chemist-sib
-
Постов
4492 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
27
Тип контента
Профили
Форумы
События
Сообщения, опубликованные chemist-sib
-
-
Ребята, можно "свои 3 копейки вставить"? По поводу того, входит или не входит изониазид в списки подконтрольных веществ, яд это или нет... До тех пор, пока бы мы обсуждали свойства изониазида, как лекарственного средства, показания, противопоказания, терапевтические дозы... - это один коленкор. Как только начинается обсуждение изониазида, как вполне доступного некоторой части населения, причем - "горстями", типичного судорожного яда - это уже не лекарство. И говоря об его использовании догхантерами, мы вовсе не подразумеваем терапию туберкулеза у собак (хотя ходят слухи, что они им не болеют). Хотя, конечно, формально коллега A-N-O-N-I-M-U-S прав (по поводу списков), а по сути мне больше нравится позиция коллеги Митя - "цензор" у каждого должен быть свой, "внутренний". И небольшая реплика коллеге chemister2010 - с "предельным размером" собакенов он не прав...
-
1
-
-
Чисто по степени сложности исходных веществ и продуктов реакции. Если "на входе" пара простых веществ, а "на выходе" - одно более сложное - это, понятно, реакция соединения. Если же, наоборот, более сложное вещество "разваливается" на несколько более простых - это реакция разложения. Если два сложных вещества "обмениваются" своими составными частями - тут "к бабке не ходи" - реакция обмена. А если в реакцию вступают одно сложное вещество, и одно простое, а в результате получается другое сложное, и другое простое - это реакция замещения.
-
1
-
-
Ну что ж, тогда только "методом научного тыка" всего жидкого и очень нелетучего, что есть под рукой.
-
Я ж писал специально - близко к теме... Подобные описания подталкивают к решению своих, конкретных задач, зачастую - по аналогии. Если просто сливать все подрят - что-нибудь обязательно прореагирует. А зеленые соединения - в т.ч. и комплексные, для меди - это почти "классика". Что же касается вопроса № 4 - любой учебник фармхимии и частные статьи Фармакопеи - в помощь. Успехов!
-
А черт его знает... Я ж говорю - пробовать все надо "на зуб": касторка - из аптеки, минеральное масло - из масленки, олифа - из бутылки... Замесить пробнички по чуть-чуть. А "ПОчта России" в Вашей деревне имеется? Я ж про коллегу AntrazoXrom не зря упомянул - он здесь - "свой" поставщик всего химического, в любой расфасовке. Может, предложит чего-нибудь "вкусного", о чем мы даже еще не вспомнили - "стукнитесь" к нему в ЛС.
-
Попробуйте набрать в поисковике запрос: Зоны пламени, температура. Потом подумайте, как сделать обогрев тигля (назовем так этот "горшок", с которым придется иметь дело) равномерным со всех сторон, как уменьшить потери тепла "на сторону"... "Ищите и обЯщете...". Успехов!
-
Ну, насчет "где купить?" можно (типо, чисто по-еврейски) задать встречный вопрос: "Вас таки в Googl`е забанили?". Любая компания, торгующая химическими реактивами, в пределах "досягаемости рукой". Наш коллега по форуму AntrazoXrom, кстати. Да хоть капельку любого минерального масла попробуйте (от машины - точно, не убудет) - вот это, точно, "под ногами...". А резиноподобность некоторых композиций, думаю, только за счет пластификатора вряд ли получится )ИМХО такое!). Но я в технологии ВМС разбираюсь лишь на уровне тридцатилетней давности общего полугодового универовского курса, увы...
-
Хоть вопрос обращен не ко мне, выскажусь: в основном, умением "держать нос по ветру"; "Росколлоид" вряд ли бы смог "кормиться так сладко"...
-
4
-
-
Просто в качестве реплики: а почему обязательно нужно поддерживать дыхание именно через систему пищеварения? Это что - поиски "научной новизны темы" там, где Природа-мать "старалась" миллионы лет?
Да, и по поводу свойств (в том числе - и "гастрономических") перфторанов - эти вопросы лучше будет задать анестезиологам; наверняка, у них есть свои форумы...
-
Так я и писал выше, что обычно именно невысыхающие жидкости используют в качестве пластификаторов. Ну, а раз и кастероль (высыхающий) - работает, как пластификатор, то и банальную олифу тоже можно будет попробовать в этом качестве.
-
Да, действительно, хромат- и дихромат-ионы - это одна и та же степень окисления хрома (+6). Оба - окислители. Такое динамическое равновесие. Одни - устойчивы в щелочной среде, другие - в кислой. Сульфит-ионы - типичный восстановитель, и при окислении, действительно, превращаются в сульфат-ионы. В той реакции, которую предложили Вы, действительно, есть "косяк": окислитель, по сути дела, не изменился по обе стороны знака равенства. А хром восстанавливается до хрома (+3), просто в щелочной среде это - вспоминая про амфотерность соединений хрома (+3) - принимает форму хромата (без разницы какого щелочного металла; здесь уравнивание - формальное).
-
Кстати, в этой теме "просвечивает" и один из классических законов диалектики - "единства и борьбы противоположностей". Раньше прогресс достигался через обособление наук, выделение для каждой из них своей "поляны"; сейчас же основные "новинки" идут в областях "стыков" нескольких научных направлений...
-
1
-
-
Касторовое масло - как раз, несмотря на свое растительное происхождение - самое что ни на есть невысыхающее. А силикон уж слишком гидрофобизирован, что ли, чтобы нормально "вести себя" в соседстве с более-менее полярными остальными компонентами эпоксидки. Если есть возможность - попробуйте еще в качестве пластификаторов эфиры фталевой кислоты и жирных спиртов: диметилфталат, диэтилфталат, дибутилфталат, диоктилфталат...
-
ФЗ - заряд атом в приближении строго ионной связи. Если связть реально ковалентная, но полярная, общую электроннную пару надо "сдвинуть" в сторону более электроотрицательного партнера. Если связь ковалентная неполярная (между одинаковыми атомами), то такие общие электроны - "не считовы". А заряд составного иона, который смутил в этом задании - "внешний", "общий", "снаружи". Так что - не заморафивайтесь с математическими формулами, просто представляйте себе чисто химические "картинки": на хлорах -1, на алюминии +3.
-
Не совсем по поднятой теме, но достаточно близко: "...Производные нитрофурана образуют в слабощелочной среде окрашенные нерастворимые комплексные соединения с солями серебра, меди, кобальта и других тяжелых металлов. При добавлении к раствору нитрофурантоина (в смеси диметилформамида и воды) 1% раствора сульфата меди (II), нескольких капель пиридина и 3 мл хлороформа после встряхивания хлороформный слой приобретает зеленое окрашивание. Комплексные соединения нитрофурала и фуразолидона в этих условиях не извлекаются хлорформом".
Взято отсюда:
http://referat911.ru/Himiya/osnovnye-metody-polucheniya-i-analiza/68076-1566582-place2.html
Попробуйте "поиграться" со своим поисковиком, с запросами типа: "производные нитрофурана... реакции подлинности... аналитические реакции..." - уверен, найдете много интересного. Успехов!
-
Один из моих первых универовских преподавателей сказал мудрую фразу, которую я до сих пор помню (впрочем, не буду настаивать на именно его авторстве - его же тоже кто-то учил): "Природа не знает деления на физику, химию и прочие науки. Она - едина. Это деление создали ученые, чтобы проще по частям попытаться объять необъятное".
-
1
-
-
А перфторуглероды ("голубая кровь") уже "не катят"?..
-
Опять же - только из соображений "банальной эрудиции": основное назначение пластификатора - сделать конечную композицию чуть менее хрупкой, снизить твердость. Невысыхающие жидкости (минеральные масла, эфиры высших кислот и высших спиртов...) с этим справляются, но впоследствии могут "выпотевать". Олифа - масло высыхающее, да еще и с добавками, это высыхание ускоряющими (сиккативы). Поэтому, во время поликонденсации ("схватывания") композиции ее твердость будет снижена (как и при использовании невысыхающих масел), а вот потом "избыток" олифы (точно - на поверхности, и в тонком приповерхностном слое) отвердится кислородом воздуха и возможности "выпота" уже не будет. Т.е., вроде бы, "хуже, чем было" - не станет. Как та же добавка сиккатива скажется на самой композиции - ХЗ... Но, опять же, нужно просто тупо попробовать на практике. Успехов!
-
1
-
-
...А я вот свои пипетки на такой вот готовой китайской газовой горелке плавлю и гну и тяну.
Я просто начинал работать еще тогда, когда подобного "импорта" в хозмагах не было, а собственная голова и руки работали слегка быстрее, чем теперь. Периодически извлекаю на "свет божий" эти старые запасы и заготовки. А вообще, главное - некая идея, а ее техническое оформление и достижение - может быть разным (почти как в шахматах; ходи как хочешь, главное - чтобы победил). Успехов, коллеги!
-
Выполняю обещанное, коллеги!
Пульверизатор для тонкослойки (хотя им можно и на день Ивана-купалы обрызгиваться) - это всего-навсего две подходящие пипетки, жестко закрепленные торцами почти перпендикулярно друг другу. Обычный эжектор. Такая простота конструкции вполне прекрасно сочетается и с простым нагнетателем воздуха - самая обычная медицинская резиновая груша ("клизма"), безо всяких обратных воздушных клапанов. Воздух засасывается через тот же кусочек пипетки, через который и выдувается. Сразу говорю - обратного заброса жидкости - нет.
1) исходный материал - обычные стеклянные градуированные пипетки на 1 (2) мл, желательно отечественные. Не пинайте меня больно, просто у меня их (особенно в то время, когда я делал свои первые пульверизаторы) было, как у кота Матроскина - гуталину. Но уже в последний раз я делал партию пульверизаторов с воздушной трубкой из простых обрезков стеклянных трубок - экономил...
2) вначале носики пипеток аккуратненько стачиваются до получения внутреннего диаметра отверстия 1-1,5 (не более 2!) мм на ровном наждаке, смоченном чем-то моющим (да обычной мыльной водой!). Круговыми движениями, без нажима, почаще контролируя глазками процесс и его результат. Если полученная дырочка будет слишком маленькой, то груша будет давиться с трудом, рука - уставать, а напора воздуха не хватит, чтобы создать нужное разрежение в трубке с раствором; если же слишком большой - то скорость потока воздуха на выходе будет слишком низкой, и получаемые капли - если они и будут вылетать - будут слишком крупными. "Вся жизнь - цепочка компромиссов...". Затем, наклонив пипетку к наждаку и сделав пару оборотов вдоль оси, как бы немножко срезаем фаску с носика (это, в принципе, не обязательно, но - желательно). Если для воздушной трубки возьмете обычную цилиндрическую стеклянную тубку - чуточку прогрейте ее кончик (срезанный изначально ровно!) в пламени горелки - чтобы отверстие немножко "схлопнулось" (как только стекло достаточно размягчится - силы поверхностного натяжения сделают свое дело сами; главное - не переборщить!). После горелки трубки, ес-но, аккуратно охлаждаем (я просто укладываю их серединкой на свернутую тряпку. Горячий конец - на весу, не трескается, трубочка никуда не катится).
3) трубку, которая будет погружаться в раствор, надпиливаем гранью того же наждака, аккуратно растягивая - ломаем на нужную высоту (пока можете ориентироваться на размер моих "произведений" - проверено годами), опять же - обтачиваем место слома (вот здесь уже "снять фаску", а тем более - сточить неровный скол - обязательно, чтобы ненароком не порезаться). Опять - наждак и мыльный раствор. Потом - отмываем и сушим.
4) далее начинаются "основные стеклодувные работы". Это - не страшно и не очень сложно. Я пользуюсь спиртовкой, в которую вдуваю самодельный карбюраторный газ (подходящий воздушный компрессор - у меня это хирургический отсасыватель; склянка Дрекселя, в который заливаю чего не жалко - обычно гексан, трубки от капельницы с зажимом, и толстая инъекционная игла на конце, загрепленная так, чтобы можно было менять ее высоту и угол наклона. Подойдет обычный штатив с лапкой). Короче - главное, чтобы у вас получился почти горизонтальный язык пламени диаметром где-то в 1 см и длиной 5-10 см, направленный от вас. Трубки и то, куда вы их, горячие, будете класть, готовите заранее. Свежий воздух - очень жалетелен (иначе от несгоревшего гексана и прочей хрени голова будет просто раскалываться). Ну, и спички, конечно.
5) начинаем гнуть "гусака" (трубку для воздуха). Все изгибы, начиная с верхнего: дераж трубочку с двух сторон руками, в нужном месте - в пламени, вначале крутите ее, прогревая со всех сторон, потом начинаете изгибать. Момент, когда это будет можно, вы полувствуете - стекло сделается податливым. Главное - не переусердствовать, чтобы не сломать (если будете гнуть слишком быстро), и не сплющить ее (иначе будет значительное сопротивление воздуху) - а для этого можно чуть сдвигать зону нагрева и делать угол чуть более плавным. Я обычно делаю такие пульверизаторы партиями - штук по 10-15; вначале - один угол у всех трубок, когда кладу последнюю, первая уже остыла и готова гнуться дальше. Основное требование к конечной "загогулине" - когда приложите ее к "загогулине" прямой - их носики должны соприкосаться! Прикладывать - уже немного остывшие - иначе потрескаются! Дополнительно подгибать (или распрямлять) "гусака" по итогам прикидки - можно и нужно.
6) после того, как все четыре изгиба сделаны и "гусак" полностью охлажден - обрезаете и его "хвостовую часть" и вновь обтачиваете фаску (на сей раз - чтобы не резать трубку от груши).
7) теперь вооружаетесь нитками (лучше - толстенькими, типа "десятки" или еще толще) и намешанной эпоксидкой. "Наживляете" трубки друг к другу параллельно идущими частями десятком-другим витков ниток, чтобы воздушный носик упирался в носик жидкостный почти своей серединой. Обязательно контролируете, что у вас получается, одев грушу и погрузив пульверизатор в банку с водой. Если что-то не так (не брызгается, брызгается, но криво...) - еще можно покрутить-повертеть, повыше-пониже... Нашли самое лучшее положение, убедились (вид сбоку!), что капли мелкие, летят ровно, путь воздуху не перекрыт, вода по наружной поверхности жидкостной трубки не бежит - сохраняется его, добавляете еще десяток-другой витков ниток, последние - перпендикулярно, замазываете их эпоксидкой и подвешиваете почти готовое изделие за верхнюю петлю, чтобы эпоксидка схватилась. Можно ускорить этот процесс нагревом (я обычно пользуюсь микробиологическим термостатом на 50-60 оС). Только не забудьте положить под сохнущий пульверизатор листок бумаги или газетку - немного эпоксидки обычно стекает.
8) как только эпоксидка достаточно схватится - остается обрезать потеки (ножом) или сточить их напильником, при необходимости - обточить армированную обмазку. Вот теперь - ФСЕ!
Пульверизатор - готов. Погружаете в подходящую склянку с нужным раствором (я и мои коллеги пользуемся либо пенициллятиками - на 15 мл, либо аптечными склянками на 30-50 мл; отсюда - и длина жидкостного носика), держите эту склянку с пульверизатором левой рукой, давите на грушу рукой правой - и все ОК! Этот пульверизатор хорошо распыляет и водные растворы, и хлороформные, и реактивы на основе концентрированной серной кислоты - "мощи хватает"! Моется просто под струей проточной воды, за 5 с. Эпоксидке, даже от концентрированной серки, еще долго ничего не будет.
Не получится сразу - получится потом. Помните - "трудно только первые сто лет...". Удачи!
ЗЫ: вот теперь - отдохну, и попробую поискать, что у меня "от ментов" есть про бумагу, отпечатки пальцев и нингидрин...
-
3
-
-
Можно, только я бы имел в виду возможность растрескивания кристалликов соли при нагреве. Сразу оговариваюсь - сам не пробовал; так, имхую... А что, в ваших краях песок - в дефиците? Ни в строительных магазинах нет расфасованного песка, ни в песочницы на детских площадках коммунальщики нового не насыпали, ни речек (или морей) с песчаными берегами рядом не течет?
-
1
-
-
чем можно заменить песчаную баню
Если греть нужно не выше градусов 200 - то проще всего - воздушной. Т.е., просто греть над плиткой.
-
А сколько надо брать?..
Если быть очень пунктуальным - надо смотреть ментовские методички. У меня под рукой их сейчас нет, но, помнится, я выше какую-то ссылку на них уже давал. Я всегда все подобное делаю "на глаз" и пока он меня не подводил. Где-то 0,5-1-2..%. Теперь по поводу того, в чем растворять и чем опрыскивать: ну, что есть под рукой. Я, например, для тонкослойки себя и своих коллег уже лет 25 обеспечиваю стеклянными пульверизаторами из пипеток (кстати, гораздо лучше и дешевле "фирменных"), И еще один вариант возможен - для мелких предметов: кратковременное погружение в раствор. Короче - "ищите и обрящете". Успехов!
-
1
-
-
Всегда считал, что объем столовой ложки - 15 мл. Заглянув сейчас в Вики, увидел, что это - штатовский подход; наша, российская, ложка считается 18-милилитровой. Ладно, посчитаем и так, и так:
(30 (36) / 500) х 3 = 0,18 (0,22) %. Короче, приблизительно 0,2%.
Опять же, воспользовавшись поисковиком, из инструкции по применению таблеток гидроперита: 1 таблетка (1,5 г) соответствует 1 столовой ложке 3% перекиси водорода. Т.е., просто растворяете 2 стандартные таблетки (по 1,5 г) в пол-литре воды.
ЗЫ: поди, пить все это собрались?
Чем усыпляют собак?
в Курилка
Опубликовано
К данным справочника - никаких претензий, все верно. Не верен вывод, сдаленный на их оснве:
В реальности И. травятся и люди (по массе малосоизмеримые с собаками), и крупные собаки - охотничьи, служебные. "Стандартная" (для взрослых) таблетка И. - 0,3 г, дальше посчитать можете сами ( а курсовое лечение туберкулеза длится месяцами...). Про "эффективную дозу" И. для собак я впервые услышал лет 20 назад, от людей, вовсе не занимающихся токсикологией профессионально