chemist-sib

Так я и писал выше, что обычно именно невысыхающие жидкости используют в качестве пластификаторов. Ну, а раз и кастероль (высыхающий) - работает, как пластификатор, то и банальную олифу тоже можно будет попробовать в этом качестве.

Да, действительно, хромат- и дихромат-ионы - это одна и та же степень окисления хрома (+6). Оба - окислители. Такое динамическое равновесие. Одни - устойчивы в щелочной среде, другие - в кислой. Сульфит-ионы - типичный восстановитель, и при окислении, действительно, превращаются в сульфат-ионы. В той реакции, которую предложили Вы, действительно, есть "косяк": окислитель, по сути дела, не изменился по обе стороны знака равенства. А хром восстанавливается до хрома (+3), просто в щелочной среде это - вспоминая про амфотерность соединений хрома (+3) - принимает форму хромата (без разницы какого щелочного металла; здесь уравнивание - формальное).

Кстати, в этой теме "просвечивает" и один из классических законов диалектики - "единства и борьбы противоположностей". Раньше прогресс достигался через обособление наук, выделение для каждой из них своей "поляны"; сейчас же основные "новинки" идут в областях "стыков" нескольких научных направлений...

Касторовое масло - как раз, несмотря на свое растительное происхождение - самое что ни на есть невысыхающее. А силикон уж слишком гидрофобизирован, что ли, чтобы нормально "вести себя" в соседстве с более-менее полярными остальными компонентами эпоксидки. Если есть возможность - попробуйте еще в качестве пластификаторов эфиры фталевой кислоты и жирных спиртов: диметилфталат, диэтилфталат, дибутилфталат, диоктилфталат...

ФЗ - заряд атом в приближении строго ионной связи. Если связть реально ковалентная, но полярная, общую электроннную пару надо "сдвинуть" в сторону более электроотрицательного партнера. Если связь ковалентная неполярная (между одинаковыми атомами), то такие общие электроны - "не считовы". А заряд составного иона, который смутил в этом задании - "внешний", "общий", "снаружи". Так что - не заморафивайтесь с математическими формулами, просто представляйте себе чисто химические "картинки": на хлорах -1, на алюминии +3.

Не совсем по поднятой теме, но достаточно близко: "...Производные нитрофурана образуют в слабощелочной среде окрашенные нерастворимые комплексные соединения с солями серебра, меди, кобальта и других тяжелых металлов. При добавлении к раствору нитрофурантоина (в смеси диметилформамида и воды) 1% раствора сульфата меди (II), нескольких капель пиридина и 3 мл хлороформа после встряхивания хлороформный слой приобретает зеленое окрашивание. Комплексные соединения нитрофурала и фуразолидона в этих условиях не извлекаются хлорформом". Взято отсюда: http://referat911.ru/Himiya/osnovnye-metody-polucheniya-i-analiza/68076-1566582-place2.html Попробуйте "поиграться" со своим поисковиком, с запросами типа: "производные нитрофурана... реакции подлинности... аналитические реакции..." - уверен, найдете много интересного. Успехов!

Один из моих первых универовских преподавателей сказал мудрую фразу, которую я до сих пор помню (впрочем, не буду настаивать на именно его авторстве - его же тоже кто-то учил): "Природа не знает деления на физику, химию и прочие науки. Она - едина. Это деление создали ученые, чтобы проще по частям попытаться объять необъятное".

А перфторуглероды ("голубая кровь") уже "не катят"?..

Опять же - только из соображений "банальной эрудиции": основное назначение пластификатора - сделать конечную композицию чуть менее хрупкой, снизить твердость. Невысыхающие жидкости (минеральные масла, эфиры высших кислот и высших спиртов...) с этим справляются, но впоследствии могут "выпотевать". Олифа - масло высыхающее, да еще и с добавками, это высыхание ускоряющими (сиккативы). Поэтому, во время поликонденсации ("схватывания") композиции ее твердость будет снижена (как и при использовании невысыхающих масел), а вот потом "избыток" олифы (точно - на поверхности, и в тонком приповерхностном слое) отвердится кислородом воздуха и возможности "выпота" уже не будет. Т.е., вроде бы, "хуже, чем было" - не станет. Как та же добавка сиккатива скажется на самой композиции - ХЗ... Но, опять же, нужно просто тупо попробовать на практике. Успехов!

Я просто начинал работать еще тогда, когда подобного "импорта" в хозмагах не было, а собственная голова и руки работали слегка быстрее, чем теперь. Периодически извлекаю на "свет божий" эти старые запасы и заготовки. А вообще, главное - некая идея, а ее техническое оформление и достижение - может быть разным (почти как в шахматах; ходи как хочешь, главное - чтобы победил). Успехов, коллеги!

Выполняю обещанное, коллеги! Пульверизатор для тонкослойки (хотя им можно и на день Ивана-купалы обрызгиваться) - это всего-навсего две подходящие пипетки, жестко закрепленные торцами почти перпендикулярно друг другу. Обычный эжектор. Такая простота конструкции вполне прекрасно сочетается и с простым нагнетателем воздуха - самая обычная медицинская резиновая груша ("клизма"), безо всяких обратных воздушных клапанов. Воздух засасывается через тот же кусочек пипетки, через который и выдувается. Сразу говорю - обратного заброса жидкости - нет. 1) исходный материал - обычные стеклянные градуированные пипетки на 1 (2) мл, желательно отечественные. Не пинайте меня больно, просто у меня их (особенно в то время, когда я делал свои первые пульверизаторы) было, как у кота Матроскина - гуталину. Но уже в последний раз я делал партию пульверизаторов с воздушной трубкой из простых обрезков стеклянных трубок - экономил... 2) вначале носики пипеток аккуратненько стачиваются до получения внутреннего диаметра отверстия 1-1,5 (не более 2!) мм на ровном наждаке, смоченном чем-то моющим (да обычной мыльной водой!). Круговыми движениями, без нажима, почаще контролируя глазками процесс и его результат. Если полученная дырочка будет слишком маленькой, то груша будет давиться с трудом, рука - уставать, а напора воздуха не хватит, чтобы создать нужное разрежение в трубке с раствором; если же слишком большой - то скорость потока воздуха на выходе будет слишком низкой, и получаемые капли - если они и будут вылетать - будут слишком крупными. "Вся жизнь - цепочка компромиссов...". Затем, наклонив пипетку к наждаку и сделав пару оборотов вдоль оси, как бы немножко срезаем фаску с носика (это, в принципе, не обязательно, но - желательно). Если для воздушной трубки возьмете обычную цилиндрическую стеклянную тубку - чуточку прогрейте ее кончик (срезанный изначально ровно!) в пламени горелки - чтобы отверстие немножко "схлопнулось" (как только стекло достаточно размягчится - силы поверхностного натяжения сделают свое дело сами; главное - не переборщить!). После горелки трубки, ес-но, аккуратно охлаждаем (я просто укладываю их серединкой на свернутую тряпку. Горячий конец - на весу, не трескается, трубочка никуда не катится). 3) трубку, которая будет погружаться в раствор, надпиливаем гранью того же наждака, аккуратно растягивая - ломаем на нужную высоту (пока можете ориентироваться на размер моих "произведений" - проверено годами), опять же - обтачиваем место слома (вот здесь уже "снять фаску", а тем более - сточить неровный скол - обязательно, чтобы ненароком не порезаться). Опять - наждак и мыльный раствор. Потом - отмываем и сушим. 4) далее начинаются "основные стеклодувные работы". Это - не страшно и не очень сложно. Я пользуюсь спиртовкой, в которую вдуваю самодельный карбюраторный газ (подходящий воздушный компрессор - у меня это хирургический отсасыватель; склянка Дрекселя, в который заливаю чего не жалко - обычно гексан, трубки от капельницы с зажимом, и толстая инъекционная игла на конце, загрепленная так, чтобы можно было менять ее высоту и угол наклона. Подойдет обычный штатив с лапкой). Короче - главное, чтобы у вас получился почти горизонтальный язык пламени диаметром где-то в 1 см и длиной 5-10 см, направленный от вас. Трубки и то, куда вы их, горячие, будете класть, готовите заранее. Свежий воздух - очень жалетелен (иначе от несгоревшего гексана и прочей хрени голова будет просто раскалываться). Ну, и спички, конечно. 5) начинаем гнуть "гусака" (трубку для воздуха). Все изгибы, начиная с верхнего: дераж трубочку с двух сторон руками, в нужном месте - в пламени, вначале крутите ее, прогревая со всех сторон, потом начинаете изгибать. Момент, когда это будет можно, вы полувствуете - стекло сделается податливым. Главное - не переусердствовать, чтобы не сломать (если будете гнуть слишком быстро), и не сплющить ее (иначе будет значительное сопротивление воздуху) - а для этого можно чуть сдвигать зону нагрева и делать угол чуть более плавным. Я обычно делаю такие пульверизаторы партиями - штук по 10-15; вначале - один угол у всех трубок, когда кладу последнюю, первая уже остыла и готова гнуться дальше. Основное требование к конечной "загогулине" - когда приложите ее к "загогулине" прямой - их носики должны соприкосаться! Прикладывать - уже немного остывшие - иначе потрескаются! Дополнительно подгибать (или распрямлять) "гусака" по итогам прикидки - можно и нужно. 6) после того, как все четыре изгиба сделаны и "гусак" полностью охлажден - обрезаете и его "хвостовую часть" и вновь обтачиваете фаску (на сей раз - чтобы не резать трубку от груши). 7) теперь вооружаетесь нитками (лучше - толстенькими, типа "десятки" или еще толще) и намешанной эпоксидкой. "Наживляете" трубки друг к другу параллельно идущими частями десятком-другим витков ниток, чтобы воздушный носик упирался в носик жидкостный почти своей серединой. Обязательно контролируете, что у вас получается, одев грушу и погрузив пульверизатор в банку с водой. Если что-то не так (не брызгается, брызгается, но криво...) - еще можно покрутить-повертеть, повыше-пониже... Нашли самое лучшее положение, убедились (вид сбоку!), что капли мелкие, летят ровно, путь воздуху не перекрыт, вода по наружной поверхности жидкостной трубки не бежит - сохраняется его, добавляете еще десяток-другой витков ниток, последние - перпендикулярно, замазываете их эпоксидкой и подвешиваете почти готовое изделие за верхнюю петлю, чтобы эпоксидка схватилась. Можно ускорить этот процесс нагревом (я обычно пользуюсь микробиологическим термостатом на 50-60 оС). Только не забудьте положить под сохнущий пульверизатор листок бумаги или газетку - немного эпоксидки обычно стекает. 8) как только эпоксидка достаточно схватится - остается обрезать потеки (ножом) или сточить их напильником, при необходимости - обточить армированную обмазку. Вот теперь - ФСЕ! Пульверизатор - готов. Погружаете в подходящую склянку с нужным раствором (я и мои коллеги пользуемся либо пенициллятиками - на 15 мл, либо аптечными склянками на 30-50 мл; отсюда - и длина жидкостного носика), держите эту склянку с пульверизатором левой рукой, давите на грушу рукой правой - и все ОК! Этот пульверизатор хорошо распыляет и водные растворы, и хлороформные, и реактивы на основе концентрированной серной кислоты - "мощи хватает"! Моется просто под струей проточной воды, за 5 с. Эпоксидке, даже от концентрированной серки, еще долго ничего не будет. Не получится сразу - получится потом. Помните - "трудно только первые сто лет...". Удачи! ЗЫ: вот теперь - отдохну, и попробую поискать, что у меня "от ментов" есть про бумагу, отпечатки пальцев и нингидрин...

Можно, только я бы имел в виду возможность растрескивания кристалликов соли при нагреве. Сразу оговариваюсь - сам не пробовал; так, имхую... А что, в ваших краях песок - в дефиците? Ни в строительных магазинах нет расфасованного песка, ни в песочницы на детских площадках коммунальщики нового не насыпали, ни речек (или морей) с песчаными берегами рядом не течет?

Если греть нужно не выше градусов 200 - то проще всего - воздушной. Т.е., просто греть над плиткой.

Если быть очень пунктуальным - надо смотреть ментовские методички. У меня под рукой их сейчас нет, но, помнится, я выше какую-то ссылку на них уже давал. Я всегда все подобное делаю "на глаз" и пока он меня не подводил. Где-то 0,5-1-2..%. Теперь по поводу того, в чем растворять и чем опрыскивать: ну, что есть под рукой. Я, например, для тонкослойки себя и своих коллег уже лет 25 обеспечиваю стеклянными пульверизаторами из пипеток (кстати, гораздо лучше и дешевле "фирменных"), И еще один вариант возможен - для мелких предметов: кратковременное погружение в раствор. Короче - "ищите и обрящете". Успехов!

Всегда считал, что объем столовой ложки - 15 мл. Заглянув сейчас в Вики, увидел, что это - штатовский подход; наша, российская, ложка считается 18-милилитровой. Ладно, посчитаем и так, и так: (30 (36) / 500) х 3 = 0,18 (0,22) %. Короче, приблизительно 0,2%. Опять же, воспользовавшись поисковиком, из инструкции по применению таблеток гидроперита: 1 таблетка (1,5 г) соответствует 1 столовой ложке 3% перекиси водорода. Т.е., просто растворяете 2 стандартные таблетки (по 1,5 г) в пол-литре воды. ЗЫ: поди, пить все это собрались?

Ага :cg:

Для перкутанного (чрезкожного) пути попадания токсиканта в организм более токсичными являются более липофильные соединения. Исходя из этого, никотин-основание будет быстрее и интерсивнее всасываться через липидные мембраны кожи, чем ионизованное гидрофильное соединение - сульфат никотина. И с точки зрения "удельной токсичности" никотин-основание - более токсичное вещество, чем его соль (в которой, грубо говоря, на единицу массы, помимо собственно основного токсиканта - никотина, приходится еще и практически нетокчисный "довесок" - сульфат).

Кипел, похоже, кислотный электролит, а не просто дистиллированная вода. Поэтому, и чем быстрее, тем лучше, пищевой содой все засыпать и много-много раз (не стирая, конечно, лапки в кровь, но очень стараясь) все это промыть водой. Если же осталось локальное вспучивание и разрыхление поверхности ламината (а при подсыхании, через некоторое время - и почернение), то, боюсь, с этим уже ничего не поделаешь - на то она и сильная кислота...

Поколение ЕГЭ добралось и до креативной рекламы

Похоже - доживут. "Первая волна" наших клиентов - 90гг. прошлого века - были в большинстве своем в возрасте 20-25 лет; первое деятилетие этого века слегка повысило возраст дохождения "до логического завершения" до 30-35 лет; сейчас уже нередки случаи "обращения к нам сорокалетних (и старше) "клиентов". Все достаточнго логично: кончаются в первую очередь самые молодые, глупые и безбашенные; более осторожные живут чуть дольше; учатся оказывать взаимопомощь при впадении в кому; да и официальная скоропомощная медицина становится чуть более оснащенной и расторопной.

Что ж, подобный совет от мамы, чье дите "балуется" веществами из Списка 1 - многого стОит...

Дети есть. А вариант - найти машину времени, вернуться на ней немного назад и как-то по-другому строить воспитание ребенка - в этом профильном разделе даже не предлагаю...

Ответам на sudmed.ru - не поверили? Зря... А вариант высыхания влажной (увлажненной) растительной массы вы не рассматривали? Бумажная упаковка - не герметична. Отсюда - и изменение цвета (от явно-зеленого до серого), и консистенции (от пластичной до сухой).

Почти уверен, что - ледяная. То, что указано "для пищевой промышленности", свидетельствует об отсутствии потенциально токсичных примесных компонентов (которые вполне могут присутствовать в реактиве квалификации "ч").

Вероятность, коненчо, есть. В конце-концов, и снежного человека можно на улице встретить (как утверждают некоторые - с вероятностью "50 на 50": "либо - встретишь, либо - не встретишь"). Просто с вероятностью, гораздо большей, подобное состояние можно объяснить причинами, абсолютно не связанными с острым отравлением (ОРВИ, скажем...). Для того и воспитывают так долго у врачей клиническое мышление и искусство диагностики...