могут претерпевать при нагреве (после испарения воды, в основном заканчивающегося при 300 ºС) различные химические изменения, как правило, не сопровождающиеся газификацией и завершающиеся переходом в устойчивую форму оксида или соли Тута чтобы электрика меньше горела дальше после первичной аварии нужны скорее не_органические (безуглеродные) связки или хотя бы не_дающие проводящего угля после разложений от грева. И еще лучше чтобы остаток от разложения до 500..1000ц был тугоплавкий или имел малопроводящий вид до этих градусов. Потом уже в эту связку можно сыпать и песок и мел удовлетворяющие требованиям к электротехническим материалам терпимо. Там в документе еще много вариантов на бытовом жидком стекле - но оно имхо частично плохо натриевыми проводящими оксидами уже при средних градусах каления. Но даже такая смесь оксидов уже намного лучше проводящей угольной копоти от углесодержащих смол. При очень лютом желании заливать электрику угольными веществами - можно пробовать в качестве антипирена досыпать какой-нить лютый окислитель чтобы уголь успевал выгорать до изолирующего оксида угля без остатка. Но это скорее приведет к также лютой самогорючести смеси после поджига. И скорее особо других вариантов связывать проводящий уголь в че-нить годно изолирующее мало т.к. при химсвязях угля с чем-нить также будет выход грева приличный. А связывать голый уголь в соединения без грева для активации хода химической реакции вроде везде плохо выходит.

От грева оно скорее быстро будет разложено на воду и оксид алюминия. Вода скорее сможет улететь подальше паром и мало намочит важного. А оксид алюминия терпимый изолятор. Если она там с углем - то от пиролиза до угля местами.

Тут скорее надо добавить еще важных свойств для электротехнических материалов (изоляционных) : 1. Способность сохранять электрическое сопротивление без понижения в любых режимах работы установки (номинальных и аварийных) при приложении рабочего напряжения (скорее от сотен вольт) без огранчения по времени. 2. Способность сохранять электрическое сопротивление при термическом воздействии (с возможным химическим разрушением) во всех аварийных режимах работы электроустановки (включая дуговое разрушение частей электроустановки с температурами в тыс градусов ц) 3. Способность противодействовать образованию паразитных путей утечек при конденсации паров металлов (и проводящих соединений включая неметаллы) при аварийных ситуациях (конденсат испаренных дугой бывших металлических частей электроустановки, угольная копоть и др). Иначе плохое выполнение требований 1..3 может привести к продолжению прогрессирования аварийной ситуации и его только иногда может отловить система защиты. Применение тут в качестве электротехнического материала углеродно основаной смолы может быть череповато. Может есть какие более специальные варианты смол с сохранением электроизоляционных свойств в твердых остатках даже после термического разложения. Вот керамика из оксидов выполняет требования 1..2 и частично 3 (поглощением конденсируемых паров и частиц проводников в пористой структуре с удлинением цепи тока утечки или разрыва путей по границам зерен) ощутимо лучше. Цементо-песочная имитация керамики тоже терпимо. Применение легкоплавких оксидов щелочных металлов (легкоплавких стекол с высокой проводимостью уже при температурах до 1000ц) тоже опасно. Тепловыделение по путям возможных паразитных токов утечки в аварийной электроустановке должно быть достаточно мало для остывания частей после возможных дуговых разрушений части цепей. Если где будет высокопроводящее стекло в горячем виде и будет продолжение разогрева от джоулевых потерь в этом расплаве - это тоже добавка к источнику пожара. Т.е. кроме свойства самозатухания в атмосфере еще очень важно свойство самозатухания при продолжении приложения рабочего напряжения в поврежденной электроустановке после начала аварийной ситуации с термическим повреждением материала и возможно весьма высокими температурами.